Kun olet Roomassa: Silvia Venturini Fendin Rooman valtakunta
Kuinka Fendin luova johtaja luo satutarvikkeita omasta colosseumistaan
Silvia Venturini Fendi näyttää levottomalta. Asusteiden ja miesten asusteiden luovalla johtajalla on toinen tapaaminen tunnin päästä ja hänen mielensä on muissa asioissa. Pukeutuneena tunnusmustaan – yksinkertainen lyhythihainen paita ja pitkä hame – hän kertoo minulle yhtä paljon kuin tervehtii minua toimistossaan Palazzo della Civilta Italianan toisessa kerroksessa, monoliittisessa marmorirakennuksessa Rooman bisnesalueella, josta tuli virallisesti Fendin oma. uusi pääkonttori lokakuussa 2015. 'Minun täytyy tavata tiimi puhuakseni syyskuun esityksestä', hän ilmoittaa asiallisesti, aikaisintaan kun kättelemme.
Haastatteluamme on aikaistettu tunnilla hänen kiireisen aikataulunsa vuoksi ja tunnen itseni lievästi sanottuna peloissani. Silvia Fendi on oman tunnustuksensa mukaan tyypillisesti roomalainen. Hän on pitkäaikaisen dynastian jälkeläinen: hänen isovanhempansa, Adele ja Edoardo, avasivat samannimisen nahka- ja turkisliikkeensä Rooman historiallisessa keskustassa vuonna 1926. Rehellinen ja täsmällinen, hänkään ei ole se, joka vähättele sanojaan. Brittiherkkyys on ohjelmoitu tulkitsemaan tällaista asennetta suppeaksi, mutta Roomassa – ja erityisesti 90-vuotisjuhliaan juhlivassa Fendissä – työ menee pelin edelle. Se on päätös, jonka hän juurrutti nuorena hänen äidinpuoleisesta isoäitinsä, joka vuonna 1946 uskoi perheyrityksen viidelle tyttärelleen: Silvia Fendin äidille Annalle ja hänen tätilleen Aldalle, Carlalle, Francalle ja Paolalle.
– Siihen aikaan naisilla oli muita tehtäviä. Isoäitini kasvatti tyttärensä käyttäytymään kuin miehet', Fendi kertoo minulle. On selvää, että hänen vahva matriarkaalinen taustansa on antanut hänelle vakavaa painoarvoa.
Hänen panssarissaan on kuitenkin pätkä: röyhkeyttä, joka saa sinut epävarmaksi, kun hän koskettaa häntä inspiroivaa aihetta. Kiireisen esittelyn jälkeen suunnittelijan silmät kirkastuvat, kun hän puhuu Fendin uudesta päämajasta. Hän romansoi läpi aiheen semiotiikkaa, joka ilmaistaan täydellisellä englannin kielellä sulavalla italialaisella aksentilla.
– Tunsin oloni heti mukavaksi täällä. Volyymit ovat niin valtavat. Se on tämän paikan ja myös marmorien ylellisyyttä; erittäin luonnollinen ja orgaaninen, ja jokaisessa kerroksessa on eri värinen [kivi]. Siellä on myös yhteys kaupunkiin, joka on niin erilainen kuin muinainen osa, jossa olimme ennen [Palazzo Fendi, joka sijaitsee Rooman Via Condotti -kadulla ja on nyt lippulaivaliike, hotelli ja showroom VIP-asiakkaille]. Siellä olimme tottuneet näkemään kattoja ja ihmisten elämää terasseilla ja parvekkeilla; täällä näet koko kaupungin, mutta mikromittakaavassa. Kuin lentokoneessa. Aurinkoisella säällä tuntuu olevan hyvin tasapainoinen suhde luontoon, tuuleen ja taivaaseen - kaikkiin siihen siniseen. Tietyllä tavalla kaikki on ylitse, mutta hyvin minimaalisella tavalla.
