Täydellinen pitkä viikonloppu Barbadoksella
Jopa neljä yötä riittää lähtemään lomakohteiden ulkopuolelle ja pääsemään tämän suositun ja historiallisen saaren sydämeen
Ajaminen Barbadoksen länsirannikkoa pitkin paikallisen oppaan kanssa on kuin autoilua Hello! -lehteä, tai ainakin johonkin niistä aurinkoisista lomakauden uutisista, jotka ovat täynnä uutisia paunsseista, selluliitista, uima-altaan rakkaussuhteista ja pina coladoista.
Julkkisten nimet tulevat tiheästi ja nopeasti – kaikki Wayne Rooneysta ja Holly Willoughbysta Gwyneth Paltrow'hun ja Justin Bieberiin näyttävät olleen täällä, ja hyvin todennäköisesti he omistavat tai ovat omistaneet huvilan tai kolme.
Heidän vetovoimaansa ei ole vaikea nähdä. Totta, se kaikki on nykyään vähän rakennettua ja korkeamuurista, mutta rannikkotie on tarpeeksi hiljainen, rannat ovat vaaleat ja pitkät, meri tyyni ja lämmin, kookospalmut mahdottoman tyylikkäitä – ja sitten epäilemättä siellä on törmätä erityisen suositun sarjan muihin jäseniin toistaiseksi kotoa.
Ei ole luonnollisempaa tai kunniallisempaa tapaa käyttäytyä saarella kuin liukua johonkin näistä kerroksellisista länsimaisista yhdisteistä ja ulos leivontahiekkalle sen takana, tyrmätä hedelmäisiä cocktaileja ja olla sekoittamatta uudelleen ennen kuin se on tehty niin.
Tällainen oli yleisimmin sanottuna oma näkemykseni, kun lensin sumuisesta Manchesterista Karibialle viime kesäkuussa – mutta olin päättänyt toteuttaa sen muualla. Barbados oli vain pysähdyspaikka, jonka pakottivat minut lentoaikataulut (kuten monille alueen vierailijoille) matkalla lopulliseen määränpäähäni ja ajatus tyrmätä itseni täältä vain tehdäkseni sen perusteellisemmin seuraavana Grenadassa. päivä vaikutti groteskilta. Päätin sen sijaan tehdä jotain erityisempää saarella oleskelustani - pidentää sitä neljään yötä, päästä pois Waynesista, Hollysista ja rannoista ja nähdä, mitä siellä on.
Kuten lomaromantiikka, vierailuni oli jännittävämpi lyhyytensä vuoksi. Ensimmäistä kertaa vierailijalle näin iso saari – 21 mailia pitkä ja 14 kilometriä – vaikuttaa yhtä lupaavalta kolmen päivän tutkimisen jälkeen kuin saapuessakin, yhtä raikkaalta ja virkistävältä aisteille. Minulle vaarana tällaisissa olosuhteissa on yleensä äärimmäinen nörttisyyteni – lamauttava pakko luetteloida ja käsittää kaikki tai ainakin kaikki turistikäyttöön sopiva. Onneksi minulla oli erinomainen concierge – Will Oakley, Cobblers Coven pääjohtaja.
Usein saaren hienoimpana boutique-hotellina pidetty rannalla sijaitseva pultinreikä on hiljattain kunnostettu, mutta se on edelleen vakuuttavan vanhanaikainen, ja se sijaitsee riittävän kaukana länsirannikolla tunteakseen olonsa hiljaiseksi ja jopa hieman eristäytyneeksi.
Vain viikko ennen matkaani soitin ja kysyin Williltä, mitä hänen mielestään minun pitäisi nähdä ja tehdä vierailuni aikana. Ehkä hän tunsi paineen äänessäni. Kaksi päivää myöhemmin yksityiskohtainen matkasuunnitelma saapui postilaatikkooni. Hän oli sekoittanut valtavirran turistinähtävyyksiin erikoisempiin henkilökohtaisiin vinkkeihin, hankkinut parhaat oppaat ja ajoittanut kaiken sotilaallisella tarkkuudella (huomasin myöhemmin, että Will oli sekaisin Sandhurstin ja hotelliliikkeen välillä lopettaessaan koulun). Suunnitelmaan sisältyi lieviä hälytyksen vihjeitä siitä, että saatan ylikuormittaa itseäni, ja toistuvilla vakuutuksilla, että cocktailit odottavat, jos haluan koskaan lopettaa, mutta itse asiassa se oli täydellinen parannus matkustajieni FOMO: lle – suunnitelma äärimmäisen pitkälle. viikonloppuna Barbadoksella.
