Beguiling Belize: ainutlaatuisia seikkailuja Keski-Amerikassa
Tässä Yucatanin niemimaan kiehtovassa anglofonisessa kulmassa on runsaasti maya-raunioita, vuoristoisia viidakoita ja meripakolaisia.
Nousen koillis-Belizen auringon paahteisten laguunien yläpuolella niin pienessä potkurissa, että kun lentäjä kallistelee istuinta, polveni musertuvat hänen takanaan. En uskonut, että se voisi olla, mutta tämä on yksi melankolisimmista hetkistä tässä työssäni.
Kun vedet kulkevat alhaalla, vain satunnaisen pensaisen hiekkasärkin tai puisen kalastusveneen välissä, mielialani laskee entisestään, koska jokaisen ohimenevän maamerkin myötä koneemme lähestyy Belizen kansainvälistä lentokenttää. Siellä nousen jatkolennolle takaisin Iso-Britanniaan.
Lähdemme kotiin, kun olimme viikon tutkineet tämän hämmästyttävän, ainutlaatuisen maan joka kolkassa, ja siihen mennessä, kun olin puristanut itseni tälle Tropic Air -lennolle, olin nähnyt tarpeeksi upeita nähtävyyksiä, syönyt tarpeeksi ylevää ruokaa ja tavannut tarpeeksi aidosti upeita ihmisiä. että en koskaan halua lähteä.
Kahdeksan päivää aikaisemmin olimme nousseet Delta-lentomme Atlantasta asfaltille samalla lentokentällä huokaisten hurmioituneesta poikkeuksellisesta kuumuudesta, joka toivotti meidät tervetulleeksi. Sen jälkeen kun meidät oli viety tila-autoon, lähdimme tielle ja suuntasimme ensimmäiselle pysäkillemme - Ka’ana Resortille - maan vastakkaiselle puolelle, syvälle sademetsään lähellä Guatemalan rajaa.
Ohitimme monivärisiä kyliä ja syvän, intensiivisen vihreän metsäisiä kukkuloita, kun ympäröivä viidakko tiheni jokaisen mailin myötä. Kun merkit ihmiselämästä muuttuivat yhä harvemmiksi ja kaupunkien väliset kuilut pitkittyivät, näky graniittileuaisista, hyönteissilmäisistä mayakivikaiverruksista ja murenemaan jätetyistä temppeleistä muuttui yhä silmiinpistävämmäksi.
Syvällä Yucatanissa tunne, että astuivat alueelle, joka oli täysin tuntematon ulkopuolisille uudisasukkaille vielä vuosisatoja sitten, oli käsinkosketeltava. Se oli vähemmän samanlainen aavekaupungille kuin kokonaiselle aaveniemimaalle, jossa kohtaaminen Maya-imperiumin konkreettisten jäänteiden kanssa oli yhtä aikaa henkeäsalpaavaa, liikuttavaa ja enemmän kuin hieman pelottavaa.
Hiljaisen San Ignacion kaupungin eteläpuolella ajoimme Ka'ana Resortin ajotielle, jonka nimi juontaa juurensa maya-termistä taivaalliseen paikkaan. Vain mailin tai kahden päässä Guatemalan alueelta sijaitseva Ka'ana on 17 huoneen luksuslomakeskus, joka tarjoaa syrjäisyyttä, johon harvat muut hotellit voisivat vastata. Sivustoa ympäröi kaikilta puolilta kilometrejä paksu, läpäisemätön viidakko, josta kuului vain vaimeita ulvojien ääniä.
Ka'ana on laaja huviloiden kokonaisuus, jota yhdistävät mukulakivipolut, jotka mutkittelevat 100 jalkaa korkeiden puiden välissä, joita peittävät romanttiset kahden hengen keinut. Upean vehreät kukka-asetelmat reunustivat kävelyteitä, ja yksityinen huvilani oli ihanan maalaismainen, korkeakattoinen makuuhuone, jossa oli puukoristeita.
Pyörisevien kattotuulettimien alla istui jättimäinen sänkyni, jota kehystti kohoava olkikattoinen puupääty ja vaaleanbeiget seinät, jotka estävät tiheän lehdet, jotka estävät suuren osan auringonvalosta. Kylpyhuoneet ovat tilavia, ja niissä on suuret suihkukaapit ja valikoima kukkaisia, luonnollisia shampoita.