On todellakin helppo tuntea hämmästystä kuusikerroksisen Palazzo della Civilta Italianan loistosta – tunnetaan myös nimellä Colosseo Quadrato tai Square Colosseum. Alun perin Mussolinin tilaama 1930-luvun lopulla ja myöhemmin hylätty hänen osallistumisensa vuoksi toiseen maailmansotaan, modernistinen mestariteos oli huonossa kunnossa ennen Fendin kunnostustöitä, joiden huhutaan maksaneen miljoonia euroja. Sitä ympäröi kaksijakoinen mäntyjen ja valtateiden sekoitus, ja sieltä on henkeäsalpaavat näkymät Roomaan ja sen ulkopuolelle kohti merta ja vuoria. Jokainen sen neljästä identtisestä travertiinijulkisivusta koostuu symmetrisestä kuviosta, jossa on yhdeksän kaaria jokaisessa kerroksessa, mikä antaa sille häikäisevän valkoisen hunajakennon vaikutelman kirkkaassa auringonpaisteessa.
Siirtyminen tähän fasistisen arkkitehtuurin ikoniin oli rohkea, mutta silloin Fendi tunnetaan ilotulituksistaan. Yllätyselementti on osa brändin DNA:ta, ei vähiten siksi, että sitä ohjasi viisi naista lähes kahden vuosikymmenen ajan, ennen kuin he tekivät ennakoivan päätöksen palkata nuori Karl Lagerfeld vuonna 1965. Hän on toiminut brändin luovana johtajana 51 vuotta.
Vuonna 2007 Fendi järjesti kaikkien aikojen ensimmäisen catwalkin Kiinan muurilla; luultavasti yksi kunnianhimoisimmista projekteista muotinäytösten historiassa, ja sen on arvioitu maksaneen noin 10 miljoonaa dollaria. Äskettäin, heinäkuussa, Fendin 90-vuotisjuhlapäivän couture-show pidettiin Trevin suihkulähteellä, joka palautettiin entiseen loistoonsa viime vuonna italialaisen muotitalon ylevän sponsoroinnin ansiosta. Läpinäkyvän pleksialustan poikki noussut mallit näyttivät kävelevän veden päällä. Allegoria liikkeessä ikuisen kaupungin puolesta, mutta myös kauan odotettu kaste, joka osoittaa Fendin omistautumisen syntymäpaikalleen.
Fendi-tarinassa on nykyaikaisen sadun tunnusmerkit, vaikka viisi nuorta sisarta pyöritti ohjelmaa koko sen muodostumisvuosien ajan, ja sen historiaa lyövät varmasti italialaisen tv-sagan käänteet. Epäilemättä heidän itsepäisen luonteensa ansiosta he pystyivät nousemaan kollektiivisesti valtaosin patriarkaalisen yhteiskunnan haasteisiin. 'Tätini Paola oli se, joka osti kaikki turkikset huutokaupoista', Silvia Fendi kertoo. ”Silloin piti mennä Leningradiin, missä se oli niin suljettu yhteiskunta. Naisena häntä ei päästetty huutokaupparakennukseen, joten hänen täytyi palkata miehiä Venäjältä tarjoamaan hänestä.
Siitä lähtien, kun Bernard Arnaultin ranskalainen luksusalan yritys LVMH otti Fendin kokonaan hallintaansa vuonna 2001, Silvia Fendi on pysynyt ainoana perheenjäsenenä, joka on ollut brändin palveluksessa. Hänen nimityksensä on valtava ylpeyden lähde, koska se loisti hänen luovan lahjakkuutensa ja syrjäytti kaikki epäilykset nepotismista lopullisesti.