Yleinen opastus, päivä yksi, 0900 tuntia. Useiden kolmoisespressojen ja vahvistavan juomalasillisen paikallista rommia jälkeen ilmavalla merenrantaterassilla Cobblers Covessa, yksityinen Yarwood raportoi Barbados National Trustin johtajalle Miguel Penalle kiertueelle Bridgetownissa.
Saaren pääkaupunki on laajentunut viime vuosikymmeninä, ja 1900-luvulla monet sen vanhemmat rakennukset saivat tylsät betonijulkisivut. Mutta niiden takana suuri osa niiden alkuperäisestä kankaasta – ja koko kaupunkisuunnitelmasta – on säilynyt, joten tämä on yksi alueen tärkeimmistä historiallisista kaupungeista, joka on Unescon maailmanperintökohde vuodesta 2011 lähtien.
Silmiinpistävin on Garrison Savannah, alun perin brittiläisen armeijan paraatikenttä. Nykyään käytetään hevoskilpailuissa, mutta silti suurenmoisten (ja koskemattomien) 1800-luvun rykmenttirakennusten ympäröimänä se on valtava – jännittävä ja jäätävä esitys brittiläisestä keisarillisesta voimasta (varsinkin kun siihen liittyy Penan kertomus viktoriaanisen armeijan kurinalaisuudesta). ) – ja paljastavampi merkki barbadosalaisesta poikkeuksellisuudesta jopa Hello! lehden valokuva leviää.
Sillä eivät vain Waynes ja Hollys ole ymmärtäneet, että Barbados ei ole mikä tahansa vanha Karibian saari. Britit vartioivat sitä niin mustasukkaisesti 400 vuoden ajan samasta syystä kuin me nyt lentämme ja floppaamme (tai vaihdamme konetta) täällä niin vaikuttavina määrinä.
Se sijaitsee kaukana meressä, täydet 100 mailia itään suuresta saaristoketjusta, joka ulottuu näiden vesien poikki Trinidadista, kanuunankuidan päässä Venezuelasta Kuubaan ja Bahamalle, Floridan rannikon merirosvojen viiksessä. Jälkeille, kunnianhimoisille esi-isillemme se tarjosi alueen merivoimien hallitsevan aseman; Heidän kalpeille, velttoisille jälkeläisilleen se edustaa lyhintä reittiä rommipulloille ja historiallisille kaupunkikierroksille talviauringossa.
Ja sitten on sen erottuva geologia. Sen naapurit ovat vuoristoisia, villiä ja vulkaanista, mutta Barbados on matalista kukkuloista koostuva korallisaari, jota on helppo viljellä. Häikäilemättömät brittiläiset orjanomistajat ansaitsivat kerran valtavia omaisuuksia kasvattamalla täällä sokeria. Nykyään säännölliset Blightyn palaavat sanovat usein, että sen kesy, kevyesti kumpuileva (ja tiheämmin asuttu) maisema muistuttaa heitä rauhoittavasti kodista.
Seuraava pysäkki oli Bridgetownin vanha synagoga, siisti pieni rakennus, jonka iberilaisgoottilainen ulkopuoli ja vaaleanpunainen sävy antavat sille lievästi fantastisen ilmapiirin sen hillittyyn brittiläis-siirtomaa-kaupunkikontekstiin.
Täällä Pena esitteli minut pyörremyrskykiertueellani seuraavalle superoppaalle, Sir Paul Altmanille, kiinteistökehittäjälle, jonka ylpein henkilökohtainen saavutus, hän kertoi minulle, oli pelastaa tämä rakennus unohduksesta 1980-luvulla ja kunnostettu se vuosikymmeninä sen jälkeen. yhdessä sen vieressä olevan rauhallisen hautausmaan kanssa, jossa kolme vuosisataa vanhoja sään lyömiä kiviä käpertyvät leviävien mahonkien varjossa.