Vietettyämme iltapäivän yhteisellä uima-altaalla - ajoittain astuessamme ulos käyttääksemme lähellä olevaa puhelinta yksinomaan tilataksemme erilaisia eksoottisia cocktaileja - nousimme seuraavana aamuna ja suuntasimme paikan päällä olevaan La Ceiba -ravintolaan.
Siellä huomasin syvän ja tulisen kunnioituksen, jota tämän maan ihmiset tuntevat kuumaa kastiketta kohtaan. Aamiainen? Lounas? Illallinen? Iltapäivä tee? Odota, että joka aterialla on tarjolla erilaisia kirkkaita punaisia kuumia kastikkeita, joihin voit kastella sen, mukaan lukien chorizolla ja munakokkelia täytetty belizelainen aamiaisburrito.
Kun hyvästelimme Ka’analle, olimme melko järkyttyneitä, kun meille kerrottiin, että mammuttiminibussimme, joka itsessään muistutti pientä siviilitankkia, ei ollut riittävän kestävä lähteäkseen matkalle päivän retkikohteeseen. Sen sijaan hiipimme ulos löytääksemme kahdeksanpaikkaisen monsteriauton, joka kuljettaa meidät Caracolin muinaisille mayaraunioille.
Eilisen illan allascocktaileja silmät harmahtavat ja - ainakin minun tapauksessani - edelleen hikoillen reippaasti Marie Sharpin Comatose Heat Level -kastikkeesta, kiipesimme istuimellemme ja vietimme seuraavat kolme tuntia kulkiessamme Belizen viidakon läpi likapolulla naamioituen majoriksi. valtaväylä. Lopulta astuimme ulos ajoneuvosta ja katselimme yhtä erikoisimmista nähtävyyksistä, joita olen koskaan nähnyt; Caracolin rauniot.
Tietomme Caracolin perustamisesta, olemassaolosta ja tuhoutumisesta on täynnä aukkoja. Suurin Belizessä koskaan kaivettu mayakaupunki - paljon suurempi kuin kuuluisempi Tikal-kompleksi naapurissa Guatemalassa - Caracol on valtava, 2 000 neliökilometrin yhdistelmä valtavia porrastettuja temppeleitä ja muita kulmikkaita rakennuksia, joista osa on silmiinpistävän koskemattomia, toiset murenevat pölyksi ja toiset tuskin näkyvissä takana. hiipiviä viiniköynnöksiä ja rikkaruohoja.
Yli 3000 vuotta vanhoina ja vuosisatojen ajan lähes täysin koskemattomina pidettyinä saavuimme monumentaalisen Caanan (Taivaan palatsin) juurelle, joka kohoaa korkealla kompleksin muiden temppelien yläpuolella, ja tuijottimme kunnioitusta ennen sitä valtavaa portaikkoa. meille.
Täällä ei ollut turistikioskeja, ei napsahtavia kameroiden ikkunaluukkuja ja tuskin yhtä sielua näkyvissä, lukuun ottamatta aseistettuja vartijoita kunkin temppelin huipulla. Ainoina koko kaupungissa me astuimme esiin kiivetäksemme polven korkeita portaita, joista muinaiset kuninkaat olivat puhuneet alamaisilleen ja joita alas paloitellut ruumiit olivat kerran kaatuneet ja verta sakeutunut.
Ylhäältä näkymät ympäröivään Chiquibulin metsäsuojelualueeseen ovat upeita, ja puiden latvat ulottuvat horisonttiin saakka pilvien sisään ja ulos uppoavan sokaisevan auringon alla. Kiertelimme väyliä, jotka aikoinaan yhdistivät nämä mahtavat rakenteet, ja otettiin aikaa kuvitella jälleen kerran kuoleman ja tuhon haamu, joka leijuu asutuksen yllä joukkohautojen, pölyisten hautojen ja mayaisten kasvojen kaiverrusten muodossa.
Caracol ei ole mikään mieleenpainuva kadonnut kultakaupunki, johon 1500-luvun valloittajat törmäsivät, vaan se löydettiin kätkettynä mutakukkulien alla vuonna 1937. Siitä lähtien kulunut suhteellisen lyhyt aika on mahdollistanut vain osittaisen kaivauksen sivu; monia muita temppeleitä ja pyhäkköjä on aivan maan alla, ja niiden mukana salaisuuksia, jotka voivat auttaa meitä ymmärtämään paremmin tätä raunioitunutta linnoitusta.
