The Peninsula New York -hotelliarvostelu: Otamme Manhattanin
Tunnustus: viimeinen matkani New Yorkiin oli jonkinlainen romahdus, johon liittyi lumikuormia, pakkastuulta, riittämätöntä pakkausta ja liikaa aikaa Williamsburgin sukellusbaareissa. Kääntöpuoli? Tiettyä asiantuntemusta shuffleboardin pelaamisessa. Huono puoli? Kun ikonisia nähtävyyksiä oli niin vähän, se tuskin tuntui isolta omenalta. Tällä kertaa olin siis lähdössä kaupunkiin tehtävällä: etsimään Manhattanin olennaista kokemusta ja ripaus vanhanaikaista glamouria.
Sisäänkirjautuminen
Hotellit eivät ole paljon ikonisempia – tai keskeisempiä – kuin The Peninsula, joka sijaitsee Midtown Manhattanilla, Fifth Avenuen ja 55th Streetin kulmassa. Viime vuonna täytti 30. syntymäpäivänsä, mutta se on vasta viimeisimmässä inkarnaatiossaan: se avattiin ensimmäisen kerran nimellä The Gotham vuonna 1905, kaupungin huipulle beaux-arts -kulttuurin aikana. Kun se astuu ulos, se ei ole menettänyt vanhan koulun romantiikkaansa, kun ovimies pukeutunut takki avaa taksin oven ja näppärät, valkopukuiset sivupojat ohjaavat tapauksiamme.
Myös sisältä se palaa vanhaan, hienostuneeseen lähestymistapaan ylellisyyteen alkaen kohoavasta aulasta, jossa on laajat portaat, komea kattokruunu ja valkoisia liljoja. Sitten on sen huoneiden ja sviittien pelkkä mittakaava; harvinainen hyödyke kompaktilla Manhattanilla, jopa älykkäimmissä hotelleissa. Huoneeni 19. kerroksessa on sisustettu pehmeillä ruskeilla ja kermaväreillä, ja siinä on kullatut peilit, nahkainen työpöytä ja komea marmorikylpyhuone, jossa on sitrusmaiset Oscar de la Renta -kylpytuotteet ja televisio huoneen juurella. amme. Kaikki on niin aikuista, että puran itse pakkauksestani; vaatekaapin kanssa tämä tilava, matkalaukusta eläminen näyttää kalpealta.
Myönnyksiä myönnetään nykyaikaisuuteen, kuten älykkäät, kosketuslevyllä toimivat valot, mutta vanhanaikaiset yksityiskohdat antavat tälle paikalle sen viehätyksen. kimppu vaaleanpunaisia ruusuja pöydällä ja nippu tuoretta jäätä minibaarissa. Sen hiljainen, kokkimainen ylellisyys on ilmestys, samoin kuin kotkasilmäinen palvelu. (Hienoa siihen pisteeseen asti, että se on näkymätön, henkilökunta ei koskaan jätä huomaamatta mitään temppua, aina hajaantuneiden kaapelien houkuttelemisesta nauhalla sidottuihin keloihin tai hienotunteisen puhdistusliinan jättämiseen lasien viereen.) Ja jos pakkasin sadetakin, minun ei todellakaan tarvitse ovat vaivanneet; ovimies tarjoaa jättimäisen sateenvarjon pelkän pilven vihjeen jälkeen.
Sen ruokailumahdollisuudet ovat luonnollisesti aivan yhtä sivistyneet, aina iltapäiväteetä Gotham Loungessa cocktaileihin Salon de Ningin terassilla – litsipiikillä varustettu 'Ning Sling', jonka taustalla on Manhattanin horisontti (jopa tyylikkäimmät paikalliset saavat iPhonensa ilmaiseksi nopea auringonlaskun selfie). Illallinen sen ensimmäisen kerroksen ravintolassa Clement on yhtä onnistunut, ja siinä keskitytään paikallisiin raaka-aineisiin kermaisesta, Vermontissa tehdystä burratasta Long Islandin mikrovihreisiin. Jopa wagyuja kasvatetaan Texasissa, ja osterit ovat ehdottomasti itärannikkoa.
Vaikka illalliset ovatkin upeita, suosikkiateriani on aamiainen, jossa on pellavaiset pöytäliinat, arvokkaat tarjoilijat ja painavat hopeiset kahvipannut. Vaikka sen ruokalista sopii kaikkiin mielijohteisiin, kohtauksen varastaja on Maine hummeri, jossa on paistettua lehtikaalia, keltuaisenkeltaista hollandaisea ja kaksi tarkasti haudutettua munaa. (Spoileri: se on äärimmäisen herkullista, mutta helposti riittävän iso kolmelle. Ota sen jälkeen nopeat päiväunet, äläkä suunnittele varhaista lounasta.)
Klassisia nähtävyyksiä ja uusia korkeuksia
Nähtävää ja koettavaa on huikea määrä pitkälle menemättä. Jopa ikkunastani on näkymä Fifth Avenuelle lintuperspektiivistä tyylikkäineen design-lippulaivoineen, jalkakäytävän hotdog-telineineen ja loputtomiin ihmisvirtoihin. Tämän keskuksen jalustan avulla voit napsauttaa nähdäksesi kuvakkeen ja olla ajoissa aamiaiselle; yhtenä maagisena, sateen hämäränä aamuna minulla on koko Times Square itselleni. Jos huimaavat korkeudet kiinnostavat enemmän, lähellä on myös Rockefeller Centre, jossa on 70. kerroksen näköalatasanne ja huikeat, ympäröivät näkymät.