Nykyinen rakennus pystytettiin vuonna 1833 sen jälkeen, kun hurrikaani tuhosi sen 1600-luvun edeltäjän. Todelliset pioneerit, Bridgetownin ensimmäiset juutalaiset asukkaat tulivat tänne Brasilian Recifestä, jonne he olivat asettuneet hetkeksi Alankomaiden vallan alle. Kun portugalilaiset valtasivat Brasilian kaupungin takaisin vuonna 1654, he toivat Barbadosille sokerintuotannon tietämyksen, joka teki saaresta pian tuottoisimman Britannian siirtomaista.
Recifessä he olivat rakentaneet ensimmäisen synagogan Etelä-Amerikassa; Bridgetown's oli ensimmäinen Karibialla, ja se edelsi kaikkia Manner-Pohjois-Amerikassa. Huolimatta aluksi syrjivistä laeista, suuri juutalainen yhteisö kukoisti täällä 1900-luvun alkuun asti. Sen historia liittyy läheisesti koko saaren historiaan, ja synagogan ympärillä tehdyt kaivaukset ovat viime aikoina löytäneet joukon sirpaleita, jotka kertovat kaikkien saaren uudisasukkaiden ja orjien arjesta. Monet voidaan nähdä kauniissa uudessa museossa paikalla.
Ensimmäinen päivä, 1300 tuntia. Pakkomarssi – koko matkan saaren halki. Olin ilmaissut kiinnostukseni nähdä vähän maaseutua, mutta en odottanut tätä – neljän tunnin kävelymatka itärannikolta ylös saaren keskeisille kukkuloille ja takaisin alas sen länsirannalle. Kenraali Oakley oli päättänyt johtaa tutkimusmatkaa itse ja oli jollain tapaa taivuttanut joukon muita vieraita osallistumaan.
Olin hermostunut mahdollisesta harjoittelusta niin kovassa helteessä, enkä ollut varma, ansaitsisiko vuosisatojen intensiivisen sokeriruo'onviljelyn runtelema Barbadoksen maisema niin kattavan huomion. Mutta tuotuani koko tämän hullun seikkailun itselleni, purin hampaitani, kiinnitin uudet jäykät nahkasaappaani, täytin reppuni runsain mitoin isoilla kivillä ja ilmoitin 14 sekuntia etuajassa minibussille hotellin etuportilla.
Kuten tapahtuu, Barbadoksen itärannikko voisi tuskin erota paremmin lännestä. Kysy paikallisilta, missä heidän suosikki merenrantapaikkansa on, ja he usein nimeävät yhden saaren tämän puolen villeimmistä rannoista. Valtavien Atlantin aaltojen jyskyttämiä ja jättimäisten mustien lohkareiden pippuria ne ovat pitkiä ja yksinäisiä ja todella hurmaavia.
Lisäksi ylhäällä pohjoisessa – missä yritimme kulkea – sisätilat ovat myös villimpiä, kukkulat ja metsät eivät ole vähäpätöisiä. Sen jälkeen, kun noin tunti oli kulunut polkemassa sen mutkaisia maalaismaiseja, ohi romahtaneiden vanhojen tuulimyllyjen ja läpi siistejä pieniä kyliä, joiden viheriöillä krikettiottelut näyttävät jatkuvan ikuisesti, huomasin, että olin tuudittunut autuutta lähestyvään tilaan.
Luulen, että kompastuin osittain itse harjoituksen vapauttamiin neurokemikaaleihin – jopa parempiin kuin ne, jotka löytyvät hedelmäisistä cocktaileista, joilla meitä tervehdittiin voitokas paluumme Cobblers Coveen.
Mutta siellä oli myös auringon ylellinen syleily, sen valo pehmeni iltapäivän edetessä, vetäen puiden ja pensasaitojen varjot upeaksi kultaiseksi filigraaniksi polullamme. Ja siellä kuului hyönteisten rumpu, korkean ruohon kahina ja valtavat näkymät alas metsän ja peltojen halki villiin itärannikolle ja myöhemmin lempeään länteen. Barbadoksella ei ehkä ole Jamaikan, Dominican tai St Lucian rosoisia huipuja, mutta se on silti paikoin pyörryttävän kaunis, ja se olisi vierailun arvoinen, jos ei muuta kuin muutaman tyhjäpäisen iltapäivän näin.
Erityisen lumoavia ovat saaren kolot, syvät kalkkikiviluolien katot jo kauan sitten romahtaneet maisemat ja jyrkät kyljensä jyrkät köynnösten ja lintujen laulusta tärisevä sademetsä.
