Repossi: Miksi korut ovat enemmän kuin pelkkä statussymboli
Hienot korut ovat ilmaisumuoto, sanoo yrityksen neljäs sukupolvi Gaia Repossi.
Gaia Repossi kuvailee itseään mieluummin taantumuksellisena kuin kapinallisena. Istui pöytänsä ääressä Pariisin toimistossaan, yllään raikkaat valkoiset paidat, löysä poninhäntä sivuun työnnettynä ja kuuluisat pinottu kultasormukset molemmissa käsissä. Korusuunnittelija selittää, kuinka hän jatkuvasti purkaa perinteisiä luksuskäsityksiä vastaamaan odotuksia ja nykyajan naisten ihanteet.
'Kun aloitin täällä, ajattelin, että ainoa tapa tehdä jotain erilaista timanttien kanssa oli tutkia odottamattomia assosiaatioita', hän sanoo. 'Näin sen tutkimusalana älykästä korujen tarkoitusta älykkäälle naiselle, joka ei välttämättä osta koruja esittelemään tai käyttämään statussymbolina.'
Vain 21-vuotiaana Torinosta syntynyt suunnittelija otti kerroksisen korutalon haltuunsa isältään Albertolta ja repi nopeasti sääntökirjan. Se oli rohkea askel jollekin niin nuorelle ja vieläkin vaikuttavampi, kun otetaan huomioon hänen isoisoisänsä vuonna 1925 aloittama tuotemerkin perinne. Vanhanaikaiset, kivikuormaiset couture-kappaleet poistuivat; markkinoille tuli tyylikkäät, minimalistiset kokoelmat, jotka ovat saaneet vaikutteita hänen rakkaudestaan antropologiaan, arkeologiaan, taiteeseen ja muotoiluun. Repossi puolustaa tänään ajatusta hienoista koruista itsenäisen naisen ilmaisumuotona, joka on rohkea ja tinkimätön valinnoissaan. Ei ihme, että hän on löytänyt faneja johtavien naisten, kuten Cate Blanchett ja Tilda Swinton, sekä Hollywoodin kekseliöiden, kuten Kristen Stewartin ja Dakota Fanningin, joukosta. Marraskuussa 2015 luksuskonglomeraatti LVMH osti vähemmistöosuuden, mikä osoitti, että niche-brändi oli luonut muutakin kuin pelkkää vilinää haute jalouterioiden alalla.
'En olisi koskaan perustanut koruyritystä, jos [perheyritys] ei olisi ollut täällä. En suosittelisi sitä kenellekään', Repossi sanoo nauraen, kun kysyttiin, oliko hän peloissaan ottaessaan vallan isältään. 'Jos on rakenne ja menneisyys, se on säilytettävä. Isäni ja minä olemme monella tapaa samanlaisia – olen oppinut häneltä kaiken – mutta ideani ovat peräisin nuoresta iästäni ja halusta tehdä asioita toisin.
Ja hän on tehnyt juuri sen – haute couture -timanttikorvakalvon uranuurtamisesta timanttipinoisten sormusten popularisoimiseen useissa eri väreissä, mukaan lukien fuksiavalkokultainen rodium ja musta kromipinnoitettu 18k kulta, jota ilmeisesti käytetään aseissa ja tietyissä kellot Sveitsissä, koska se on erittäin kestävä'. Repossi-mallien luominen voi kestää jopa kaksi vuotta, ja tänä aikana hän kokeilee satoja muunnelmia. Hänen vuonna 2011 esitellyssä suositussa Berbere-kokoelmassa, joka on saanut inspiraationsa pohjoisafrikkalaisten paimentolaisten monirenkaisista tatuoinneista, on yli tuhat näyteviittausta tai 'systeemiä', kuten hän niitä kutsuu.
Serti Sur Vide ('set on void') -kokoelmassaan suunnittelija käytti ensimmäistä kertaa suurempia kiviä. Kuten nimestä voi päätellä, vaaleanpunaiset ja kirkkaat timantit näyttävät kelluvan ihon yläpuolella. 'Isäni oli erittäin tyytyväinen tähän kokoelmaan, koska hän on kiviihminen', hän sanoo. 'Ja hänelle tapa, jolla ne asetetaan keholle, on melko vallankumouksellinen.'
Leikkien kontrastien rakkaudellaan Repossi lanseerasi tänä vuonna Staple-kokoelmansa: musta-, ruusu- ja keltakultaiset korvakorut ja hihansuut, jotka istuvat vinosti korvan päällä kuin jättimäinen ommel; suora raakuuspultti kehon kaarevimman ja pyörteimmän lisäkkeen yli. 'Haluan kyseenalaistaa kauneuden', hän sanoo. 'Onko nykypäivän nainen maskuliinisempi, koska hän elää samanlaista elämää kuin mies? Ehkä hänen täytyy olla androgyynimpi. Minua kiinnostavat vastakohdat.
Repossi työskentelee monien samojen italialaisten ateljeiden kanssa, joita hänen isoisänsä ja isänsä käyttivät. 'Italialaiset ovat erittäin hyviä käsityöläisiä kullan suhteen; heillä on erittäin hyvät kädet', hän sanoo. – Sanoisin, että 80 prosenttia tuotannosta tehdään niillä. Ranskalaisilla ateljeilla se on pienempi. Se on hyvin ranskalaista, hyvin pieneksi. Italiassa käsi on kaunis, mutta se on erittäin äänekäs, kun taas Ranskassa se on ujo. He ovat erittäin kevyitä tekniikaltaan. Mitä vanhempi käsityöläisten sukupolvi, varsinkin ne, jotka työskentelivät hänen isänsä kanssa hänen korkeakaraattisten esineiden parissa, tekevät hänen ärtyisästä estetiikasta? ”Yleensä työskentelemme kuvanveistäjien kanssa, joten heille se on kaunis haaste. Meillä on ateljee, joka on työskennellyt meillä viimeiset 30 vuotta, ja he ovat erittäin innoissaan suunnitelmista. Se on myös ateljeeille mahdollisuus keksiä itsensä uudelleen.
Tänä heinäkuussa 30-vuotias luova johtaja valvoi toista virstanpylvästä korutalolle: äskettäin kunnostetun Repossi-lippulaivan avaamista, ylivoimaisesti rohkeimman putiikin Pariisin historiallisella Place Vendome -aukiolla, jossa sijaitsevat myös Cartier, Boucheron ja Chaumet. . Arkkitehti Rem Koolhaasin johtaman hollantilaisen yrityksen OMA:n suunnittelema sisustus on terävä, ergonominen esittely Repossin suuntasuunnittelulle. Jokainen sen heijastava ja futuristinen tila, joka sijaitsee kolmessa kerroksessa, on suunniteltu erilaista ostosrytmiä silmällä pitäen: katutason nopea selausalue; ensimmäisen kerroksen galleria hitaampaa selaamista varten ja kellarisalonki henkilökohtaisia tapaamisia varten. Sellaisenaan brändi modernisoi hienojen korujen ostoksia ja murtaa rohkeasti tukkoisen perinteisyyden 968 neliöjalkaa pariisilaisen kiinteistön parissa.
Gaia Repossi ei ehkä ole kapinallinen, mutta hän on edelläkävijä. Poimiessaan paperinsa suunnittelija päättää puheemme itsetutkiskeluun. 'On tärkeää seurata tiettyä suuntaa ja olla poikkeamatta', hän sanoo tietävästi hymyillen. 'Kuten Saint Laurentilla oli tapana sanoa: sinun on säilytettävä oma tyylisi.'
