Muotisuunnittelija Kim Jones: Transforming Dior
Englantilainen muotisuunnittelija Jones on soveltanut Midas-sykeään Diorin miesten vaatteisiin
Ranskan tasavallan omaisuutta, Mona Lisa on ollut pysyvästi esillä Pariisin Louvre-museossa vuodesta 1797. Nykyään kunnianosoitukset Leonardo da Vincin renessanssin mestariteokselle ovat kaikkialla Pariisissa. Siellä on Mona Lisa kantokassit, kumiset kylpyankat ja kukkaropeilit löytyvät museon omasta putiikista; Montmartren juurella katukauppiaat myyvät matkamuistoisia avaimenperiä ja jääkaappimagneetteja.
Tämän vuoden kesäkuussa Kim Jones paljasti oman, ylellisemmän kunnianosoituksensa kuuluisalle teokselle, kun englantilainen muotisuunnittelija teki yhteistyötä amerikkalaisen taiteilijan Raymond Pettibonin kanssa. Syksy/talvi 2019 Dior miesten vaatteiden kokoelma.
Kun valot sammuivat Diorin bunkkerimaisessa paikassa Pariisin Champ de Marsissa, mallit lähetettiin alas 249 jalkaa pitkää, liikkuvaa kävelytietä pitkin, joka halki tilan kuin ylimitoitettu liukuhihna. Etienne Russon suunnittelema sarja tarjosi siron taustan Jonesin kokoelmalle, joka sisälsi malleja, jotka loivat Pettibonin sarjakuvan Mona Lisan, vuoden 2010 piirustuksen nimeltä No Title (She Must Know).
Diorin matkustajan kuljetettaessa veistoksellisia malleja vasemmalta oikealle yleisön ohi, Pettibonin muotokuva ilmestyi painettuina vetoketjullisen puseron irisoivaan kankaaseen, kudottu intarsia-neuleisiin ja – esityksen päätteeksi – kirjailtu käsin käsin kirjailtuina vetoketjullisen puseron pinnalle. napillinen paita, huolellisen huolellinen tehtävä, joka vaati 15 oman käsityöläisen ammattitaitoa, jotka työskentelivät yhteensä 1 600 tuntia.
Tapasin hänet urheilubaarissa [näyttelijä] Stella Schnabelin kautta, Kim Jones muistelee ensimmäistä kohtaamistaan Pettibonin kanssa, jonka työn juuret ovat 1980-luvun Kalifornian punk rock -skenessä. Istuimme alas ja söimme paistettuja siipiä ja siirryimme aiheeseen rakkaudestamme luontoon ja eläimiin.
Yhteistyötä taiteilijan kanssa varten Jones valitsi teoksia Pettibonin arkistosta ja tilasi uusia luomuksia, mukaan lukien impressionistisia leopardi- ja tiikerikuvia. Kim ja tiimi tekivät erittäin hyvää työtä integroidakseen taideteoksiani, Pettibon innostuu. Haluan välittää rakkauden sanomaa taiteen kautta, ja nyt tämän yhteistyön kautta viesti välitetään Diorin brodeerausten ja jakardien kautta.
Seitsemän vuoden uransa jälkeen Louis Vuitton -miesvaatteiden tyylijohtajana Jones siirtyi Dioriin maaliskuussa 2018 ja otti tehtävänsä belgialaissuunnittelija Kris Van Asschelta. Minulla ei oikeastaan ollut pelisuunnitelmaa, kun menin sisään, koska en nähnyt arkiston ennen kuin pääsin sinne, Jones muistelee. 'Elegantti', 'räätälöinti' ja 'couture' – se on itselleni asettamani tehtävä, ja näin työskentelemme kaikkien mallistojen parissa.
Hän on sittemmin löytänyt inspiraatiota sekä Christian Diorin luomuksista että suunnittelijan elämäkerrasta. En katso häntä vain couturierina, katson hänen koko elämäänsä. Mikään yksityiskohta ei ole liian pieni, kun on kyse Jonesin käsityöstä, joka palkitsee odottamattomat. Diorilla katsomme Dioria, hän sanoo osoittaen haluavansa kaivaa syvälle brändin DNA:han.
Kolmen kuukauden aikana ennen debyyttikokoelmaansa Jones uppoutui Dior-arkistoon, jonka valtavat kokoelmat ovat turvassa Pariisissa ja Etelä-Ranskassa. Tuloksena syntynyt SS19 Paris -esitys pidettiin ulkona, amfiteatterimaisessa kokoonpanossa. Porrastetut istuimet ympäröivät keskeistä näyttämöä, jota hallitsi jättiläismäinen ja sarjakuvamainen 32-jalkainen Monsieur Diorin hahmo, jonka oli luonut Brooklynissa asuva taiteilija Kaws ja joka käsitti peräti 70 000 kukkaa.
