Daniel Roseberry muistaa ensimmäisen Schiaparelli-näyttelynsä
Amerikkalainen suunnittelija muistelee uraa muuttavan hetken Pariisissa
Tiedot
Tämä kuva on otettu minuuttia ensimmäisen esitykseni jälkeen, Daniel Roseberry sanoo. Se olen minä, yhdistän uudelleen vanhempiini.
Teksasista syntynyt suunnittelija kertoo puhelimessa Pariisista viime vuoden heinäkuussa otetun tilannekuvan (alla). Silloin, Pariisin kaksi kertaa vuodessa järjestetyn Haute Couture -esitysten aikana, Roseberry paljasti debyyttikokoelmansa Schiaparellin kerroksiselle talolle. Vähän ennen kuin valokuvaajan suljin napsahti, Roseberry oli tehnyt historiaa ensimmäisenä amerikkalaisena, joka johti ranskalaista haute couture -mallia.
Se oli vain tämä hiljainen hetki yhdistää menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus, kaikki tapahtui samaan aikaan, hän muistaa tänään. Siinä oli jotain kaunista, että pystyin hetkessä löytämään sovinnon sen maailman välillä, josta tulen, ja sen maailman välillä, johon marssin.
Ruusumarja , joka varttui lähellä Dallasia ja sai koulutusta New Yorkin Fashion Institute of Technologyssa, julkistettiin Schiaparellin taiteelliseksi johtajaksi huhtikuussa 2019. Suunnittelijalle korkean profiilin nimitys merkitsi luovan kartoituksen ajanjaksoa: vähän ennen Roseberry oli jättänyt tehtävänsä. Thom Brownen kanssa ja päätti 11 vuoden toimikauden Manhattanin pääkonttorissa sijaitsevassa levy-yhtiössä. Sen sijaan, että Roseberry olisi luonnostellut, verhoillut ja viimeistellyt suunnittelua Thom Brownen ateljeissa, hän harkitsi nyt seuraavia askeleitaan ja antoi mielikuvituksensa virrata pienessä vuokraamassaan Chinatown-studiossa. Tähän hän välitti matkoja takaisin Teksasiin auttaen vanhempiaan muuttamaan Roseberryn perheen kodista uuteen majoituspaikkaan Dallasissa sijaitsevaan kerrostaloon.
Sinä aikana kävin äitini kanssa ostoksilla muutaman päivän ja teimme hänen koko vaatekaappinsa uusiksi, hän kertoo. Se oli todella siistiä, erityistä aikaa minulle ja äidilleni. Minulla ei ollut mitään meneillään enkä mihinkään laittaa näkemystäni tai luovaa energiaani.
Sitten soitti maison Schiaparelli. Kahden viikon sisällä Roseberry oli noussut ja ylittänyt Atlantin aloittaakseen työnsä Pariisissa. Place Vendôme -brändin koti vuodesta 1935 lähtien - uusklassisen, hiekkakivellä päällystetyn julkisivun takana suunnittelija ja hänen tiiminsä ryhtyivät työhön.
Vain 63 päivän jälkeen heidän yhteiset ponnistelunsa esiteltiin näyttelyssä Pavillon Cambon Capucinesissa, luolaisessa tapahtumapaikassa läheisellä rue Cambonilla. Suunnittelijan vanhemmat olivat lentäneet Pariisiin todistamaan tapahtumaa omakohtaisesti. Äitini on pitänyt kaikista naisten esityksistä, joita olen koskaan tehnyt, hän sanoo. Hänen äitinsä tuki ja vaali Roseberryn taiteellisia kykyjä varhain. Hän oli niin näkyvä hahmo mielessäni kasvaessani, ja Disney-hahmojen, kuten Pocahontasin ja Bellen, lisäksi äitini ja Audrey Hepburn olivat ensimmäisiä inspiraatioitani.
Schiaparellin surrealistisen perinnön lisäksi Elsa Schiaparelli toimi uranuurtajana elinaikanaan monissa taiteellisissa yhteistyöhankkeissa tehden yhteistyötä Jean Cocteaun, Meret Oppenheimin, Jean-Michel Franckin ja Salvador Dalín kanssa, jotka muun muassa piirsivät punaisen hummerin silkkisifonki - Roseberry -poimuihin. pohtii myös roomalaisen couturièren elämäntarinaa. Luulen, että Schiaparellissa kysymys oman identiteetin ja tämän ristiriidan tutkimisesta on jotain, josta olen saanut inspiraatiota, kun sain tietää hänen elämästään, hän sanoo yrityksen maailmaa kiertävästä perustajasta, joka aloitti tunnetusti villapaitojen sarjalla. . Kuinka hän oli muodin ulkopuolinen aloittaessaan ja tällainen kuin väärässä paikassa oleva ihminen, joka tuli eri puolelta maailmaa.
Lavastus, ääniraita ja lavastus Roseberryn julkaisukokoelma kontekstualisoi hänen oman kehityskulkunsa. Perinteiden noustessa esitys alkoi suunnittelijan noustessa keskipisteeseen, hänen asemansa istui taiteilijan luonnospöydässä. Ääniraidalla Manhattanin metrojunia ja ikivihreitä lintuja, mukaan lukien Aretha Franklinin vuoden 1985 hitti Rakkauden valtatie , Roseberry laittaa kynän luonnosvihkoon. Kun hänen ensimmäisiin Schiaparelli-malleihinsa pukeutuneita malleja ilmestyi, Roseberryn näkemys talon vuosikymmenten pitkästä perinnöstä tuli selväksi: välttää nostalgiaa nykyaikaa kohtaan, suunnittelija pysyy erossa liian suorasta näkemyksestä brändin arkistoon, vaan haluaa mieluummin laittaa oman näkemyksensä allekirjoitukseen. talon konseptit ja yksityiskohdat.
Schiaparellin oma syleily eläinaiheista loi muodon dramaattiselle käärmekaulakorulle; Akryylikynnet, joita käytettiin arvokkaissa käsinkirjonnoissa, puolestaan nyökkäsivät surrealistien käsityksille siirtymisestä ja vapaasta assosiaatiosta. Vastapainona joukolle räätälöityjä asuja, esityksen kirkkaanväriset finaalimekot olivat rakenteeltaan pilvenomaisia. Tämän syksyn ready-to-wear-mallistoon hän jalosti synkkää mustaa räätälöintiä kultaisilla ketjuyksityiskohtilla.
Useita kuukausia ensimmäisestä Schiaparelli-menestyksestään Roseberry harkitsee tämän sivun tilannekuvan valintaansa. Toinen asia, josta pidän tässä kuvassa, on se, että mielestäni erityisesti muoti on toimiala, joka koostuu sopimattomista, hän sanoo. Niin monet meistä olivat joko ulkopuolisia tai häviäjiä koulussa. Satunnaisia taidelapsia. Drifterit, tiedätkö? Rakastan sitä, että tämä toimiala voi olla kuin vähän – ja joskus se on parempi kuin toisinaan tavassamme kohdella toisiamme – turvapaikka, johon ihmiset tulevat ja rakentavat uutta identiteettiä. 20-vuotiaana on niin paljon karkaamista, niin paljon työntämistä. Tähän mennessä 30-vuotiaana on puhuttu enemmän siitä, että 'OK, lopetetaan juokseminen ja katsotaan, mitkä asiat ovat kasvaneet ja haluat kertoa, kuka olet ja miten elät'.