Kävelimme yhden läpi ensimmäisen Barbados-päiväni iltapäivällä, ja toisena aamuna kävin toisessa, paremmin tunnetussa esimerkissä. Melkein täydellisen pyöreä kraatteri, jonka halkaisija on noin 500 jalkaa ja syvyys 200 jalkaa, se istui aikoinaan vanhan sokeritilan sydämessä, mutta on nykyään puutarha, joka tunnetaan yksinkertaisesti Hunten puutarhana sen johtavan neron, Barbadianin (tai Bajanin, paikallisten asukkaiden mukaan). saada se) puutarhanhoitaja Anthony Hunte. Löysin, että Barbadoksella on ylpeä puutarhanhoitoperinne – loputtomat mitalit Chelsea Flower Showssa – ja useat sen suuremmista puutarhoista ovat avoinna yleisölle tai niihin voi tutustua sopimuksen mukaan.
Huntessa polut kiemurtelevat sisäänkäynniltä Jurassic-syvyyteen, huimaavan korkeiden ja hoikkien kuninkaallisten palmujen (villimpien päivien jäänteitä) ohitse sekä suurten inkivääri-, liljo-, helikonioiden ja muiden loistavien trooppisten lajien kaskadeista. Yksityiskohdissa on paljon ihmeteltävää ja useita lehtimajaa, joissa voi istuskella ja katsella matkan varrella, mutta erottuvin asia paikassa ovat suuret tehosteet, ei vähiten itse ympäristö. Tämä on puutarhanhoitoa teatterina, ajattelin, kun jumalallinen valaistussuunnittelija veti pilviä ja hyökkäsi tummaan lehtien verkkoon hunajaisilla säteillä, joiden kärjet tunkeutuivat lopulta sen alimmille syvyyksille.
Puutarhojen ja kaivovaelluksille ahkera pitkä viikonloppu Barbadosilla saattaa lisätä upeita taloja, joista saarella on useita hienoja esimerkkejä. Will lähetti minut St Nicholas Abbeyyn, joka on yksi kolmesta jakobilaisesta kartanosta Amerikassa (muut ovat Drax Hall, myös Barbadoksella, ja Beacon's Castle, Virginiassa), jossa Warrenin perheen jäsenet Camilla ja Simon tapasivat. , jonka isä Larry – kuuluisa bajan-arkkitehti – osti talon (ja 400 hehtaarin puutarhat, sokeriruokopellot ja metsäiset kaivot, joissa se sijaitsee) vuonna 2006.
Se sijaitsee keskellä kohoavaa mahonkipuita ja siistejä pieniä muodollisia puutarhoja, ja se on pienempi kuin olin kuvitellut netissä näkemieni valokuvien perusteella – pieni, mutta hienosti muotoiltu, vaalean stukkijulkisivuineen, joiden jokainen kolmesta päädystä käpertyy keskihuippuun kuin äskettäin. vatkatut valkuaiset. Tältä vakava raha näytti 1660-luvulla, ymmärsin ja tunsin sopeutuessani sen mittakaavaan, kuinka paljon suuremmalta, kovemmalta ja välittömämmältä maailman on täytynyt näyttää esivanhemmillemme kolme vuosisataa sitten. (Erityisesti mietin sitten niitä ihmisiä, jotka todella rakensivat ja johtivat tätä paikkaa. Mutta on vaikeaa liikkua senttiäkään Amerikassa ajattelematta orjuutta, ainakin eurooppalaisena vieraana – joka voisi myös pärjätä hyvin pohdi tällaisia kauhuja useammin ollessasi kotona.)
Nykyään vanhassa talossa vallitsee syvä hiljaisuus ja sen upeasti entisöity sisustus (mukaan lukien Chippendale-portaikko ja Sheraton-sekki sekä kaksi Wedgwood-teeastiaa ja Coalport-illallispalvelu) on pehmeää kauneutta ja kiehtovuutta. Kahvila on loistava, ja vieläkin suurempi terassinsa vuoksi, joka leijuu tiheän viidakoisen kaivon yläpuolella. Siellä on ulkorakennuksia, joissa on valtavat, öljyiset 1800-luvun sokeriruo'on murskaavat koneet – hämmästyttävän edelleen käytössä. Siellä esitetään säännöllisesti hilpeää elokuvaa kartanosta, jonka entinen omistaja on tehnyt 1930-luvulla. Ja kaiken huipuksi tarjolla on tunnettua rommia, jota Simon valmistaa paikan päällä perinteisessä kattilaastiassa tarjoten vierailijoille runsaita makuelämyksiä.
