Svaneti: Matka Georgian henkeäsalpaaville ylängöille
Pohjois-Georgia on salaperäinen vuoristomaa, jossa on kivitorneja, eristyneitä yhteisöjä ja upeita maisemia
Näkymä Svanetista Mestian ja Ushgulin väliseltä tieltä
Istun autossa Georgian risteyksessä ja tuijotan kaukaisia Kaukasuksen vuoria. Kansanmusiikki soi auton kaiuttimista ja, kuten edessäni oleva maisema, soundtrack on absurdin dramaattinen. Vuoret ovat minne oppaani David ja minä olemme menossa, mutta emme ole menossa juuri nyt mihinkään. Valitettavasti tie on täynnä lehmiä eivätkä ne kulje nopeasti minnekään.
Ajamme Svanetiin, Georgian luoteisalueelle, joka rajoittuu Venäjän kanssa ja joka on yhä suositumpi lomakohde. Päivän matka alkoi Batumissa, satamakaupungissa Mustanmeren rannalla lähellä naapuri Turkkia. Georgian alamaalla viinitarhoineen ja huviloineen on omituisen välimerellinen tunnelma, vaikkakin kaikki entisen Neuvostoliiton kansakunnan tunnusmerkit. Vuosikymmeniä vanhat Ladat, maakaasuputket, outo kyrillinen kyltti ja näyttävät monumentit roskaavat maisemaa. Jatkuva muistutus kansan historiasta.
Kun David vie auton varovaiselle kiertotielle lehmien ympäri, keräämme vauhtia. Kun nousemme korkeudessa, kostea ilma ohenee. Tienvarsilla paikalliset maanviljelijät myyvät hunajaa uusiokäyttöisissä muovipulloissa. Ostin joitain 10 larilla (noin 2,50 puntaa) ja upotin sormen pulloon; se on tuoksuvin, herkullisin hunaja, jota olen koskaan maistanut.
Merkittävä maamerkki vuorille johtavalla tiellä on Engurin pato, valtava vesivoimala, joka rakennettiin 1960-luvulla. Neuvostoliiton tekniikan jättimäinen saavutus, toinen puolet padon voimasta menee Georgiaan, toinen Abhasiaan, levottomaan tasavaltaan, joka erosi Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisinä myrskyisinä vuosina. Sitten kun lumihuippuiset huiput korvaavat kukkulat, astumme vuorille ja ei kestä kauaa, kun merkkimäärämme, Mestiaan, ilmestyy.
Mestia, alle 2000 asukkaan kaupunki, on Svanetin suosituin turistikohde. Niille, joilla ei ole kaltaistani opasta ja joilla ei ole rohkeutta uskaltaa teitä itse, on säännölliset lennot Georgian pääkaupungista Tbilisistä pienelle Queen Tamarin lentokentälle aivan kaupungin ulkopuolella.
Georgia on maa Kaukasuksella, alueella, jonka vuoristoinen maasto on jättänyt yhteisöt eristyksiin ja eristyksiin vuosisatojen ajan (etnisen ja kielellisen monimuotoisuuden osalta se on parasta Papua-Uusi-Guineassa). Svanetin svanit ovat täydellinen esimerkki ylämaan kansasta, joka on etnisesti georgialaisia, mutta on kehittänyt täysin ainutlaatuisen identiteetin. Tämä sisältää kahdeksantoista vokaalin kielen ja perinteet, joihin kuuluu moniääninen laulaminen ja riitojen ratkaiseminen veririkosten kautta.
Epäilen, että jälkimmäistä tapahtuu nykyään paljon, ja onneksi rosvot, joita onnelliset turistit tapasivat avoteillä, ovat vähentyneet huomattavasti viime vuosina. En koskaan tuntenut oloani turvattomaksi Mestiassa. Kuten kaikki muutkin georgialaiset, jotka tapasin viikon oleskeluni aikana maassa, kaupunkilaiset ovat ystävällisiä, anteliaita ja vieraanvaraisia.
Jos haluat pikakurssin Svanin historiasta, suuntaa Svanetin historian ja etnografian museoon, jossa on esillä kaikenlaisia kiehtovia esineitä, mukaan lukien keskiaikaiset ikonit, joissa on Pyhä Yrjö, kreikkalainen sotilas, josta Georgia on saanut nimensä.
Asun Guesthouse Zoiassa, jota johtavat samanniminen Zoia ja hänen tyttärensä. Huono sää on saattanut Wi-Fi:n pois toiminnasta, mutta se vain lisää yksinäisyyden tunnetta. Lisäksi näkymä huoneeni ikkunasta on häiriötekijä. Mestiaa ympäröi valtava vuoristoseinä, joiden joukossa on suuri, kolmehuippuinen Skhara-vuori, joka näyttää joltakin suoraan Keski-Maalta.
Pienempiä, mutta yhtä silmiinpistäviä ovat koshkebit, jotka ovat täynnä Mestiaa. Nämä lyhyet, nimettömät kivitornit ovat peräisin 1300- ja yhdeksännentoista vuosisadalta, ja niitä on satoja eri puolilla Svanetia. Historiallisesti ne olivat suojana paikallisille yhteisöille vihollisten hyökkäyksen kohteeksi joutuessaan, ja vaikka ne ovat nyt Unescon suojelemia, ne ovat edelleen paikallisten Svan-perheiden hoidossa, jotka ajoittain avaavat ne uteliaille turisteille.
