Ecuador ja Galapagos: Darwinin jalanjäljissä
Ecuador, joka tunnetaan villieläinten rikkaasta monimuotoisuudesta, tuntee myös elävästi ihmiskunnan historiaa
Istun Quiton baarin parvekkeella, katson alas tyylikkään julkisen aukion mukulakiviä ja pylväikköjä pitkin ja mietin, mihin olen päästänyt itseni sisään.
Ilotulitteet räjähtävät yläpuolella, kun aukion valtava kaiutinpankki räjäyttää isänmaallista rockia tuhansille huojuville juhlijoille. Pari komeaa sotilasta partioi pitkissä mustissa viitteissä ja helakanpunaisissa vyöissä, jotka näyttävät lähetetyiltä toisesta aikakaudesta - tai Disney-elokuvasta - rauhan säilyttämiseksi. Ja sitten huomioni kiinnittää takaisin baariin, kun saapuu useita shottilaseja, jotka on täynnä erilaisia oluita, joita en tiennyt tilaaneeni.
Kävi ilmi, että juhlat oli tarkoitus juhlistaa 484-vuotispäivää espanjalaisten valloittajien kaupungin perustamisesta, ja useat oluet olivat seurausta sattumanvaraisista kokeiluistani heidän mukanaan tuomalla kielellä. Kysyi mikä paikallinen olut Haluaisin mieluummin, olin virnistynyt ja nyökkäsi.
Mikään näistä ei ollut mielessäni, kun suunnittelin matkaani Ecuadoriin, maahan, joka tunnetaan parhaiten sademetsien ekologisesta rikkaudesta - ja tietysti Galapagossaarista. Seuraavat viisi päivää kestäneet Quiton juhlat olivat meluisa muistutus siitä, että se on rikas sekä ihmis- että luonnonhistoriallisesti.
Osa siitä on esillä Casa del Alabadossa, museossa, joka on omistettu taiteelle ja esineille, jotka ovat ennen espanjalaisten saapumista. Inkojen lisäksi kulta ja hopeatyöt ovat paljon vanhempien sivilisaatioiden aarteita. Kauniisti valaistuja ja virkistävän hillittynä kuratoituja (vain 500 kappaletta 5000 henkilön kokoelmasta on esillä), ne vaihtelevat pyhästä seksuaaliseen hämmentävään.
Fallos on hyvin edustettuna, mutta niin ovat myös naispuoliset osat ja hahmot, joissa on kunkin elementti. Muut näyttelyesineet näyttävät sekä muinaisilta että moderneilta, tutuilta ja toisaalta. Suosikkini on neliömäinen kivipala, joka muunnetaan muutamalla kaiverretulla viivalla joksikin puoliksi ihmiseksi, puoliksi avaruuden valloittajaksi.
Sen kuvanveistäjän luovuutta on saatettu tehostaa keinotekoisesti - muinaiset ecuadorilaiset olivat innokkaita piristeiden ja hallusinogeenien kuluttajia - mutta heillä oli myös runsaasti inspiraatiota ympärillään olevissa eloisissa olennoissa. Mashpi Lodgessa, ylellisessä lasireunaisessa ekohotellissa kolme tuntia Quitosta pohjoiseen, vietin muutaman päivän pilvimetsässä valikoiman oudoimpia ja upeimpia.
Esimerkiksi kolibrit, joiden sydämet lyövät yli 1 200 kertaa minuutissa sukeltaessaan ilmassa 60 km/h, irisoivan höyhenen välähdys melkein liian nopea ihmissilmälle. Ne voivat lentää sekä ylösalaisin että taaksepäin pyöritellen siipiään kahdeksassa jopa 80 kertaa sekunnissa – vaikka jotkut lajit painavatkin alle 1p kappaleen.
He liikkuvat kuin mikään muu olento, roikkuen ilmassa juodakseen akrobatiaa ruokkivaa nektaria ja lentävät sitten takaisin läheiselle ahvenelle. Silloin tällöin yksi hyppäsi nopeasti ja matalalla korvieni ohi, repimällä ilmassa äänellä kuin a Tähtien sota valomiekka.
Laakson toisella puolella, Mashpin perhostalossa, tapasin metsän rentomman asukkaan. Astuttuani verkkoaitaukseen, jossa mökin perhoset kasvattavat ja tutkivat monia täällä asuvia lajeja, siivet lentävät minua heti. Sitten iso pari heistä ja jättiläispöllöperhonen, jolle ne kuuluivat, lepäävät jalkani päällä.
