Jerry Lorenzo: uutta amerikkalaista luksusta
Tapaa Fear of God -suunnittelija ja uusi Zegna-yhteistyö
Sinä päivänä, kun kirjoitin tämän piirteen Jerry Lorenzosta, Joe Biden ilmoitettiin Yhdysvaltain valituksi presidentiksi. Lorenzo, amerikkalaisen katuvaatebrändin Fear of God perustaja, juhlisti tilaisuutta Instagramissa julkaisemalla mustavalkokuvan Yhdysvaltain varapresidentiksi valitusta Kamala Harrisista. Hänen kuvansa päättyi: olemme nöyriä, että ovet ovat vihdoin avautuneet.
Hän hyväksyy muutoksen: pelkästään tänä vuonna Lorenzo on julkistanut kaksi uutta korkean profiilin kokoelmaa. Siellä on hänen seitsemäs kokoelmansa Jumalanpelko ja yhteistyö Ermenegildo Zegnan, italialaisen luksustalon, kanssa. Lorenzolle molemmat merkitsivät eräänlaista täysi-ikäisyyttä, sillä Jumalan pelko on haaroittunut juuristaan luksusurheiluvaatteissa ensimmäistä kertaa räätälöinnin piiriin.
Lorenzo ja minä tapasimme ensimmäisen kerran marraskuussa 2018 hänen Los Angelesin keskustan päämajassa. Sitten hänen käytöksensä oli hiljaista; pehmeästi puhuttuna hän esitteli kuudennen Fear of God -kokoelmansa. Lorenzo - joka on komea, treenaa säännöllisesti ja käyttää pitkiä kiharoita - perusti itsenäisen yrityksensä ensimmäisen kerran vuonna 2013. Vain seitsemässä vuodessa hän on kasvattanut brändistä maailmanlaajuisen menestystarinan. Hän on aiemmin ilmaissut tavoitteensa rakentaa sitä, mitä Ralph Lauren on rakentanut.
Lorenzo on pääliigan baseball-pelaajan ja managerin Jerry The Sage Manualin poika. Kasvaessaan hän muutti kaupungista toiseen, koska isänsä ammatti vei hänet työskentelemään eri ryhmien kanssa ja perustamaan koteja Kaliforniaan, Floridaan ja Chicagoon. Jatkuvan muutoksen vuoksi hän tottui olemaan ulkopuolinen, samoin kuin siihen, mitä hän kuvailee mustaksi lapseksi valkoisessa koulussa. Tämän nomadielämän kääntöpuolena oli, että hän pääsi kokemaan monia erilaisia nuorten alakulttuureja hip hopista luistelijoita grungeen, samalla kun hän keräsi tyylivaikutuksia, joita hän myöhemmin otti suunnittelussaan. Jumalanpelko .
Lorenzon perhe kävi kirkossa sunnuntaisin; liikkeellä ollessaan syvästi uskonnollinen kristillinen kasvatus antoi Lorenzolle tunteen juurista ja loi samalla eettiset puitteet navigointiin. Suunniteltuaan työskennellä urheiluagenttina Lorenzo valmistui Loyola Marymount Universitystä – yksityisestä jesuiitta- ja Marymountin tutkimusyliopistosta Los Angelesissa – MBA-tutkinnolla. Valitettavasti näyttää siltä, että hänen kutsumuksensa oli aina muoti. Opiskellessaan korkeakoulussa hän kertoo työskennelleensä useissa myymälöissä Dieselistä Dolce & Gabbanaan. Kaikki täydelliset harjoittelupaikat hänen tulevaa ammattiaan varten. Minulla on aina ollut taito siihen, mitä ihmiset etsivät kaapistaan, hän sanoo.
Moderni puku: Jerry Lorenzo tekee yhteistyötä Ermenegildo Zegnan kanssa
Vuoteen 2012 mennessä Lorenzo johti eräitä Yhdysvaltain urheilun huippunimiä – mukaan lukien Dwyane Wade, Matt Leinart ja myöhemmin Dodgersin all-star Matt Kemp – samalla kun hän rakensi muotiportfoliota. Tein muotoilua ja huomasin edelleen, että markkinoilta puuttui paljon asioita, hän kertoo.