'Sadussa Karl on hurmaava prinssi', hän keskeyttää, kun keskustelemme nykyajan naisesta ja hänen äidiltään ja tätinsä opetuksista. 83-vuotiaana Karl Lagerfeld on pysäyttämätön voima, joka jatkaa taikuuttaan ready-to-wear- ja couture-kokoelmiin; Hänen käsittelynsä erityisesti turkista monipuolisena kankaana, jota voidaan käsitellä ja mukauttaa kaikkiin vuodenaikoihin ja soveltaa kaikkiin vaatteisiin, on edelleen vallankumouksellinen. Fendin sisäisen turkisateljeen ansiosta, johon kuuluu 50 pääkonttorin alakerrassa työskentelevää käsityöläistä ja naista, Lagerfeld on tehnyt lähes kaikkea mitä voit kuvitella eläinten nahoilla. Hän on käyttänyt turkista kreppidechineen, laserleikattuun nahkaan, silkkiin ja organzaan; hän on seostanut sen läpinäkyvillä vinyylillä, lämpökovettuvilla nahkaisilla turkisvuorilla metallikalvoilla ja luonut kukkapurskeita ja intarsia-vaatteita, jotka sopivat yhteen kaikenlaisten värien ja tekstuurien kanssa vaatien satoja tunteja huolellista palapeliä ja ompelemista yhteen.
Samalla kun Lagerfeldin velho jatkaa turkismuotien ja valmiiden vaatteiden rajoja, Silvia Fendi on jatkuvasti tarjonnut etiketille vertaansa vailla olevaa kaupallista kykyä ikonisten käsilaukkujen ja asusteiden muodossa. Itse asiassa vuonna 1997 markkinoille tuotu Baguette julistettiin ensimmäiseksi 'It-laukuksi'. Teksturoitu, koristeltu ja monimutkaisesti valmistettu kymmeninä versioina, Baguette laukaisi ostohullun, johon Fendin oli vaikeuksia vastata. Jonotuslistat otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa muodissa; julkkikset eivät saaneet tarpeekseen laukusta. Vielä tärkeämpää on, että tämä kompakti ja erittäin koristeellinen lisävaruste edusti äänekäs, ylpeä huutomerkki puhtaan hauskanpidosta ja kevytmielisyydestä, joka katkaisi tuolloin niin arjen toiminnallisuuden yksitoikkoisuuden.
”Olemme aina pyrkineet kumoamaan sääntöjä ja luomaan yllätyselementtejä. Tämä on todellakin roomalaisen kulttuurin perusta', sanoo Fendin grande dame, kun hän selittää patongin esi-isiensä juurien laajemmassa kontekstissa. ”Jos katsot ympärillesi, se on yllättävä kaupunki, jossa on sekoitus kaikkia eri vuosisatoja ja kulttuureja. Tämä yllätysidea on myös lähellä 'meraviglian' [ihmeen] käsitettä, joka on barokkiliikkeen perusta. Uskomattomien saavutusten ympäröimänä - no, taso on erittäin korkea', hän sanoo ja hymyilee jälleen odottamattomalla tavalla.
'Kun Baguette tuli ulos, laukut olivat erittäin toimivia ja minimaalisia. Tämä pieni laukku oli todella vastapäätä. Se oli erittäin pehmeä ja puhdas, mutta tavallaan erittäin barokkimainen. Kyse oli yksilöllisyydestä aikana, jolloin minimalismi oli kaikkialla. Uusi asenne. Jos käyn läpi lisävarusteidemme historiaa, huomaan, että olemme aina tehneet omat säännöt. Avaat tavaratilan tai matkalaukun [arkistosta] ja näet niin paljon yksityiskohtia sisällä, mitä teemme edelleenkin.
Jos etiketin soveltuvuus yllätystaiteeseen oli koskaan kiistanalainen, Silvia Fendi varmisti, että se esineistettiin hänen yhä suositulla Peekaboo-laukullaan, joka paljastettiin vuonna 2009. 'Baguette toi uskomatonta menestystä, mutta sitten se aloitti It-laukun trendin . Yritykset, jotka eivät olleet nahkatavaroiden valmistajia, alkoivat ryhtyä asusteisiin ja näit kauheita asioita: paljon laukkuja catwalkeilla, paljon koristeita, mutta kaikilla ei ollut taitoja. Laukkuja, laukkuja, pusseja kaikkialla', hän sanoo teatraalisesti raivostuneena. 'Ajattelin: 'Voi luoja! Meidän on palattava perinteisiin. Halusin palata niihin taitoihin, joita vain nahanvalmistajilla on, joten päätin hankkia klassisen kasvinahasta valmistetun laukun, jossa on vain pieni Fendi [logo] lukossa.
