Salkantay ja Lares: hidas tie Machu Picchuun
Kun olet Andien kulttuurin ja maisemien ympäröimänä, sinun ei tarvitse kiirehtiä
Koska olen kasvanut Norfolkissa, tiedän tasaisen maaston, kun näen sen - ja oppaani väittämästä huolimatta edessämme oleva kävelytie ei ollut kuin koti. Perulainen asunto, hän ehdotti kompromissiksi. Olisin kutsunut sitä East Anglian jyrkäksi.
Toisaalta Norfolkin korkein kohta on 103 metriä merenpinnan yläpuolella, ja olin matkalla 4 629 metrin huipulle. Nämä asiat olivat varmasti suhteellisia.
Vaikka Salkantayn reitti Machu Picchuun on vähemmän tunnettu kuin Royal Inca Trail, sillä on kaksi suurta etua, joista ensimmäinen on sen suhteellinen epäselvyys. Inca Trail on varattu täyteen kuukausia etukäteen, mutta vähemmän tallatulla Salkantayn reitillä näin enemmän perulaisia paimenia kuin vaeltajia. Toinen etu on mukavuus: en yöpynyt teltoissa - pakollinen inka-retkellä - vaan kodikkaissa mökeissä, joissa oli takka, kuumat suihkut ja pehmeät patjat.
Siitä huolimatta sitä ei pidä sekoittaa kävelyyn puistossa. 45 mailin reitti kestää kuusi päivää ja sisältää useita jyrkkiä nousuja merkittävässä korkeudessa (se on 400 metriä korkeampi kuin neljän päivän, 26 mailin Royal Inca Trail). Niille, jotka haluavat vähemmän rasittavan johdannon Andeihin, yhtiö, jonka kanssa matkustin, Perun vuoristomajat , tarjoaa myös Sacred Valleyyn keskittyvän matkasuunnitelman (katso alla), jossa reitit voidaan räätälöidä helpommin yksilöllisten kykyjen ja ruokahalujen mukaan.
Salkantayn ensimmäinen päivä oli kuitenkin suhteellisen hyvä johdatus - tai se olisi ollut ilman korkeutta. Olin sairastanut tylsää päänsärkyä siitä lähtien, kun lensin Cuscoon (3400 m merenpinnan yläpuolella) matalalta Amazon , ja jyrkkä osoitus polun alussa sai minut huohottamaan happea. Pian olimme kuitenkin edellä mainitulla Perun tasaisella polulla - sanotaanko sitä aaltoilevaksi -, joka antoi minulle mahdollisuuden hengähtää samalla kun oppaamme Whilder Alarico hahmotteli näiden vuorten inkojen historiaa.
Kaikesta, mitä he jättivät jälkeensä, heidän valtakuntansa oli suhteellisen lyhytikäinen: vuoden 1438 jälkeen he laajenivat nopeasti kaupunkiosavaltiostaan Cuscosta hallitsemaan suurta osaa nykyajan Ecuadorista, Perusta ja Pohjois-Chilestä, mutta vuoteen 1533 mennessä he kävivät molempia sisällissotaa. ja tappiollinen taistelu espanjalaisia hyökkääjiä vastaan. Kun inkat vetäytyivät, valloittajat ryöstivät monet heidän kaupungeistaan ja temppeleistään kullasta, kun taas toiset valtasivat takaisin tiheä metsä. Andien ihmiset asuivat vuosisatojen ajan sivilisaationsa raunioiden keskellä, toisinaan tietoisesti, toisinaan täysin tietämättöminä. Usein he käyttivät polkuja, joita inkatyöläiset olivat kaivertaneet Andien halki - kuten mekin seuraavan seitsemän päivän aikana.
Ensin kuitenkin vietimme yön Salkantay Lodgessa, josta on näkymät leveään vihreään laaksoon ja vuoren lumiseen huippuun, josta se on saanut nimensä. Majapaikka istuu mukavasti maisemassa, sen kivipiiput, kiviseinät ja olkikatto nyökkäävät lujasti kohti inkalaista arkkitehtuuria. Vähemmän perinteinen, mutta erittäin tervetullut lämpötilan laskiessa, oli höyryävä ulkokylpytynnyri.