Jos hän ei löytänyt jotain etsimäänsä, hän meni LA:n keskustan muotialueelle. Siellä hän tilasi mittatilaustyönä ylisuuria T-paitoja tai hupullisen neulepuseron, jossa oli päällystetyt hihat ja sivuvetoketjut. Jälkimmäisestä tuli lopulta jumalanpelon perusjuttu. Samanaikaisesti hän oli myös kiireinen Hollywood-yökerhon promoottorina, mikä antoi hänelle mahdollisuuden hieroa olkapäitään räppärien, kuten Big Seanin ja Kanye Westin, sekä Chicagosta tulevan orastavan suunnittelijan Virgil Ablohin, Westin silloisen luovan johtajan, kanssa. West nappasi Lorenzon suunnittelutiimiinsä työskentelemään A.P.C:n ja Yeezyn kokoelmissa.
Fear of God's -debyyttimallisto julkaistiin keväällä 2013, ja siinä on vain 12 taitavasti valmistettua flanellista ja ranskalaisesta froteekankaasta valmistettua kappaletta. Herokappaleisiin kuuluivat revityt housut ja vetoketjulliset hupparit. Kokoelma sekoitti Lorenzon persoonallisen tyylin amerikkalaisista alakulttuureista lainattuihin yksityiskohtiin. Nykyään Lorenzo tiivistää sen hip hop -lähestymistapaksi muotiin, ja flanelli on enemmän Kurt Cobain -juttu. Tätä olin tehnyt koko ikäni, kun olin kasvanut mustana lapsena valkoisessa lukiossa.
Kun Lorenzo vei ensimmäisen mallistonsa Pariisiin, hän aikoi myydä sen kansainvälisille ostajille ja myymälöille, mutta huomasi, että hänellä ei ollut juurikaan ymmärrystä kausiluonteisista kaupallisista aikatauluista ja muotialan tiukoista ajoituksista. Hän oli kuitenkin vakuuttunut tuotteestaan. Tämä on amerikkalainen ajatus, hän sanoo Fear of God’s USP:stä tänään. Sitä ei saa laittaa yhdeksi genreksi, ylellisyydeksi tai kaduksi. Tämä on vain amerikkalaista. Abloh (nykyinen Louis Vuittonin miesten taiteellinen johtaja) lanseerasi tuolloin Off-White-kokoelmansa ja esitteli Lorenzon Barneysin ostajille. Huolimatta alun perin hylkäämisestä kokoelmaansa, nyt suljettu tavaratalo päätti lopulta rikkoa joitain sääntöjä ja löytää lattioistaan tilaa Jumalanpelolle.
Lorenzolle hänen yrityksensä dramaattisella nimellä on merkitys. Minusta tuntui, että maailma ei tarvinnut toista siistiä vaatemallistoa, hän selittää. Minusta tuntui, että takana ei ollut perustaa, tarkoitusta tai viestiä, oli jotenkin karmivaa olla niin kietoutunut vaatteiden kylmyyteen. Jos voin rakentaa tämän asian sellaisen asian ympärille, johon todella uskon, on järkevää taistella tämän asian puolesta, koska se on juurtunut johonkin todelliseen.
Niken vaatteiden ja jalkineiden yhteistyö debytoi samaan aikaan, mutta halvemmalla. Niken tehtävänä oli suunnitella täysin muotoiltu kokoelma, joka nyökkäsi koripallon elämäntyyliin ja peliin. Fear of God oli ensimmäinen suunnittelijabrändi, joka loi uuden kengänmuotin Nikelle, ja Lorenzo toi viimeiset, joita hän oli pakkomielle, Italiassa luodakseen viisi uutta Fear of God -lenkkaria – lisäten uudet tyylikkäät mittasuhteet muotoiluun, joka perustuu löyhästi arkkityyppiseen malliin. 90-luvun koripallovalmentaja, Jordan. Lorenzolle, joka pelasi koripalloa koulussa 90-luvulla, tämä oli äärimmäinen tunnustus. Hän puhuu rakkaudestaan Air Jordania kohtaan hehkuvin sanoin: Koripallolenkkari oli perusta sille, mitä pidit. Sinulla olisi voinut olla maailman tyylikkäimmät suunnittelijat, mutta koripallolenkkarisi määritteli viileän tasosi, sinulla voisi olla Jordanin lenkkarit, ja siinä on kaikki, mitä tarvitset.