Raunioiden ihastumisen jälkeen me nyökkäsimme ja kuljimme Belizian erämaassa vielä neljä tuntia pysähtyen upeaan Rio Frion luolaan ja Rio On Pools -vesiputouskompleksiin, joissa lauhkeassa virtaavassa vedessä uiminen on pakollista.
Kun saavuimme Naia Resort and Spaan hoikkalle, palmujen reunustamalle Placencian niemimaalle maan Karibian rannikolla, pimeys oli peittänyt alueen niin täydellisesti - ja väsymys oli niin kattavasti peittänyt ryhmämme -, että minulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin soittaa. paikan päällä oleva golfkärry kuljettaa minut vastaanotosta suoraan yksityiseen huvilaani.
Heräsin seuraavana aamuna poikkeukselliseen havaintoon; ultramoderni villasviitti, jossa on super-king-size-vuode, älytelevisio, minikeittiö, kahden hengen kylpyamme ja lasiovet, jotka kaikki on sijoitettu tilavan, kavernisen katon alle. Mutta vastustuksen pala tuli ilmeiseksi, kun kurkistin ulos takaisin nähdäkseni oman henkilökohtaisen vesiputoussuihkuni yksityisellä suojaisella sisäpihalla. Luonnollinen puhdistava kokemus, jota täydentävät Belizen rannikon leutoiset aamut.
Kun käytin lomakeskuksen tarjoamia Belize-kahvipapuja ehkä parhaaksi hotellikahviksi, mitä olen koskaan juonut, avasin lattiasta kattoon ulottuvat verhot ja huomasin, että vain muutaman jaardin päässä on auringon paahtamaa kultaista hiekkaa. erotti minut Karibianmeren lippavista aalloista. Lyhyt kävelymatka rantaa myöten aamuauringossa toi minut kokonaan ulkona sijaitsevalle ravintola-alueelle, jossa runsas annos huevos rancheroja tuli herkkupalaksi toisen savuisen habanero-tulvan kastikkeen kanssa.
Vatsamme reunustettuina suuntasimme läheiseen Cockscomb Basin Forest Reserve -puistoon intensiiviselle vaelluspäivälle - suojelualueella on muitakin helpompia vaihtoehtoja - jolloin pystyimme skaalauttamaan tiheämetsäisiä vuorenhuippuja kummallakin puolella uimista luonnon kivialtaassa. Tiger Fern -kaksoisvesiputous, ennen kuin palaat hotellille toiminnantäyteiseen show-esitykseen perinteisestä garifuna-rummutusta ja tanssista tuoreen, paikallisesti pyydetyn kalojen illallisen seuraksi.
Kun lähtöämme tästä maagisesta maasta on enää kaksi päivää, lensimme Tropic Airilla pohjoiseen, pomppien maan mutkikkaalle rannikolle pysähdyksin noin viiden minuutin välein ennen kuin saavuimme lopulliseen määränpäähämme. Caye Caulker. Pienestä saaresta on tullut lomailijoiden paratiisi ympäri maailmaa sen poikkeuksellisten merenelävien, vieraanvaraisten paikallisten ja rennon tunnelman ansiosta.
Tuijotin hämmästyneenä golfkärrytaksistamme, kun kulkimme saaren halki lentokentältä hotellillemme; jos mantereen tiheät viidakot olisivat tunteneet olevansa maailma kaukana kodistani Euroopassa, Caye Caulker tunsi olevansa toinen maailma kaukana muusta Belizestä. Poissa olivat maya-rauniot, jaguarilla täytetyt luonnonsuojelualueet ja espanjalais-alkuperäiskansojen mestizo-kulttuuri, ja niiden tilalle oli jotain karibialaista - riippumattojen, palmujen ja hohtavan turkoosin veden maailma.
Rannalla oli hökkeleitä, jotka myivät rommicocktaileja, kotiloonkuoria ja paikallisesti valmistettuja vaatteita, ja niiden myyjät kommunikoivat äänekkäästi monimutkaisessa belizeläisessä kreolissa, joka kuului tämän meren ohuen hiekkakorallikaistaleen joka puolelta.
Kotimme matkamme viimeiselle osalle olisi Iguana Reef Inn saaren pohjoisosassa; edullisempi valinta kuin mantereen lomakohteet, mutta ei vähemmän vieraanvarainen, mukava tai jännittävä.