Kun lähdimme liikkeelle aikaisin seuraavana aamuna, korkean paikan päänsärkyni oli noussut ja tunsin olevani valmis kaikkeen. Ehkä se oli kokatee ja sen tuoma pieni annos kokaiinia. Se ei ole vain laillista Perussa, vaan se on myös olennainen osa Andien kulttuuria, sitä käytetään uskonnollisissa seremonioissa ja sitä käytetään laajalti hotelleissa korkeustaudin vastalääkkeenä.
Kohteemme oli Humantay Lake, sinivihreä jäätikön sulamisvesiallas, jota ympäröivät korkeat huiput. Merenpinnalla se olisi ollut helppo kävely, mutta kokateen jälkeenkin tarvitsin säännöllisiä taukoja, jotta hengitys ja syke palautuivat normaaliksi.
Noin tunnin kuluttua meidän kanssamme oli polulla ponchossa pukeutunut mies, joka leikki a quena , huilumainen musiikki-instrumentti, joka perittiin inkat heidän nykyajan jälkeläisilleen, ketshua. Alarico selitti, että kumppanimme oli shamaani nimeltä German (lausutaan Her mies ), joka suoritti meille uskonnollisen seremonian, kun saavuimme järvelle, mutta ensin hän serenoi nousumme. Hänen musiikkinsa lisäsi lempeän, melankolisen sävelen nousuun, joka eteni aaltoilevien pilvien alla. Ilma oli viileää, mutta aurinko lämmitti kasvojani, vaikka se oli verhoiltu.
Meillä oli järvi itsellämme saapuessamme ja vietimme jonkin aikaa hiljaa istuen tasangolla veden yläpuolella. Istuin lohkareelle ja ripustin jalkojani kallion yli, katsoin ylös kalliorinteiden lähellä risteilyihin lintuihin ja kuuntelin shamaanin sävelmää.
Sitten oli seremonian vuoro, jonka saksalainen aloitti lausumalla loitsun kolmelle lumihuippuiselle huipulle ja osoittamalla niitä kohti kolmella coca-lehdellä, jotka edustavat ketšua-uskonnon kolmea maailmaa: taivasta, maata ja maanalainen. Siunattuamme liitimme hänen kanssaan kokoamaan tarjouksen hänen toimittamiensa ainesosien monipuolisesta sekoituksesta. Perinteisten - esimerkiksi laamasikiön, villan ja riisin - rinnalla oli kimaltelevia tähtiä ja keksejä autojen ja norsujen muotoisina. Kaikki olivat joko lahjoja Äiti Maalle ( pachamama ketšuan kielellä) tai esityksiä siitä, mitä toivoimme saavamme, kuten ruokaa, lämpöä, valoa ja vaurautta (vaikka en ole vieläkään varma norsuista).
Myöhemmin, hämärän tultua, poltimme paketin, jonka German oli käärinyt siististi paperiin ja kankaaseen. Savu kantaisi sen ilmaan, josta sade huuhtoisi sen maahan.
Olipa kyseessä shamaanin siunaus tai päivän vaelluksen ponnistelut, nukuin hyvin sinä yönä ja heräsin valmiina vaelluksen raskaimpaan päivään. Vietimme lähes seitsemän tuntia kävelemällä, ylittäen kahdeksan mailia ja, mikä vielä tärkeämpää, saavuttaessamme reitin korkeimman kohdan ylittäessämme Salkantayn solan.
Lähdimme liikkeelle hienossa tihkusateessa, joka vaihtui tasaisesti sateeksi. Hyvien saappaiden ja vedenpitävyyden suojaamana säältä asettuin miellyttävään transsiin, mieleni oli hiljainen, kun vaeltelin märällä maalla. Noin tunnin kuluttua pysähdyimme olkikattoon tankkaamassa mökin tarjoamia pähkinöitä, kuivattuja hedelmiä ja kaurahiutaleita.
