Miehet töissä: AW17 London Fashion Week Men's -tapahtumassa
Streetwear oli korkealla asialistalla, kun suunnittelijat asettivat esteettömän etusijalle eksentrinen sijaan
Ison-Britannian muotimaailma sai kaksinkertaisen lyönnin viime vuonna, kun Brexit saattaa lamauttaa alan kaikki osa-alueet, olipa kyseessä toimitusketju tai valmistus, ja Burberry ilmoitti vetäytyvänsä London Collections Men -tai London Fashion Week Men's -järjestöstä (LFWM), koska se on muutettu kiduttavasti uudelleen. . Itse asiassa LFWM:n tulevaisuus oli kyseenalainen. Keskustelun keskellä siinä oli enemmän täyteainetta kuin tappajaa ja se tarvitsi virtaviivaistamista.
Kuuden kuukauden kuluttua tapahtuma on paljastanut jaottelunsa, ja vanhemmat kädet ohjasivat pois catwalk-esityksistä rauhallisempien ja edullisempien esityksien puolesta (tosinkin Chris Modoon uudestisyntyneen Chester Barrien kaltaisten esitysten kanssa 'katso nyt, osta nyt'. käytäntö). Mutta se on myös tärkeä neljä päivää vangita, jos ei muodin suurista aseista, niin Iso-Britannian nousevista kyvyistä.
Keskitä huomiosi ja esittelytyö oli palkitsevaa, varsinkin suunnittelijoilta, jotka hillitsivät ylilyöntejä ja suosivat puettavampaa asua, ehkä vähemmän luovaa ilmaisua, mutta paremmin sitä, mitä useimmat miehet todella haluavat. Ehkä juuri tästä syystä tykkää Hypebeast laulaa ylistystä Christopher Raeburnille, jonka luomutekstiileistä ja kierrätetystä armeijan ylijäämämateriaalista valmistetut vaatteet olivat puhdasta toimintaa. 'Vanhoista brittiläisistä armeijan pommintorjuntapuvuista tehdyt rohkeat päällysvaatteet varastivat näytelmän', se sanoo suunnittelijasta, joka tekee vuosi toisensa jälkeen yhden tapahtuman suurimmista otsatukkaista.
Myös bulgarialainen suunnittelija ja Central Saint Martinsista valmistuneen Kiko Kostandinovin tunnelmataululla oli modernit työvaatteet. Muualla tartaanipukuinen Oliver Spencer, taisteleva Maharishi, taidokkaasti laiska E Tautz ja jatkuvasti vangitseva Casely-Hayford olivat yhtä kiitettävät siitä, että he löysivät uuden näkökulman kokeiltuihin ja testattuihin leikkauksiin. The Fashionisto oli jopa valmis antamaan nyökkäyksen Ben Shermanille, joka etsii 'mod style for chic inspiration', mitä levy-yhtiö on luultavasti aina tehnyt.
Joillekin, ellei kaikille, on kiitettävää, Graeme Gaughanin tunnelmalliset, 90-luvun taivutetut kappaleet Tourne de Transmissionista ovat 'puettavia, joskin haastamattomia kokoelma', Naisten vaatteet päivittäin sanoo.
Todellakin, LFWM näytti ehkä korostavan sitä, mikä miesten vaatteissa yleensä on muodostumassa vakiintuneeksi etulinjaksi esteettömän – vaikeampi kuin miltä näyttää – ja avantgarden välillä. Esimerkiksi The Business of Fashion sai oikeutetusti ylistämän Craig Greenin uusimman malliston juuri siitä syystä, että hänen menetelmänsä on ottanut miesten vaatekaapin vakiintuneet tyypit ja purkaa ne – älykkäät puvut muotoiltiin kalastajan housuiksi ja tikatut takit moderniksi haarniskaksi, joka tarjoaa vaatteita lyödä johtoa... peloton heidän käsitysessään'.
Mitä tehdä räjähdysmäisestä maalilaatikosta, joka on kokoelman kiistatta miesten vaatteiden lahjakkuutta, Lou Dalton? Tai Katie Earyn Pucci-tyylisiä printtejä ja silkkisiä pyjaman inspiroimia leikkauksia? Molemmat näyttävät puhuvan positiivisemmista, toiveikkaammista ajoista - toivottavasti tulevista, ei menneistä. He ovat kaukana, jos Christopher Shannonin kokoelman tunnelma on mitään, mitä kuvaili Huoltaja Lontoon miesten näytösten 'kohokohtana' ja suunnittelijan itsensä 'hieman aggressiivisena ja vähän tyhmänä'. Mallit käyttivät Shannonin moderneja katuvaatteita – neonhuppareita, taisteluhousuja, boxy-farkkutakkeja, joitain parodiaa suurista yritysten nimistä, ja monet meistä ovat ehkä alkaneet epäillä: Timberlandille lukee 'Tumbleweed', Boss Internationalille 'Loss'. Kansainvälinen'. He pitivät myös silputtuja lippuja kasvoillaan, mukaan lukien EU:n lippu. Brexit helvetissä.
JOSH SIMS kirjoittaa Financial Timesille, The Independentille, Wallpaperille ja Esquirelle