Lomakeskuksessa on suuri yhteinen uima-allas ja upea merenrantakansi, joka on varustettu baarilla, kansituoleilla ja palapailla - olkikattoisilla puisilla majoilla, jotka tarjoavat hengähdystauon ankarimmasta auringosta, jonka olemme koskaan kokeneet Belizessä. Hyödynnämme myöhäisen iltapäivän happy hour -aikaa auringon laskiessa kohti horisonttia, istuimme terassin reunalla Belikin-oluemme kanssa ja katselimme reunalta eloisia trooppisia kaloja, avaruuden näköisiä merileviä ja jopa satunnaista rauskua.
Seuraavana aamuna kävelimme kaksi minuuttia saaren itärannikolta länteen saadaksemme katamaraanin Raggamuffin Tours , joiden oli määrä viedä meidät päivän purjehdukselle maistamaan läntisen pallonpuoliskon parhaita snorklausmahdollisuuksia. Niin kutsutun Belizen valliriutan matalikot ovat kristallinkirkkaita ja täynnä villieläimiä mikroskooppisista rapuista autonkokoisiin manaateihin. Ryhmän kokeneemmat snorklaajat hyppäsivät suoraan sisään, kun taas toiset saivat Raggamuffin-tiimin ohjeistuksen ennen kuin he putosivat veteen ja kohtasivat välittömästi kasvotusten merenpohjassa laiduntavan metsäkilpikonnan kanssa.
Liuimme matalikon halki jahtaen manaatteja ja ylittäen polkuja täpläkotkan rauskujen kanssa, hämmästyneenä lähistöllä olevien eläinten suuresta määrästä, ennen kuin:
Hyvä herra! Pysy takaisin tai muuten lyöt päätäsi jollekin haistamme!
Huudokkeet, jotka kääntävät kytkimen aivoissasi ja vievät sinut täysin pois hetkestä, ovat harvinaisia, mutta tämä oli yksi niistä. Hämmästyneenä katsoin turkoosin veden läpi oppaamme, joka istui veneemme reunalla - ja mies istui hänen vieressään tyhjentäen ämpäriä katkaistuja kalanpäitä veteen - ja vastasin äänettömällä mumisella snorkkelini läpi, mikä oli tarkoitettu. edustamaan minua kysyen mitä?.
Yhtäkkiä kuumeisen innoissaan sairaanhoitajahaiden parvi oli peittänyt minut ja muut ryhmämme jäsenet, kieppuen ympärillämme ja napsahtaen ruokaa samalla kun tuskin edes huomasimme läsnäoloamme. Voisimme ojentaa kätemme ja silittää heitä, ruokkia niitä ja ottaa hetken omaksuaksemme tämän oudon, kauniin spektaakkelin.
Tunnelma ryhmämme keskuudessa, joka istui seuraavana päivänä Belizen kansainvälisen lentokentän lähtösalissa, oli juhlallinen. Olimme kaikki olleet täysin ihastuneita Belizen nähtävyyksistä ja äänistä, maassa, jossa kokonainen viikko oli yksinkertaisesti vierähtänyt.
Mahdollisuus palata kotiin oli todella masentava. Mutta pian lentoonlähdön jälkeen koneemme teki leveän 180 asteen käännöksen suunnaksi koilliseen, tarjoten minulle viimeisen panoraaman Belizestä, allamme olevista sinisistä valtameristä sen länsirajan vuorenhuippuihin.
Minulla oli hetkeksi odottamaton ja täydellinen tilaisuus sanoa hyvästit maalle, jota en unohtaisi kiireessä.
Lisätietoja Belizestä on osoitteessa: TravelBelize.org
Hinnat varten Naia Resort & Spa alkaen US $ 325.
Standard-huoneet (Balam Suite) klo Ka'ana Resort alkaen USD 299 USD ennen veroja. Hinta sisältää mannermaisen aamiaisen ja perustuu kahden hengen majoitukseen.
Hinnat Iguaaniriutta alkaen $ 179 - $ 489 USD + 9 % hotellivero per yö.
Saat lisätietoja Cockscomb Basin Wildlife Sanctuarysta napsauttamalla tässä .
Lisätietoja Yute Expeditionsista (Transfers & Tours) saat napsauttamalla tässä .
Saat lisätietoja Ajaw Chocolate & Craftsista (suklaakiertue - $12.00 US pp) napsauttamalla tässä .