Peekaboon pehmeä, mutta strukturoitu pelkkä nahkainen käsilaukku, Peekaboon etupaneeli uppoaa leikkisästi auki – kuten sen nimikin kertoo – paljastaen kontrastivärin, kankaan tai jopa kirkkaan keltaisen hirviön silmät vuoden 2013 Bag Bug Peekaboon tapauksessa. Nykyään on saatavilla mini- ja mikroversioita sekä turkista valmistettuja ja käsin kirjailtuja Peekabooja.
Silvia Fendi on saanut koukkuun myös uuden sukupolven luksusostoksia, kiitos Bag Bugs, avaimenperähirviöt, jotka on tehty pomponeista, joissa on turkkimppuja ja jalokivisilmät, jotka tarjoavat nuoremmalle asiakaskunnalle kunnioittamattoman 'aloitustason' asusteen. 'Se oli kokoelma, jonka aivoriihimme Karlin kanssa. Puhuimme Fendin identiteetistä ja Fun Furin kaksois-F-logosta. Joten ajatuksena oli jotain, joka oli vain hauskaa. Tein Karl-version [Bag Bugista] hänen syntymäpäiväänsä ja esittelin sen päivää ennen esitystä. Sitten annoimme sille Caran [Delevingnen] päälle ja kaikki olivat hulluja siihen. Joten otimme sen tuotantoon. 'Karlito' Bag Bug aurinkolaseilla ja naruisella poninhännällä myytiin heti loppuun ja pörröisellä Karl-otuksella on nyt kymmeniä muunnelmia. Hän on päässyt jopa kenkiin ja collegepaidoihin, mikä osoittaa, että nyt 55-vuotiaalla Silvia Fendillä on huomattava taito muuttaa yksinkertaisesta ideasta suurta bisnestä.
Kysyn häneltä, haluaisiko hän tulla ikuistuneeksi Bag Bugilla tai millä tahansa lisävarusteella. Hän pudistaa päätään. – En ole niin ikoninen, koska minulla on erilainen elämä kuin Karlilla. En halua olla joku, joka ei voi kävellä kadulla. Haluan säilyttää nimettömänä. Hänellä on toimistossaan eräänlainen hahmo: suloinen sarjakuvamainen hahmo harmaassa mekossa. 'Se oli lahja taiteilijalta, ja mukavaa on, että sen mukana tulee pieni kirja - tarina Silviasta ja Patonista.'
Selatessani kirjaa kysyn Fendiltä, näkeekö hän itseään naisten roolimallina, aivan kuten naispuoliset esi-isänsä. 'Tiedätkö, minulla on kaksi pientä tyttärentytärtä ja ensimmäinen pojanpoika matkalla', hän sanoo havaittavissa olevalla tunteella. 'Kun kuulin, että Delfina [korusuunnittelija Delettrez Fendi, Fendin vanhin tytär] synnytti tytön [Emma, hänen ensimmäinen lapsenlapsensa, nyt 10], olin niin onnellinen. Uskon, että seuraaville sukupolville on suuri plussa olla nainen. Kun naiset saavuttavat tietyn tason [urallaan], he ovat tehneet niin kovasti töitä, koska se on edelleen niin vaikeaa. Mutta kun he saapuvat sinne, he ovat niin valmistautuneita ja sitoutuneita, että he pärjäävät loistavasti. Se helpottuu, mutta tämä vaikeus saa myös meidät työskentelemään kovemmin. Minulle Fendissä se on kuin uudet luvut tarinassa, mutta aina sama kirja.
Näillä viisauden sanoilla, jotka sopivat modernille feministille, joka puolustaa oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoisuutta, Silvia Fendi ryntää kokoukseensa. Asusteiden kuningattarella ja hänen unelmatiimillään on vakava työ suunnitella vielä lisää satuja Fendin seuraavalle catwalkille.
Muotoilu Sarah Ann Murray