Tämän vuoden maaliskuussa Lorenzon yhteistyö Ermenegildo Zegnan kanssa esiteltiin Pariisissa. Lorenzolle tapahtuma merkitsi täydellistä ympyrää, sillä se oli aiemmin jättänyt syrjään muodin vakiintuneet perinteet, aikataulut ja pääkaupungit. Hänet oli tutustunut italialainen muotoilija Alessandro Sartori, Ermenegildo Zegnan taiteellinen johtaja vuodesta 2016, yhteinen ystävä. Kaksikko osui siihen. Meillä oli samanlaiset visiot, tämä kuilu muodin kulttuurisesti tapahtuvan ja historiallisesti tapahtuneen välillä, puvun ja räätälöinnin näkökulmasta. Ymmärtää, että on vaikeaa siirtyä hikoilusta ja huppauksesta seuraavana päivänä täydellisesti räätälöityyn pukuun.
Toin tavallaan uuden siluetin ja mittasuhteet, kertoo Lorenzo kumppanuudesta. Suunnitelmissaan hän viittasi myös Ermenegildo Zegna -yhtiön arkistoon tutkien 1940-luvulla ja sitä myöhemmillä vuosikymmenillä tehtyjä löysempiä räätälöityjä. Suuri osa inspiraatiostani tulee 80-luvun lopulta 90-luvun alusta, hän sanoo. Inhoan sanaa 'ylikokoinen' – reilusti istuva bleiseri ja lippalakki, graafinen T-paita. Kunnianosoituksena Lorenzon tavallisille urheilullisille amerikkalaisille urheiluvaatteille, räätälöidyt takit ovat käännettömät, löysemmän istuvuuden ja laskevat olkapäät. Housut ovat kuluneet laskostettuina ja väljinä. Sartori kuvasi tulosta täydelliseksi yhdistelmäksi Ermenegildo Zegnan erinomaista sartoriaalista otetta, viimeistelyä ja hienostuneita Jumalanpelon vapaa-ajan asuja, jotka luonnollisesti sulautuvat yhteen ja keksivät uudelleen siluetteja ja mittasuhteita.
Italiassa ollessaan Lorenzo käytti aikaa luodakseen uusia suhteita paikallisten tehtaiden kanssa. Näihin hän palasi tuodessaan räätälöityjä kappaleita seitsemännestä kokoelmastaan, joka debytoi syyskuussa. Kun rakennamme sitä, mitä kutsun amerikkalaiseksi luksuseksi, haluan asettaa parhaat kategoriat maailman parhaisiin käsiin. Hän kertoo, että 30-40 % mallistosta valmistetaan nyt Italiassa, mukaan lukien räätälöinti, jalkineet ja asusteet. Denim, villapaita ja hupparit valmistetaan lähempänä kotia. Luulen, että olemme ylhäällä, kun kyse on näiden kappaleiden saamisesta, joten haluaisin pitää ne täällä LA:ssa, pitäkää se rehellisenä.
Lorenzon lähestymistapaa muotiin ovat aina ohjanneet hänen omat tarpeet ja kokemuksensa. Tänään hän selittää äskettäisen siirtymisen räätälöintiin yksinkertaisesti käytännöllisenä ratkaisuna ongelmaan, joka hänellä oli henkilökohtaisessa vaatekaappissaan. Kun haluan mennä poikani opettajien kokoukseen ja minulla on vain huppareita kaapissani, se voi olla ongelma. Olen 40-vuotias, hän sanoo ennen kuin kuvailee linjansa laajaa kohdeasiakasta. Ilmeisesti asiakkaani on kypsymässä, mutta halusin myös tavoittaa nuoremman asiakkaan. Minusta tuntuu, että on miehiä, jotka käyttävät tällä hetkellä räätälöityjä ja pukupukuja ja haluavat luultavasti viihtyä sen kanssa ja haluavat hieman erilaista mittasuhdetta, hän pohtii. Luulen, että voimme laskeutua lentokoneeseen sinne.
Kun lopetamme Zoom-puhelumme, Lorenzo tekee yhteenvedon tähänastisesta urastaan. Olen tulossa paremmaksi siinä, mitä teen. Olen itseoppinut suunnittelija. Olen paranemassa siinä, mitä olen yrittänyt sanoa viimeisen seitsemän vuoden aikana, hän selittää. Nyt olen optimistisempi, koska uskon, että täältä voi vain parantua.
