Kahani-arvostelu: hieno intialainen ruokailu Chelseassa
Modernissa menussa on runsaasti makua ja tunnelmaa, ja se sisältää runsaasti sesongin brittiläisiä tuotteita
Intialainen ruoka on ollut matkalla. Ei se, joka toi sen tänne alun perin (joka joissain tapauksissa oli melko lyhyt: baltis ja tikka masalas nousivat Länsi-Bengalin sijaan Länsi-Midlandsista), vaan uudempi - ja käsitteellisempi - matka. Se nousee maailmassa.
Kyllä, on ollut ravintoloita, jotka tarjoilevat kunnianhimoista, aitoa intialaista ruokaa brittiläisille ruokailijoille Veeraswamyn perustamisesta lähtien Lontoon keskustaan lähes sata vuotta sitten, mutta ne olivat aina vähemmistössä. Curryt asettuivat kulinaaristen tikkaiden alemmalle tasolle lohduttavana folioon käärittynä takeawayna tai pubin jälkeisenä oluen liotuksena.
Ehkä siksi niitä on vain kaksi Kahanin ruokalistalla, joka on selvästi ylemmän tason intialainen ravintola muutaman minuutin kävelymatkan päässä Sloane Squaresta. Ja ilta ei aloita lager-tuoreilla, vaan cocktaileilla, joita sekoitetaan asettuessamme vaaleansinisille samettisille baarituoleille.
Litsi ja ruusumartini lentävät ylpeänä Intian lippua, mutta negroni oli enemmän velkaa Shoreditchille kuin niemimaalle. Tarjoiltuna kuivatun appelsiiniviipaleen ja mintun oksan alle jääneen savuhuipun kera, se jouduttiin juomaan alustavasti lasin pohjasta ylöspäin kaartuvan pitkän nokan kautta. Kaikki hyvin teatraalista, mutta ei turhaan: makea omenapuusavu kiertyi koristeluun ja lisäsi katkeranmakeaan juomaan uuden ulottuvuuden.
Lähetettyään sen hieman liian helposti, hyppäsin pois korkealta jakkaralta, kun vielä pystyin, ja otimme pöytämme, hyvän pöydän, aivan tiilitakjan viereen (yläosa_. Melko epäsopiva modernin kiillon ja glamourin keskellä, ylimitoitettu tulisija kuitenkin lisää luonnetta melko luolaiseen ruokasaliin. Enemmän sinistä samettia, sileissä, matalaselkätuoleissa tuoleissa, pehmentää kovareunaista kiiltoa. Samoin tapetti, joka urheilee norsuja ja riikinkukkoja.
Keittiössäkin yhdistyy mukava ja nykyaikainen, poimimalla tuttuja elementtejä eurooppalaisista ja intialaisista ruokalistoista ja esittelemällä ne virkistävissä yhdistelmissä. Helmikanojen tikka on hyvä esimerkki, samoin kuin tryffeliöljyssä ja kuminassa marinoidut ulkofileekebabit. Yllättävin voitto on kuitenkin tandoori-parsakaali (alla), tiheän makuinen herkku, joka voittaisi sitoutuneimmankin lihansyöjän.
Ei sillä, että lihansyöjät olisivat kovia. Heillä on herkkua Gressingham-ankan rintafileillä tai Somersetin lampaankyljyksiä, joihin on lisätty Kashmirin chiliä, tai hirvenlihaa joko samoissa tai tryffelien kera naanilla. Toisessa päässä vegaaneista on kokonainen ruokalista itselleen. Flexitaristit voivat sekoittaa ja yhdistellä: ruokalista kannustaa pienten lautasten jakamiseen, mutta alueellisempi ruokailija voi valita perinteisesti määritellyn alku- ja pääruoan yhdelle.
Kahanissa olisi jopa mahdollista syödä terveellisesti, kuten osa mainosmateriaalista on ehdottanut, mutta se merkitsisi voikanasta luopumista, eikä voikanasta todellakaan kannata luopua. Ei myöskään sulavalla gruyerella täytetty naan-leipä, toinen Eurasion-integraation loisto, eikä vadelma-kardemummajuustokakku pistaasipähkinällä tai suolakaramellikulfilla.
Ei, tämä ei ole paikka kieltäytyä iltana, mutta mikä hyvä ravintola haluaisi olla sellainen? Se on paikka hemmotteluun, syntymäpäivän, vuosipäivän tai ylennyksen viettämiseen. Tai jos mitään niistä ei voida järjestää, niin paikka juhlistaa hienon intialaisen ruoan nousua sen oikeutetulle paikalle kulinaarisen Lontoon panteonissa.
Kahani, Lontoo SW1, kahanirestaurants.com