Kun etenimme kohti lumirajaa, nousimme pilvien huipulta ja auringonpaisteeseen, mikä vaati nopeaa kerrosten irtoamista. Korkeus valtasi nyt taas itseään, ja polun jyrkkettyä kohti huippua pysähdyin muutaman minuutin välein nielemään ilmaa. Päänsärkyni palasi ja raajat alkoivat tuntua heikolta ja täriseviltä.
Alarico kantoi happea siltä varalta, että tarvitsisimme noudon, ja matkatavaroitamme kuljettava muuli voitaisiin painaa huoltoon kuljettamaan myös meidät, mutta työnsin eteenpäin tietäen, että pahin olisi pian ohi. Huipulla olin melko pyörryksissä, osittain korkeudesta ja osittain euforiassa: hymyni kameralle oli aito, joskin kipeä.
Pilvi uudistui ympärillämme, kun aloitimme laskeutumisen, ja juuri kun kävelimme takaisin sateeseen, Alarico osoitti edessämme olevaa telttoja. Kokkipari oli työskennellyt tulen äärellä valmistaakseen meille lämpimän lounaan. Luulin aluksi, että korkeudesta kasvanut vatsani hylkää sen lomo saltado , kiinalais-perulainen vatsapaisti, mutta parin välipalan jälkeen ruokahaluni palasi kostolla.
Ruoka oli kohokohta vaelluksella, joka alkoi joka päivä runsaalla aamiaisella, jossa oli kypsää avokadoa ja tomaattia, hedelmälautasia, muroja ja pekonia sekä tilauksesta keitetyt munat. Lounaat ja illalliset vaihtelivat yksinkertaisista - esimerkiksi taimen salsan ja perunoiden kera tai kana chiliä , kermainen ja miedosti maustettu kanaruoka - hienosti pachamanka , perinteinen ketšualainen grilli, jossa eri lihat, perunat ja muut vihannekset haudattiin avotulelle ja peitettiin maalla, kunnes kaikki on kypsää.
Meitä odotti lisää ruokaa seuraavalla pysäkillämme, Wayra Lodgessa, jossa pizzauuni oli ollut töissä kävellessämme. Pitkän kävelyn ja kahden runsaan aterian jälkeen antauduin iltapäivätorkkujen kiusaukseen, heräsin hetkeksi toiseen ateriaan ja juhlalliseen viinilasilliseen ennen kuin vetäydyin takaisin nukkumaan. Nukahdin pian yhdeksän jälkeen.
Vasta aamulla, kun pilvi oli poissa ja aurinko paistoi alas sateen pestämän vuoristoilman läpi, arvostin todella mökin upeaa sijaintia. Hyppäsin aamupalapöydästä useita kertoja kuvaamaan kirkkaan vihreää laaksoa, sen takana olevaa tummaa kallioseinämää ja nyt takanamme, Salkantayn huippua, sokaisevaa valkoista aamun valossa.
Heti kun lähdimme pitkälle alaspäin - kevyesti keuhkoihin, mutta kovaa polviin - kasvillisuus alkoi muuttua. Olimme nyt Andien pohjoisilla rinteillä Amazonia päin ja lämmintä, kosteaa ilmaa, joka ajelehtii ylös alankoilta ja ruokkii orkideoiden, magnoliapuiden ja lopulta palmujen kasvua.
Viidentenä päivänä pidimme tauon lähes trooppisesta kosteudesta pienellä tilalla, joka kasvatti granaattiomenia ja kahvia. Nähtyäni kypsiä kahvikirsikoita ja papujen uuttamiseen käytettäviä käsikäyttöisiä koneita ryhdyin paahtamaan niitä istutuksen omistajan valppaana. Sitten jauhettiin ne keskenään ja nautimme tuoreimman kupin kahvia, jonka voin koskaan juoda - ja pari kahvilikööriä, joka oli makeutettu hunajalla. Kofeiinista ja alkoholista täynnä, jatkoimme matkaa paahtimon maanläheisen tuoksun alla.