Koska minulla ei ollut kiirettä lähteä, se antoi minulle runsaasti aikaa nähdä, kuinka se sai nimensä: pöllön kummassakin siipiessä olevan tumman silmän kaltaisen ympyrän vuoksi - yritys hämmentää mahdollisia saalistoja - ja jättiläinen kahdeksan tuuman siipien kärkivälinsä vuoksi. Näytti siltä, että se olisi voinut kantaa kolibri selässään.
Olisin ollut iloinen tällaisesta avusta seuraavana aamuna, kun lähdin vaellukselle metsän halki, maan päällä ja kamppaillen nousevan kosteuden kanssa. Mashpi tarjoaa mahdollisuuden risteilylle katoksen yläpuolella köysiradoilla ja poljinkäyttöisillä sky-pyörillä, mutta sekaisin juurien ja viiniköynnösten välissä sain aistia pilvimetsän jyrkän luonteen.
Jokainen puu kilpailee saavuttaakseen sen pienen valon, joka suodattuu lehtien läpi, ja jotkut turvautuvat äärimmäisiin toimenpiteisiin. Yksi viikunalaji lähettää useita versoja suuremman puun ympärille, kiipeämällä runkoa pitkin ja kiristäen otettaan, kunnes isäntäpuu on kuristettu ja viikuna tulee paikalleen.
Se on sellainen käytös, joka olisi kiehtonut Charles Darwinia, jos hän olisi matkustanut sisämaahan meren sijaan. Hän saapui Galapagossaarille vuonna 1835 ja vietti hieman yli kuukauden kerätäkseen pilkkilintuja, peippoja ja kilpikonnia - sekä kivinäytteitä ja fossiileja, jotka olivat silloin hänen ensisijaisia kiinnostuksen kohteitaan.
Cambridgessa hän kiinnitti enemmän huomiota lintuihin, erityisesti peipoihin, ja tajusi, että hänen mielestään kaksi erillistä lajia olivat itse asiassa hyvin samankaltaisia - lukuun ottamatta niiden nokan muotoa. Hän kirjoitti, että hän oli hämmästynyt siitä, kuinka täysin epämääräinen ja mielivaltainen ero lajien ja lajikkeiden välillä on, ja seuraavan kahden vuosikymmenen aikana hän keräsi lisää todisteita nousevan teoriansa tueksi: eläimet muuttuivat ajan myötä ympäristönsä vaikutuksesta, ja että mekin olimme tämän loputtoman eksistentiaalisen virran mukana.
Tämän päivän vierailijat näkevät monia Darwinin havaitsemia lajeja, vaikka sukupuutot ovatkin vaatineet veronsa. Erityisesti jättiläiskilpikonnat - ilmeisesti herkullisia - keräsivät niin monet ohikulkevat merimiehet, että ne säilyvät hengissä vain yhden saaren ylängöillä. Darwin itse söi niistä osan, mutta yksi, jonka hänen uskotaan kantaneen kotiin, päätyi Australiaan, missä hän kuoli vuonna 2006 noin 175-vuotiaana.
Tapasin muutaman hänen jälkeläisensä oman viiden päivän matkani aikana Santa Cruz II -risteilyaluksella, joka kuljettaa jopa 90 matkustajaa eri reiteillä saariston halki. Kahdesti päivässä nousimme maihin puhallettavilla veneillä, ja kun hyppäsin jokaiselle autiolle rannalle, mietin, olinko laskeutumassa Darwinin jalanjäljissä.
Saaret ovat hämmästyttävän erilaisia - jopa hiekan väri vaihtelee valkoisesta ja kullasta Marsin punaiseen ja vulkaaniseen mustaan - mutta useimmat ovat täynnä villieläimiä. Genovesa elää lintujen kanssa, ilmassa ja maassa, missä ne pesiivät välittämättä petoeläimistä tai turisteista. Meidän täytyi varoa astumasta haurasta punajalkaiselle tissille, kun lähdimme rannalta.
Kävellessämme Santa Cruzin saaren Las Bachasin kivialtaiden ympärillä tallaamme todennäköisemmin meren leguaaneja - Darwin piti niitä inhottavina, kömpelöinä liskoina - jotka ovat ainutlaatuisia näille saarille. He jakavat rantaviivan punaisten kivirapujen (itse asiassa kirkkaan oranssin) ja merileijonien kanssa, jotka olivat jatkuvat kumppanimme.