Ystävällisen näköinen kukkahirviö oli Jonesin toteeminen kunnianosoitus edesmenneelle suunnittelijalle, joka tunnetusti katkaisi muodin historian hillittömällä optimismin kielellään.
Jones oli haaveillut paitoja, jotka oli leikattu kankaista jäljittelevistä kankaista, jotka jäljittelivät Christian Diorin alun perin posliiniteetarjoilua varten suunnittelemaa kukkakuviota, kun taas pastellisävyillä ja mehiläisaiheilla räätälöityjä paitoja kunnioitettiin herra Diorin rakkautta kasvistoa ja eläimistöä kohtaan. Laulavalintuja, amforoita ja kiharakasvien varsia kuvaava Toile de Jouy -printin romanttinen toistuva kuvio nostettiin tapetista, jonka Jones löysi alun perin pukeneen Diorin ensimmäisen putiikin seinät Avenue Montaignella vuonna 1947. Toile de Jouy -säiliö. -topit, urakkatakit ja bokserit, joita käytettiin grosgrain-nauhoitettujen desertsaappaiden kanssa, tasapainottivat nostalgiaa innovaatioiden kanssa.
Pidän siitä, että se näyttää nykyiseltä, ei menneiseltä, Jones selittää. Se on Pietro Beccari, Christian Dior Couturen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja vuodesta 2018 lähtien, toistama maksiimi. Uskon, että olemme yhtä mieltä siitä, että Dior on juurtunut perinteisiin ja sitoutunut luomaan tulevaisuutta. Haasteenamme on integroida jotain uutta johonkin klassiseen, Beccari sanoo.
Christian Diorin ensimmäinen työpaikka oli galleristi taiteilijoille, mukaan lukien Marcel Duchamp, Salvador Dalí ja Max Ernst, ja on sittemmin inspiroinut Jonesia – jonka omassa taidekokoelmassa on Francis Baconin matto ja Bloomsbury Groupin jäsenten Vanessa Bellin ja Duncan Grantin töitä – kutsumaan nykytaiteilijoita. mukaan lukien Hajime Sorayama (Pre-Fall 2019), Daniel Arsham (SS20) ja Alex Foxton (Resort 2020) tekemään yhteistyötä.
Dior on juhlasta, Jones sanoo. [Brändi] syntyi toisen maailmansodan jälkeen ja sillä oli iloa. Mielestäni se on myös erittäin tärkeä asia, jonka panostamme työhön. Christian Dior julkisti Corolle New Lookin helmikuussa 1947; hänen seisminen debyyttikokoelmansa juhli pariisilaisen ompelun käsityövoimaa. Keskellä sodanjälkeistä ankaruutta Diorin heiluvat hameet, muhkeat baaritakit ja arvokankaista leikatut Belle Époque -takit osuivat vallankumoukselliseen sointumaan. Nykyään Jones heijastaa talon haute couture -henkeä miesten vaatteiden kokoelmissaan.
Rue de Marignanin miestenvaatteiden pääkonttorissaan brändin käsityöläiset ovat aiemmin luoneet uudelleen Jonesin Toile de Jouyn (SS19) muotoilemalla ja asettamalla yksittäisiä höyheniä kangaspohjalle. Japanin pääkaupungissa Tokiossa paljastettu Dior's Cruise 2019 -miesvaatenäyttely esitteli lujaa laserleikattua pitsiä ja uuden metalloidun kankaan, jonka valmistukseen vaadittiin tyhjiökammion käyttöä. Käsinmaalattu haalari oli Japanin merkittävimmän kimonotaiteilijan työ.
Lisäksi Jonesin miesten vaatteiden suunnittelussa on käytetty hienovaraisesti Christian Diorin luomusten yksityiskohtia, muotoja ja rakennetta. Tailleur Oblique -pukujen viittaukset leikkaavat epäsymmetrisesti 1950-luvun Dior-takkeja vinosti nappeilla. Tänä syksynä bleiserit ja takit on varustettu vyömäisillä silkkihuiveilla – elegantilla yksityiskohdalla, jolla on mielenkiintoinen taustatarina. Jones sai inspiraationsa vuoden 1955 Richard Avedonin valokuvasta muotimalli Dovimasta, jota reunustivat elefanttikolmiot, ja hänen Dior-pukunsa vyö räjäytti Pariisin sirkuksen heinän täyttämää lattiaa.