Olen niin onnekas, että paikallinen, joka on Davidin ystävä, päästi minut yhteen. Kun kiipeän lattialle ja kurkistelen yhdestä pienestä ikkunasta, huomaan ajattelevani vuosisata toisensa jälkeen Svanin turvautuneen hyökkääjiä vastaan, olivatpa he sitten Persiasta, Mongolien aroista tai keisarillisesta Venäjästä. Svaneti saattaa olla eristetty ja harvaan asuttu, mutta se on silti osa maailmaa, joka tuntuu olevan täynnä historiaa.
Toisena päivänämme Mestiassa David ja minä ajamme Ushguliin. Tämä 2 200 metriä merenpinnan yläpuolella sijaitseva pieni kyläryhmä väittää olevansa Euroopan korkein asutuspaikka. Tie Ushguliin on ehkä vaarallisin, jota uskaltamme matkan aikana. Ajaessamme tie eteenpäin on täynnä äkillisiä hiusneulakäännöksiä, kaatuneita rauniokasoja, esteiden puuttumista ja kyllä, enemmän noita itsepäisiä lehmiä. Aina silloin tällöin huomaan, että tien varteen ilmestyy pieni mallikirkko paalujen varassa; David selittää, että nämä ovat muistomerkkejä auto-onnettomuuksissa kuolleille ihmisille.
Autolla ajaminen on täällä niin vaarallista, että minun kanssani samassa majatalossa yöpyvä puolalaisia reppureissuja selittää, että vaikka he olivat vuokranneet auton Tbilisistä, vuokrayhtiö kielsi heitä nimenomaisesti viemästä sitä Ushguliin johtavaa tietä pitkin. He sanoivat jäljittävänsä meitä GPS:llä, yksi ryhmästä kertoi minulle. Jos vietämme auton Ushguliin, saisimme sakon. Vain kokeneiden paikallisten tulisi ajaa Ushguliin.
Mutta hermoja raasttavien teiden mukana tulee niin kunnioitusta herättäviä maisemia, että et voi uskoa silmiäsi. Iso-Britannia, vaikka se olisikin vihreä ja miellyttävä, on yksinkertaisesti lelun kokoinen verrattuna rosoisiin rotkoihin ja henkeäsalpaaviin vesiputouksiin.
Ensimmäinen pysähdyspaikkamme Ushgulissa on St Lamarian kirkko, pieni kivikirkko, jonka alkuperää verhoaa mysteeri. Se voi olla jopa 1 200 vuotta vanha, ja nyt siitä huolehtivat Georgian ortodoksiset papit ja paikalliset vapaaehtoiset. Astu sisään ja kohtaat suitsukkeen tuoksun sekä Pyhän Äidin ja erilaisten pyhimysten silmät, jotka tuijottavat sinua lasien takaa. Jopa minun kaltaiselleni uskottomalle, kokemus on ahdistava.
David ja minä istumme lounaalle Cafe Engurissa. Syömme khinkalia, georgialaisia nyytit, joita syöt käsin, ja khachapuria, juustolla silputtua leipää, joka tarjoillaan voin siivulla. Se on raskasta tavaraa, mutta ohuessa ilmassa ja mäkisessä maastossa olet kiitollinen kaloreista - varsinkin jos olet Mestia - Ushguli -retken lopussa.
Monet Svanetiin tulevat turistit ovat paikalla tälle neljän päivän retkelle, joka tunnetaan yhä paremmin vaelluspiireissä. Nettifoorumeilla on muutamia kauhutarinoita kohtaamisista aggressiivisten vahtikoirien kanssa, mutta vaeltajat, joiden kanssa juttelin kahvilassa, eivät olleet kokeneet mitään tästä. Sen sijaan he kertoivat minulle lukemattomista valokuvausmahdollisuuksista ja lämpimästä vastaanotosta, jota he saivat joka ilta guesthouseissa, joissa isännät eivät ehkä kyenneet takaamaan 24 tunnin sähköä, mutta vaativat lähettämään heidät matkaan jääneen aamiaisen kanssa pussissa. pitämään ne polttoaineena vaelluksen aikana.
Palattuani Mestiaan sinä iltana olen uupunut raikkaasta ilmasta ja upeista maisemista. David ja minä istumme syömään Hotel Postaan, jossa katsomme paikallisten muusikoiden soittavan kansanmusiikkia ja laulamassa Svanin moniäänisen perinteen mukaisesti. Viini virtaa ja henget ovat selvästi korkealla keski-ikäisten Georgian miesten seurueessa. Ennen pitkää he tanssivat Kaukasus-tyylisen musiikin tahdissa; kädet ylhäällä, piruetti paikalla kuin balerina. Näyttää siltä, että minne tahansa katsotkin Svanetissa, yllätyksiä löytyy.
Turistien määrä Mestiassa kasvaa joka vuosi - jopa armottoman pakkasen talvikuukausina, jolloin hiihtokeskukset käyvät vilkasta kauppaa. Svaneti saattaa olla huonosti pidetty salaisuus, mutta se tuntuu silti villiltä ja salaiselta. Paikka, jossa on henkeäsalpaavat näkymät, vuosisatoja pitkä historia ja aito seikkailu.
Olen ollut yhteydessä Davidiin Indyn opas , verkkosivusto, joka yhdistää turistit paikallisiin oppaisiin Venäjällä, Kaukasuksella ja Keski-Aasiassa. Guesthouse Zoia voi varata kautta booking.com . Huoneet maksavat keskimäärin 18 puntaa yöltä sisältäen aamiaisen.