Maalla ja merellä erittäin uteliaana he asettuivat usein kuuden jalan puskurivyöhykkeelle, jonka tarkoituksena oli erottaa ihmiset muusta eläinkunnasta. Kun snorklasin punahiekkaisen Rabidon saaren rannikolla, pari heistä säikähti minut, risteilyt takaapäin ja harjasivat jalkaani vasten. Heitä pelotti vuorotellen äkillinen vetäytymiseni, mutta joku etsi minut hetken kuluttua tuijottaen naamioni läpi kuin varmistaakseen, ettei siellä ollut kovia tunteita.
Muillakin ryhmässä oli samanlaisia kokemuksia. Hieman kauempana merestä äiti ja hänen pentunsa olivat uineet matkatovereideni väliin leikkimielisesti uimarilta uimariin. Vielä useampi palasi rantaan kanssamme raahaamassa itseään räpylät päällä rantaan tutkiakseen hylättyjä pyyhkeitämme ja pelastusliivejämme.
Paikalliset saattavat olla ystävällisiä, mutta maisema on ankara, varsinkin kuivana vuodenaikana, jolloin pienemmät saaret häviävät kaikesta vihreydestä. Jopa vehreimmissä paikoissa, esimerkiksi Darwin Bayn lähellä sijaitsevien mangrove-suiden joukossa, oli selvää, että olimme täällä vieraita, emmekä todennäköisesti viihtyisi maassa ilman makeaa vettä.
Suurimman osan historiasta ihmiset ovat tulleet maihin täällä vain satunnaisesti ja vahingossa. Ensimmäisenä paikalle saapuivat esi-inka-kalastajat, jotka lennättivät pois kurssilta rannikkovesistään ja epäilemättä iloisia nähdessään maata laajalla Tyynellämerellä. He jättivät muutaman rikki huilun, mutta vähän todisteita siitä, että he asettuivat tai edes selvisivät.
Siitä, ovatko inkat itse koskaan tehneet matkaa, on kiistanalaista: legendan mukaan jotkut tekivät, mutta todisteita on ollut vaikea löytää. Myöhemmin espanjalaiset galleonit ja niitä saalistaneet merirosvot etsivät suojaa saarten väliltä, mutta pysyvän ihmisasutuksen olisi odotettava vuoteen 1832, muutama vuosi ennen Darwinin saapumista.
Nykyään väestöä hallitsee pikemminkin laki kuin luonto. Asuttaminen on kielletty useimmilla saarilla, ja turistit voivat viettää kullakin vain muutaman tunnin. Myöhemmin jokainen sivusto jätetään koskemattomaksi kahdeksi viikoksi, jotta se voi toipua.
Rabidan lepoaika alkaisi auringon laskiessa ja veneemme veivät meidät takaisin laivaan. Hylkeet, jotka olivat iloisia nähdessään meidät, näyttivät yhtä tyytyväisiltä lähestyvästä lähtöstämme, leikkivät aalloissa odottaessani vuoroani lähteä. Juuri ennen kuin nousin viimeiseen veneeseen, katselin yhden vierivän alas rannikkoa, roiskuen vettä jokaisella räpylällä vuorotellen ja kiemurtelevan selällään painaen hänen ihonsa soraan. Kadotin hänet näkyvistäni hämärässä matkallani takaisin merelle.
Viiden tähden Gangotenan talo , Quiton vanhassakaupungissa, tarjoaa huoneita noin 350 puntaa per henkilö per yö, sisältäen aamiaisen. klo Mashpi Lodge , hinnat alkavat 520 puntaa per henkilö per yö perustuen kahteen jakoon, mukaan lukien aktiviteetit, ateriat, opastus ja jaetut kuljetukset Quitosta. Viiden päivän ja neljän yön risteily pohjoisten Galapagossaarten läpi aluksella Santa Cruz II on noin 2 990 puntaa per henkilö, sisältäen kaiken ruoan ja aktiviteetit, snorklausvarusteet ja kuljetukset saarille.
Matka Latinalaiseen Amerikkaan (0203 553 9647; travellatinamerica.co.uk ), Iso-Britannian johtava Latinalaisen Amerikan matkailun asiantuntija, viettää yhdeksän päivän loman Ecuadorissa ja Galapagossaarilla. Hän yöpyy kaksi yötä Mashpi Lodgessa, kaksi yötä Casa Gangotenassa Quitossa ja neljä yötä Santa Cruz II:lla (pohjoinen rata). ), alkaen 5 463 puntaa per henkilö. Hinta sisältää kuljetukset Ecuadorissa ja Galapagosissa, retket, useimmat ateriat, paluulennot Galapagosille mantereelta, Galapagosin kansallispuiston sisäänpääsymaksut ja vuoden jäsenyyden Galápagos Conservation Trustiin. Kansainväliset lennot ovat ylimääräisiä.