Ensimmäisten päivien yksinäisyyden jälkeen aloimme kohdata enemmän ihmisiä laskeutuessamme vieraanvaraisempiin ilmastoihin. Siellä oli maanviljelijä, joka nousi kotaansa saadakseen säännöllisen leivän toimituksen Alaricolta, yhä useammat muulinkuljettajat tiensä pitkin polkua, ja sitten pieni kylä ja sen yhtä pieni hautausmaa. Vaikka haudat oli koristeltu katolisilla uhreilla, ne eivät olleet itään Jerusalemiin, vaan Machu Picchuun päin, ketšualaista perinnettä noudattaen. Mitä tulee tuonpuoleiseen, suunnitelma B:stä ei ole mitään haittaa.
Sain ensimmäisen vilauksen inkalinnoituksesta kuudentena päivänä jyrkän nousun Llactapata-solan yli ja pitkän kuuman laskeutumisen jälkeen täydessä auringossa ja kosteuden nousussa. Olimme kulkemassa metsän tervetulleeksi varjossa, kun puiden raosta ilmaantuivat ilmaisuiset kiviterassit. Lounaspysäkiltämme avautui vielä parempi näkymä, joka paljasti rauniokaupungin täyden laajuuden ja sen vuoristoisen taustan. Ei ollut vaikea ymmärtää, miksi inkat pitivät tätä paikkaa erityisenä.
Heräsin neljältä aamulla vierailulleni Machu Picchuun, paljon ennen auringonnousua, jonka peittäisi masentava pilviverho. Kun astuin paikan porteista läpi, muutama auringonvalokuilu oli tunkeutunut läpi, mutta sumu tarttui silti rinteeseen. Se oli ihanan tunnelmallinen, mutta ei parhaat olosuhteet nähtävyyksien katseluun. Sitten kun kiipesin korkeammalle näköalapaikalle, pilvet erosivat, aurinko paistoi läpi ja sumu leijui laaksoon. Minulla oli parhaat näkymät tuhoutuneeseen kaupunkiin.
Kesti vuosisadan rakentaminen ja korkeintaan 800 ihmisen majoittaminen – tämä ponnistusten ja majoituksen suhde on saanut useimmat arkeologit päättelemään, että se oli varattu inka-yhteiskunnan eliitille. Koska heidän tarinansa kertoivat enimmäkseen eurooppalaiset, se keskittyi siihen, mitä heiltä puuttui - varsinkin kirjoittamiseen ja pyörään - ja joskus jopa ansioitua heidän saavutuksensa yliluonnollisiin tai vieraisiin voimiin. Ei ole kuitenkaan epäilystäkään siitä, että inkat olivat kivenhaaramestareita, jotka veistivät tarkkoja puolisuunnikkaan muotoisia tiiliä, pohjasta kuperaa ja päältä koveraa, niin että painovoima vahvisti heidän kotejaan ja temppeleitä. Toistuvista maanjäristyksistä huolimatta linnoitus on suurelta osin ehjä.
Kiertuttuani muinaisilla kaduilla pyrin saattamaan kaupungin perspektiiviin kiipeämään 3 800 askelmaa Machu Picchu -vuoren huipulle (pyörättömät inkat suosivat jyrkkiä, porrastettuja polkuja rinteiden ja hiusneula mutkien sijaan). Se oli rankaiseva nousu väsyneillä jaloilla, mutta huipulta pystyin ihailemaan koko upeaa maisemaa: alla olevaa vanhaa kaupunkia, jota kehystää Huayna Picchu -vuoren kartiomainen huippu, joki, joka vain ympäröi heitä, ja sen takana, vetäytyminen kaukaisuuteen, lukemattomiin metsän peittämiin harjuihin ja lumihuippuihin.
Viipyin siellä ja odotin, kun muut ryhmät tulivat ja menivät, kunnes sain huipulle itselleni. Laskin kamerani ja reppuni alas, nautin hetken upeasta eristäytymisestä ja aloitin sitten pitkän laskeutumisen Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel hotelli. Täysin uupuneena ja hieman epäselvänä ruokasalin loiston keskellä - kaikki tumma puu ja valkoiset pellavaiset pöytäliinat - tilasin lounaan, maistelin pitkää kylmää olutta ja mietin kuinka pitkälle olin päässyt.