Olin todella tyytyväinen siihen, Jones sanoo suunnittelusta. Ajattelimme: 'Kuinka voisimme kääntää sen couture-puvun miesten puvuksi?'
Hyväksyessään uuden roolinsa Jones pyysi toimipaikkaansa kotikaupungissaan Lontoossa. Nykyään hän viettää noin kymmenen päivää kuukaudessa Pariisissa, jossa suurin osa Dior Men -tiimistä sijaitsee. Mikään näistä töistä ei ole valtavan helppo, mutta teet niistä niin helpot kuin voit, hän sanoo. Pyysin asioita, joista pidin, jotta voisin tehdä parhaani työn ja tiimin olevan onnellisin.
Jonesin uusi studio, joka ottaa haltuunsa huonesarjan Marylebonessa Lontoossa, ei ole sitä mitä voisi odottaa tämän luksusbrändin maailmanlaajuisen painoarvon vuoksi. Se on ystävällinen, hauska ja täynnä teollisuutta; jutustelevat mallit saapuvat asusteisiin, kun nuori työvoima liikkuu hieman sekaisessa sisätilassa, joka on täynnä raskaasti kuormitettuja vaatekaiteita, kasoja vaatteita ja korkeita pahvilaatikoita.
Työskentelemme niin kuin haluamme, Jones sanoo, pukeutunut tänään mustaan kashmirpuseroon, mustiin housuihin ja Niken tennareihin. Hänen vasemmassa ranteessa timanttilaattasarja Rolex: Se oli jouluherkkuni itselleni. Se on kaunis – en usko, että se on liian hullua.
Jonesin työpöytää reunustavat vaatekaiteet ja hyllyt, jotka ovat täynnä hänen henkilökohtaista vintage-vaatekokoelmaansa ja harvinaisia löytöjä. Siellä on harvoin nähty luomuksia suunnittelijoilta, taiteilijoilta ja 1980-luvun klubilastelta, mukaan lukien Christopher Németh, Melissa Caplan ja Rachel Auburn. Kokonaisen kiskon vievät vaatteet, jotka on suunnitellut ja valmistanut Leigh Bowery, edesmennyt australialainen performanssitaiteilija, klubien edistäjä ja muotiprovosoija, joka tunnetaan avantgarde-asuistaan.
Jones syntyi Lontoossa tanskalaiselle äidille ja englantilaiselle isälle, jonka hydrologin uran myötä hänen perheensä matkusti tehtäviin Ecuadorissa, Botswanassa, Tansaniassa ja Keniassa.
Jouduin aina vaikeuksiin, Jones sanoo muistellessaan levotonta lapsuuttaan. Olin taaperovallassa, koska toin jatkuvasti myrkyllisiä käärmeitä taloon. Jones on pysynyt vakiona tähän päivään asti, ja viime aikoina on pysähdytty Shanghaissa, Namibiassa ja Tetiaroassa, Ranskan Polynesiassa sijaitsevalla atollilla. Myös villieläimet ovat pysyneet intohimona, ja Jones on innokas suojeluprojektien kannattaja. En välttämättä ole kaupunkilainen, mutta siellä työskentelen. Rakastan ulkoilua, hän sanoo. Olen menossa Tahitille, koska haluan uida valaiden kanssa.
Valmistuttuaan grafiikan ja valokuvauksen tutkinnon Camberwell College of Artsista Jones ilmoittautui Central Saint Martinsin MA Fashioniin, jossa häntä opetti Louise Wilson. Louise on aina mielessäni, hän sanoo edesmenneestä arvostetusta professorista. Olimme erittäin hyviä ystäviä yliopiston jälkeen.
Valmistuessaan vuonna 2002 suunnittelija John Galliano osti kappaleita Jonesin viimeisen vuoden kokoelmasta. Oli takki, jonka tein itselleni, joten olin siitä hieman järkyttynyt, hän sanoo. En tiedä onko hänellä niitä enää. Vuonna 2003 Jones käynnisti oman yrityksensä pääomalla, joka realisoitui harvinaisen Vivienne Westwood -laskuvarjohameen myynnistä, joka oli osa hänen tuolloin kasvavaa vintage-vaatekokoelmaansa.
