The Baptist Grill -arvostelu: sielun ravintoa
Pyhän arkkitehtuurinsa ja klassisen inspiroiman menunsa ansiosta tämä ravintola on rakennettu jumalallisille perustuksille
Osa uusien ravintoloiden syömisen ilosta on elämän maistaminen kulinaarisella rajalla. On hauskaa upottaa haarukka sulatusaltaaseen, vartaasti hämärästi kerättyjä aineksia ja levittää niitä minkä tahansa astiaston käyttöön puristetun flotsamin tai jetsamin päälle.
Mutta kaikki tuo levoton keksintö voi johtaa haluun johonkin yksinkertaisempaan. Tai ehkä se ei ole yksinkertaista, sillä L'Oscar-hotellissa Holbornissa sijaitseva The Baptist Grill riippuu suuren asiantuntemuksen ja vaivan sijoituksesta – mutta se kaikki palvelee loistavasti, lohduttavan tuttuja.
Siitä hetkestä lähtien, kun astuimme pois kadulta ja ovenvartija, joka saattoi vain osoittaa tien, sen sijaan käveli kanssamme alas puupaneloitua käytävää ja ylös kierreportaita, tunsin, että olisimme turvallisissa käsissä. Ja me olimme.
Olimme myös todella kauniissa ravintolassa, joka muodostettiin vuonna 1903 rakennetun entisen baptistikappelin ensimmäisen kerroksen puolikerroksessa. Kahdeksankulmainen, kupolimainen ja upeasti sisustettu huone, jossa on läsnäoloa. Arkkitehtuuriakin vaikuttavampi on tilantuntu: ei riitä yhtä kissaa heilumaan, vaan useita samanaikaisesti, yksi kustakin pöydästä ilman kosketusta.
Täällä oleva henkilökunta heijastaa hiljaista, rauhoittavaa itseluottamusta, joka viittaa siihen, että he ovat ehkä kouluttaneet tällaista mahdollisuutta. Hetken kuluttua he saisivat ruokailijat takaisin samettiverhoiltuille istuimilleen lasi viiniä käsissään ja maan kissat palasilla Doverin merianturia pelastaakseen ihmisarvonsa.
Kaikki oli kuitenkin hiljaista, kun katselimme cocktaileja, jotka on nimetty seitsemän kuolemansynnin (ja hieman ironisemmin, seitsemän taivaallisen hyveen) mukaan. Valitsin Temperancen, ironisimman kaikista, ja voimakkaan käänteen ruosteiseen naulaan. Kymmenenvuotiaan Taliskerin savu, Drambuien etanan hunaja ja China Clementin kiniinitang menivät liian helposti ruokalistan mukana tulleiden kuumien, suolaisten juustohakujen kanssa.
Sen sivuilla on hillitty kokoelma kahdeksaa alkuruokaa ja yhdeksää pääruokaa yksinkertaisesti kuvattuna. Ei ilman keksintöä, se oli kuitenkin klassisten periaatteiden mukaan rakennettu menu - ja toinen esimerkki palvelun heijastamasta seesteisestä itseluottamuksesta.
Kiinnostuin ensin valkoisen parsan alkupalaan tuoreella ricottalla, pinjansiemenillä ja hunajalla, mutta käännyin viime hetkellä kohti paahdettua artisokkakeittoa. Se, mikä oli sinetöinyt sopimuksen, oli mukana tullut tryffeli-comté-paahtoleipää, eikä se pettänyt minua. Kaksi palaa sulavaa juustoa, päällä musta tryffeliviipale ja paistetun leivän välissä - olisin voinut jättää pääruoan väliin ja ottaa kierroksen tai kaksi tätä tilalle.
Mutta jatkoimme Plan A:lla, 30 unssin cote de beoufia kahdelle, tarjoiltuna hitaasti kypsennetyn parmentierin kanssa, jossa oli lyhyt kylkiluu, murrettua luuydintä ja savustettua bearnaisea. Epäviisaasti olimme tilannut myös lisukkeita, mukaan lukien runsaan ja täysin tarpeettoman annoksen tryffeliperunamuusia.
Kevyempiä vaihtoehtoja oli tarjolla - esimerkiksi höyrytettyä Cornish-turskaa Jerseyn royalsin ja vesikrassikastikkeen kera - mutta tähän mennessä raittius oli kaukainen muisto, jonka pyyhkii pois naudanliha ja voi, luuydin ja tryffeli. Olimme antaneet periksi ahneudelle, laiskuudelle ja ahneudelle, ja se tuntui hyvältä.
Baptist Grill, Lontoon WC1