Takaisin maan tasolle, Central Park on myös meidän ovellamme, vain neljä korttelin päässä pohjoisessa. Eläintarhan ja toiveikkaiden hevoskärryjonon ohi kävelemme sen leveillä puiden reunustamilla katuilla enkelin huipulla olevalle Bethsedan suihkulähteelle – jota puiston toinen suunnittelija Calvery Vaux kutsui 'keskuksen keskukseksi'. Se on täydellinen maasto ihmisten katseluun, juuri sellaisena kuin se oli Annie Hall , sen vaeltavien ystäviensä, buskereiden ja Upper East Side doyennien kanssa, jotka ovat täynnä kunnioitettavia minkkejä.
Taivaan pilvessä lähdemme Modernin taiteen museoon, eli MoMA:han. Viidennessä kerroksessa pysyvät kokoelmat ovat häikäiseviä, ja ne ulottuvat Frida Kahlon rypistävästä omakuvasta Matissen iloiseen työhuoneeseen. Tanssi . Pyynnöstä The Peninsula voi järjestää yksityisen kiertueen aukioloaikojen ulkopuolella välttäen selfietä kuvaavia väkijoukkoja ikonisimpien teosten ympärillä (on totta, että vieraillessamme Tähtitaivas ja Vesililjat ovat eksyksissä Insta-hulluuden takana).
Sen sijaan pakenemme väkijoukkoja sen pohjakerroksen ravintolassa The Modernissa, joka on trendikäs lisä Midtownin toisinaan tylsään ruokailuelämään. (Kun kysyn tietävältä paikalliselta hienoista uusista avauksista, hän lähettää takaisin kolmen sanan tekstin: 'Keskikaupunki? Ei ole olemassa'). Moderni saattaa olla muutaman vuoden vanha, mutta siinä on silti käsinkosketeltavaa kuhinaa hillityn muotoilunsa, taiteellisen asiakaskunnan ja kahden Michelin-tähden ansiosta. Tarjolla on hiottu kuuden ruokalajin maistelumenu, mutta tyytyväisiä istumme baarissa, napostelemme pilvemäistä gnocchia ja moitteetonta pihvitartaaria. Myöhemmin suuntaan baarimikon neuvosta museon myymälään – design-nörttitaivaaseen kuutiovedenkeittineen, aurinkolamppuineen ja Yayoi Kusamin signeeratuineen sateenvarjoineen.
Toistaiseksi klassikko – mutta seuraavana päivänä lähdemme Hudson Yardsiin, futuristiseen uuteen kaupunginosaan Manhattanin länsipuolella. Junapihan päälle rakennettu se on uskaliasta insinöörityötä, ja sen pilvenpiirtäjien, taidekeskuksen ja aukioiden alla kulkee 30 rautatietä (jopa puilla on ilmastoidut juuret, jotka kompensoivat junien aiheuttamaa lämpöä). Kaiken keskellä on taitava suunnittelija Thomas Heatherwickin laaja veistos, joka on tehty 154 toisiinsa yhdistävästä portaista. Se on Esher-piirros, joka herätetään henkiin tarkasti suunnitellusta teräksestä, ja – ilmaisella, ajoitetulla lipulla – meidän tutkittavaksi. Huipulle on yllättävän helppo päästä, mutta paljon hauskempaa ryyppääminen leikkimällä piilosta sen kimaltelevien, valokuvauksellisten käyrien keskellä.
… Ja rentoutua
New Yorkin sananlaskun minuutilla on matkan viimeinen päivä. Nähtävää on tietysti enemmän, mutta olen tehnyt johtopäätöksen: vietän viimeisen iltapäiväni The Peninsulan kylpylässä. Se on loppujen lopuksi ikoni itsessään, ja sen 22. kerroksen uima-altaalta on upeat näkymät Manhattanille.
Joidenkin verkkaisten katselujaksojen jälkeen olen varattu ayurvedic-hierontaan, joka karkottaa kuuden kuukauden stressin 90 autuaassa minuutissa. Viimeinen – ei kiirehdittävä – lava on työskentely lepohuoneessa, jossa on kimaltelevia kynttilöitä ja pilvenomaisia sänkyjä, jotka on peitetty Fretten pellavapeiteillä. Edelleen sen loitsussa nukun koko lentomme takaisin Lontooseen: odottamaton erolahja kaupungilta, joka ei koskaan nuku.
New Yorkin niemimaalla on huoneita alkaen 695 dollarista (547 puntaa) per yö, kun kaksi henkilöä jakaa superior-huoneen, vain huonepohjalta. Varauksia varten käy osoitteessa peninsula.com . British Airways lentää Lontoon Gatwickista New Yorkiin hintaan 276 puntaa meno-paluu mukaan lukien verot, maksut ja kuljetusmaksut. Varaa, vieraile ba.com/newyork tai soita 0344 493 0122