Lares ja pyhä laakso: Andeille, vaellus valinnainen
Matkailijoille, jotka haluavat uppoutua Andien kulttuuriin sitoutumatta viikon vaellukseen, Mountain Lodges of Peru tarjoaa enemmän mittatilaustyönä tehtyä lähestymistapaa Laresissa ja pyhässä laaksossa.
Myös innokkaat kävelijät ovat tervetulleita: jokaisen päivän aktiviteetteihin kuuluu mahdollisuus laajaan vaellukseen, lyhyemmän muutaman tunnin kävelyn lisäksi - ja vähemmän rasittavia vaihtoehtoja. Jälkimmäisiin kuuluvat vierailut ruokamarkkinoille, kulttuuriretkiä perinteisten kutojien työskentelyyn ja opastettuja kierroksia arkeologisille kohteille Pisaqissa, Ollantaytambossa ja Ancasmarcassa, joissa inkat varastoivat valtavia määriä viljaa ja perunoita kivivarastoihin.
Yöt vietämme useissa laadukkaissa lodgeissa ja hotelleissa, joista yhdessä on oma poreallas jokaisen huoneen ulkopuolella. Toisessa on kauniisti hoidetut puutarhat, joita vartioivat laamapari.
Kaksi Lares-reittiä, joista toinen kestää viisi päivää ja muut seitsemän, päättyy vierailuun Machu Picchussa. Kolmas vaihtoehto sisältää kolmen päivän matkan Laresin läpi, jota seuraa seitsemän päivän Salkantayn ja Machu Picchun vaellus - reitti, joka on oikeutetusti nimetty Grand Andean Experienceksi.
Kokeilin muutamista kävelyretkistä, mukaan lukien keuhkoja rikkova nousu Amarusta Viachaan, 4 328 metrin vuoristosolan yli ja vaivattomasti asteittainen laskeutuminen Laresin solalta. Polku seurasi inkapolkua, jota reunustivat karkeat nummit sekä lammas- ja laamaparvet, joita hoitivat vanhat naiset sähkövaaleanpunaisissa ponchoissa. Piikkaruoho ja pitkät, vihreät bromelioiden lehdet antoivat maisemaan tekstuuria ja kiiltoa, ja ne ottivat vastaan teräksenharmaan taivaan valon.
Se oli ihana kävelymatka, hiljaisen kaunis, jopa ennen kuin saavuimme Aya Waycoon eli kuolleiden kanjoniin. Täällä seinät ovat täynnä hautoja, joihin inkat sinetöivät kaatuneiden ystäviensä balsamoidut jäännökset. Joitakin on ryöstetty vuosisatojen ajan, kun taas toiset, korkealla ulottumattomissa, sisältävät luultavasti edelleen nuo muinaiset ruumiit ja aarteet, jotka on tarkoitettu seuraamaan niitä seuraavaan elämään.
Seitsemän päivän Salkantay-vaellus Machu Picchuun kanssa Perun vuoristomajat on saatavilla alkaen £2 325 sesonkiajan ulkopuolella tai £ 3 100 sesonkiaikana, sisältäen kaiken majoituksen, ruuat, virvoitusjuomat, kuljetukset, oppaat ja sisäänpääsymaksut. Viiden päivän Lares-ohjelma, mukaan lukien Machu Picchu, alkaa 1 475 punnasta sesonkiajan ulkopuolella ja 1 950 puntaa sesonkiaikana.
Matka Latinalaiseen Amerikkaan (0203 553 9647; travellatinamerica.co.uk ), Iso-Britannian johtava Latinalaisen Amerikan matkailun asiantuntija, pitää kymmenen päivän loman Perussa, mukaan lukien Salkantayn polun Machu Picchuun, yhden yön Machu Picchussa ja kolme yötä Cuscossa alkaen 3 935 puntaa per henkilö. Hinta sisältää kuljetukset Perussa, retket, useimmat ateriat ja sisäänpääsymaksut. Kansainväliset lennot ovat ylimääräisiä, alkaen £650 per henkilö.