Palasin samana iltana Cobblers Coveen ajoissa nauttimaan teetä, tarjoiltuna hotellin sydämessä sijaitsevan 1940-luvun talon vanhassa salongissa, jossa on pajusohvat, ruostumattomat matot ja rauhoittavat hehtaarit pastelliraidalliset ja käsin painetut kukkakankaat, jotka kaikki on päivitetty tänä vuonna osana Belgraviassa toimivan suunnittelijan Soane Britainin täydellisen muodonmuutosta.
Jälkeenpäin oli aikaa auringonlaskun lähestyessä laskeutua hotellin edessä olevalle rauhalliselle rannalle ja uida meressä. Kaikki oli niin täydellistä, kaduin hetken päätöstäni muuttaa seuraavana päivänä itärannikolle, mutta minun on muutettava, viettääkseni kolmannen ja viimeisen yöni Barbadoksella uudessa hotellissa, ECO Lifestyle + Lodgessa, joka sijaitsee kalkitulla limivuoralla. 1800-luvun talo kalliolla, josta on näkymät Atlantille, tunnetun Batsheban surffausrannan vieressä.
Kolmas päivä, klo 9.00. Matkalla saaren poikki uuteen hotelliin Will oli järjestänyt virallisen matkasuunnitelmani viimeisen pysäkin – opastetun kierroksen Coco Hill Forestiin, joka on yksi Barbadoksen innovatiivisimmista ekoprojekteista.
Valtavat näkymät alas merelle, se on loistava paikka venytellä jalkojasi - takkuinen 53 hehtaarin metsäalue korkealla osuvasti nimetyn Scotland Districtin kukkuloilla, jonka omistaa paikallinen hotellipitäjä Mahmood Patel. Mutta se on myös jatkuva kokeilu permakulttuurissa – luonnonympäristön kanssa sopusoinnussa viljelyssä – jonka pehmeäääninen mutta kiihkeästi ilmaistu johtaja Romanus Clement oli aamun oppaani.
Vaeltaessani metsän maanläheisillä poluilla Romanus esitteli minulle valtavan valikoiman trooppisia hedelmiä ja yrttejä – soursop, ackee, eddo, sapodilla ja paljon muuta (ja enemmän) – niin huolella ja innostuneesti, etten voinut olla kuvittelematta hänen juttelevan heidän kanssaan henkilökohtaisesti. , tai ehkä laulaa heille, kun minun kaltaisiani tunkeilijoita ei ollut paikalla. Hän vei minut läpi luomuviljelymenetelmiä, joita hän ja Mahmood kokeilevat, mukaan lukien pengerrys – kaikki elintärkeät tavarat saarella, jonka maata on huonontunut vuosisatojen intensiivisen rahaviljelyn seurauksena ja jonne 80 % ruoasta tuodaan nykyään.
Kukkulan huipulla hän osoitti luonnonluuvan korkeassa bambulehdossa, jossa hän silloin tällöin istuu ja meditoi. Ja sitten katselimme saaren yli muutaman hetken varastetun hiljaisuuden, bambun epämaisen narisemisen ja tuulen viileän värähtelyn imeytyen hetkellisesti minut.
En koskaan erityisesti pitänyt kaikista tämänkaltaisista ympäristöasioista, kun olin lapsi. Vielä 1980-luvulla äitini piti täysruoasta ja vei minut toisinaan nuhjuisen mäntyjen kauppoihin, joissa vihaiset hipit hyökkäsivät mungpapuja ja johanneksenleipäjauhetta sisältävien säkkien kimppuun valtavilla metallikauhailla. Pidin mieluummin matkoistamme snoobeihin pariisilaiskahviloihin macaroneja, jäistä keskustelua ja voimakkaan kofeiinipitoisia juomia kullatuissa posliinikupeissa.
