Takki: Chanelin ikuinen ikoni
Virginie Viard hakee inspiraatiota Chanelin ABC:ltä
Karl Lagerfeld sanoi kerran: On asioita, jotka eivät koskaan mene pois muodista, farkut, valkoinen paita ja Chanel-takki. Ja kun ajattelee Chanelia, niin jos kyseessä eivät ole tikatut laukut, pieni tweed-puku tai tuoksu nro 5, se on 31 rue Cambonin, couturierin kuuluisan talon sisätilat: peileistä ja kiemurtelevista portaista, kuva on ikoninen. kuin Mademoisellen itsensä muoti.
Koska se on niin kutsuva tila, uskoo Chanelin luova johtaja Virginie Viard, joka nimitettiin tehtävään Karl Lagerfeldin kuoltua vuonna 2019 (hän oli ollut hänen oikea kätensä ennen sitä). Rakastan valtavaa beigeä mokkanahkaa olevaa sohvaa. Karl halusi myös ympäröidä itsensä syvillä divaaneilla. Itse asiassa Gabriellen asunto muistuttaa minua Karlin ensimmäisestä tuntemastani asunnosta, jossa istuttiin pylvässänkyillä sohviksi naamioituina.
Juuri tällä annoksella nostalgiaa, Chanelin takana olevaa tarinaa ja sen tyylisiä tunnusmerkkejä, Viard lähestyi viimeisintä Métiers d'art -tarjoustaan, joka on vuosittainen kokoelma, joka on omistettu juhlimaan erikoistyöpajoja ja käsityöläisiä, joiden kanssa Chanel työskentelee (esim. Lemarie). , joka tekee sen kuuluisat kameliat ja Lesage, kirjontaateljee). He tekevät luomuksistamme yleviä, Viard kehuu. Tämä on paluu koodeihin ja ensimmäinen Metiers d'art -näyttely vuonna 2002, joka itse asiassa pidettiin salongissa osoitteessa 31 rue Cambon. Se esitys oli minulle hyvin rakas. Joten halusin tämän Metiers d'art -kokoelman pyörivän Gabriellen asunnon ympärillä.
Mikä on legendan juttu. Gabrielle itse katseli portaiden yläosassa poissa yleisöstään nähdäkseen heidän reaktioidensa, kun mallit laskeutuivat Chanel-pukeutuneena salonkiin. Asunnon leitmotiivit – beige, musta, kulta ja kristalli – muunnettiin amerikkalaisen elokuvaohjaajan Sofia Coppolan suunnittelemaksi kiitoradaksi kokoelman paljastusta varten joulukuussa Pariisin Grand Palais'ssa.
Ajattelimme alkuperäisiä esityksiä, jotka pidettiin osoitteessa 31 rue Cambon, ja kuinka mahtavaa on ollut nähdä mallien käveleminen niin lähellä, Coppola selittää, jolle henkilökohtaisesti ikoninen peilattu portaikko on erityisen jännittävää. Mallit polttivat tupakkaa kuunnellessaan Lou Reediä. Se oli enemmän asenne kuin teema, Viard muistelee.
Ja nimenomaan se asenne on Chanelin ominaisuus aivan yhtä paljon kuin noissa tikatuissa laukuissa tai tuoksussa - ja sitä ei ilmennä paremmin kuin Chanel-takki, joka tunnetaan tweedistä; suora leikkaus ja rakenne; mutta samalla rento ja rento, mutta houkutteleva tyylikäs. Chanelin innovoima reaktio 1950-luvun pukeutumisrajoitteisiin, ja Lagerfeld keksi sen lukemattomia kertoja uudelleen, kun hän liittyi taloon vuonna 1983. Esimerkiksi vuonna 1985 hän yhdisti sen farkkujen ja raidallisen urheilullisen topin kanssa moderniin uudestisyntymiseen.
Se on olennainen osa Chanelin DNA:ta, sanoo Marlene Wetherell samannimisestä New Yorkin vintage-myymälästä (ja alan sisäpiiriläisten suosikki) ja huomauttaa, että se on nykyään suosittu sekä kuluneena että kerättynä kappaleena. Se ei alkanut 'takkina' itsestään - se oli osa tailleuria, jonka alle meni yhteensopiva hame ja silkkipusero. Mutta se oli takki, joka erottui. Siluetti on se mikä tässä oli tärkeää. Leikkaus osuu lonkan yläpuolelle, hän selittää.
Takin etuosa on asennettu suoraviivaista reunaa pitkin ilman rintakuvaa, mikä lisää joustavuutta menettämättä muotoaan; jonka samaa periaatetta sovelletaan selässä, erotettuna keskeltä saumalla. Vuorissa on tietysti neromainen messinkiketju, joka on ommeltu helmassa takaamaan täydellisen pudotuksen. Tämä sai sen istumaan hyvin vartalolle, Wetherell sanoo. Sekä korkealle leikattu kädentie, joka luo taas hoikentavan vaikutuksen. Täällä puhutaan tekniikasta. Hän oli siinä loistava. Ajan myötä hamepuku tuntui vähemmän käytännölliseltä. Takit säilyivät, ne jäivät, koska naiset pitivät istuvuudesta. Se oli niin helppoa.
Chanelin ABC:hen palaamisessa on jonkinlaista yksinkertaisuutta. Meidän ei tarvitse tehdä liikaa, Viard sanoo tutustuessaan näihin peruskoodeihin. Ja itse tunnustaen hän kuvailee itseään Karlin ja Gabriellen lapseksi. Hän tarkentaa: Olen omaksunut Chanel-koodit täysin. Näin Karlin vääntelevän niitä niin paljon. Olen kasvanut täällä… Pidän ajatuksesta [Chanelin ja Karlin töistä] tehty tilkkutäkki. Minulle sen [mallien] on oltava samalla tasolla kuin oikeassa elämässä. Kyseenalaistan aina kontekstin, jolla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, miten elimme vuosikymmeniä sitten: mistä nainen haluaisi tänään? Kuinka hän käyttäisi sitä?
Vuonna 2020 hänen ehdotuksensa tulee toisen Chanel-tunnuksen kautta: kaksisävyinen sekä uudelleentulkinta solmittavasta takista, joka on saanut inspiraationsa Chanelin vuonna 1960 alun perin valmistamasta vaaleanpunaisesta tweed-pukusta, jossa oli monivärinen vuori. Tällä kertaa tämä vuori tekee suunnittelun ulkoisista tweed-sävyistä. Samaan aikaan lyhyitä takkityylejä käytetään matalavyötäröisten hameiden kanssa, ja niissä on jalokivivyö, ja siellä on tyylinen showtopperi, johon on kirjailtu yli 23 000 paljettia.
Wetherell tiivistää sen ehkä parhaiten: Mielestäni jokaisen pitäisi omistaa Chanel-takki.