Kahdeksan kauden aikana Jonesin palkittu brändi keräsi uskollisia seuraajia oivaltavalla näkemyksellään nykyaikaisiin miesten vaatteisiin. Lontoossa, Pariisissa ja New Yorkissa esitellyissä Jonesin mallistoissa oli trompe-l'oeil-neuleita (AW06), kashmirjoggereita (AW07) ja shearling-kattilapukuja (AW07). Ajattelen aina isosti, hän sanoo. Olen aina ajatellut, että jos näytät Pariisissa, sen täytyy näyttää siltä, että sen on tarkoitus olla Pariisissa. Hänen kunnianhimonsa kannatti, ja vuonna 2008 Jones julkistettiin brittiläisen perintöbrändin Dunhillin luovaksi johtajaksi. Kolme vuotta myöhemmin Louis Vuitton soitti.
Koko Jonesin uran ajan yhteistyö on ollut toistuva teema. Suunnitellessaan omaa tuotemerkkiään hän teki yhteistyötä myös sellaisten nimien kanssa, kuten Mulberry, Hugo Boss ja Kanye Westin Pastelle-linja; Kumppanuudet brittiläisen jalkapallobrändin Umbron ja myöhemmin NikeLabin kanssa olivat myös välittömästi myydyimpiä. Louis Vuittonissa hänen kokoelmansa ilmensivät pariisilaisen brändin matkailuperintöä taiteilijoiden (YBA:t Jake ja Dinos Chapman), suunnittelijoiden (Fragmentin Hiroshi Fujiwara) ja rullalautailubrändin Supremen kokoelmilla.
Jonesin tiimi on tiivis ja uskollinen. Se on joukko ihmisiä, jotka olen tuntenut vuosia ja vuosia. Olemme ystäviä ja liittolaisia, tuemme toisiamme ja puhumme asioista. Jonesin oikeanpuoleisena naisena yli 13 vuotta toimineen Lucy Beedenin lisäksi hänen kasvavaan Dior-perheeseen kuuluu korealainen amerikkalainen korusuunnittelija Yoon Ahn. Matthew Williams, Los Angelesin aloittelevan Alyxin luova johtaja, on saanut tehtäväkseen suunnitella turvavyön kaltaiset metallisoljet, jotka kiinnittävät Diorin satulalaukkujen vyöt, reput ja jacquard-olkahihnat. Soljessa on myös pesäpallolippis, jonka suunnitteli hautaja Stephen Jones, joka tapasi Jonesin ensimmäisen kerran tanssilattialla jossain.
Muotisuunnittelija Andre Walker esitteli ensimmäisenä amerikkalaisen DJ:n ja muusikon Honey Dijonin Jonesille. Olemme olleet ystäviä siitä lähtien, sanoo Dijon, joka valvoo Dior-shown ääniraitoja. Kimin kanssa on hauska työskennellä. Studio on aina täynnä musiikkia, ystäviä ja naurua. Hän on kuitenkin perfektionisti ja erittäin tarkka ja haastaa sinut tekemään parhaasi, koska hän tekee parhaansa.
Palattuaan hänen Lontoon studiossaan seisovan koiran muotoon valettu kristallilasinen hajuvesipullo näkyy Jonesin työpöydällä läheiseltä kirjahyllyltä. Se valmistettiin vuonna 1952 rajoitetun erän keräilyesineenä, ja se on mallinnettu Christian Diorin rakastetun possun Bobbyn mukaan, ja se sisälsi aikoinaan merkin Miss Dior -tuoksua. Jones sattui harvinaiseen aarteeseen ollessaan lomalla Egyptissä tutkien paikallista soukia. Se oli kaupassa, jossa oli kaikkia näitä antiikkiesineitä, ja minä olin kuin 'Siellä on Bobby!', Jones muistelee. Sain Kate [Mossin] tinkimään puolestani, hän nauraa.
Vintage Dior -hajuvesipullo, joka on piilotettu Lähi-idän basaariin, on osoitus brändin kestävästä maailmanlaajuisesta ulottuvuudesta. Juuri tätä mytologian auraa Jones lupaa jatkaa Diorilla, kiitos hänen kykynsä elvyttää menneisyyttä sellaisella tavalla, että tuskin huomaamme sen olevan olemassa.
Perinne voi kukoistaa aivan raikkaassa ja jännittävässä kontekstissa, olipa kyseessä jättiläinen vaaleanpunainen kukkahirviö tai moderni renessanssin miehille suunniteltu mallisto. Jonesin näkemys asiasta on kuitenkin huomattavasti vaatimattomampi.
Ihmiset rakastavat brändiä, hän sanoo. Olemme vain huoltajia.