Mutta Romanus ja Coco Hill Forest olivat jättäneet minut tuntemaan oloni poikkeuksellisen puhtaaksi ja ilmavaksi, maadoitetuksi ja kokonaiseksi – ja onneksi ECO Lodgella oli sama vaikutus. Omistajat Kyle ja Mariam Taylor houkuttelivat ensimmäistä kertaa New Yorkista itärannikolle Barbadosille muutama vuosi sitten sen kasvavalla maineella maailmanluokan surffauskohteena, ja pian he rakastuivat siihen. Hotelli, jonka he ovat sittemmin avannut, värisee positiivisesti tästä innostuksesta. Se tuntui minusta virheetönnä harjoituksena kansainvälisessä-modernissa-eco-boutique-tyylissä (varmasti vertaansa vailla tässä suhteessa Barbadoksella), mutta se ei ole lainkaan numeroiden mukaan.
Henkilökunta on kaikki ystävällisiä paikallisia ihmisiä, sisätilat ovat vaaleat ja tilavat ja täynnä Bajanin käsityöläisten luomia esineitä, sängyt ovat suuria ja mukavia, ja tiiviisti leikattu smaragdinurmikko, joka heiluu korkealla vihaisen Atlantin yläpuolella takana, on jumalallinen. Joogaopetus, surffaustunnit, opastetut vaellukset ja vastaavat ovat tietysti hanassa, ja kiinteistön kyljessä on syvä mereen johtava kuoppa, jonka vehreässä syvyydessä Kyle oli kiireisenä rakentamassa saunaa savi- ja cuscus-nurmesta (perinteinen Bajan-rakennusmenetelmä), kun saavuin. Valitettavasti minun piti lähteä lentokentälle kuudelta seuraavana aamuna, joten en koskaan päässyt kokeilemaan aamiaista, mutta monet saarella olevat ihmiset olivat jo kertoneet minulle, että mökin meri-ja maatila-ruoka oli sen suurin vahvuus. , jossa sunnuntaibrunssin pöydät on yleensä varattu päiviä etukäteen.
Minun kaltaisteni innokkaiden meriuimarien olisi parempi pysyä länsirannikolla, missä vedet ovat rauhallisia, ja kuten Will oli osoittanut, saaren toiselle puolelle on aina lyhyt taksimatka (tai ylevä neljän tunnin matka). vaellus) pois.
Silti oli ihanaa olla hetken aikaa villimmässä, edullisemmassa ja vähemmän ilmastoidussa idässä ja päästä päämäärättömästi vaeltamaan sen hiekkateille, seurata nenääni mäkeä ylös ja kompastua Toinen saaren maineikkaimmista turistinähtävyyksistä, Andromedan kasvitieteellinen puutarha. Siellä oleva valvoja vaikutti iloiselta nähdessään minut: kukaan muu ei ollut ollut paikalla koko päivänä.
Johtava bajan-puutarhuri Iris Bannochie loi 1900-luvun puolivälissä ja lahjoitti Barbados National Trustille. Tämä kuuden hehtaarin kokoinen alue tukee yli 600 trooppista kasvilajia. Puutarhan labyrinttimäiset polut yhtyvät todelliseen hirviöön, jättiläispartaiseen viikunapuuhun, joka oli aikoinaan yleinen Barbadoksella (ja joiden mukaan saari on nimetty 1500-luvulla portugalilaisten merimiesten toimesta, missä barbados tarkoittaa parrakkaita. ). Mutta täällä on myös paljon muuta, mikä hämmästyttää kouluttamattomimmankin silmän: palmunurmikolla tajusin käyttäytyväni kuin kivitetty kuudennen luokkalainen, kässellen ja nenän 12 tai useamman lajin runkoja, joiden mallit ovat hämmästyttävän erilaisia. ja värit ja tekstuurit olivat vetäneet minut sisään.
Ahdistunut nörtti ei olisi voinut pyytää täydellisemmin kuratoitua matkaa Barbadokselle – mutta vahingossa tapahtuneeni Andromedan puutarhoihin taikatunnilla oli osoittanut minulle, että tämän yksinäisen pienen saaren lomakohteiden ulkopuolella on enemmän kuin pitkän viikonlopun arvoisia ihmeitä. . Ensimmäinen vierailuni, nyt näen, oli vain ensimmäinen kahakka. Toinen on kunnossa – ja kenraali Oakleylle ja Cobblers Covelle otan jälleen kerran strategian, logistiikan ja (koska nyt minulla on varmasti varaa levätä turistilaakereillani) muutaman hedelmäisemmän cocktailin rannalla. .
