Lontoon muotiviikko: Taidemaailman eskapismi
LFW herätti ristiriitaisia reaktioita vahvoista naisista ja poliittisista kannanotoista avaruusaikaan ja applikoituihin kukkoihin
Lontoon muotiviikolla ne suunnittelijat, jotka sitoutuivat rohkeasti vallitsevaan poliittiseen tunnelmaan, voittivat ja jättivät muut, jotka nuudelivat liiallisella ja arvoituksellisella monimutkaisuudella, perään.
Vaihtaessaan painopistettä aikaisempien kausien kaupallisemmasta sävelestä Burberryn luova johtaja ja toimitusjohtaja Christopher Bailey juututui klassisempaan, artiikkaampaan kansallisen ylpeyden lähteeseen toisessa 'Katso nyt, osta nyt' catwalk-esityksessä. Kuvanveistäjä Henry Mooren lyömätön koskemattomuus otettiin käyttöön ja useat hänen valtavista pronssistaan siirrettiin Makers Houseen. Bailey tutki Mooren arkistoja ja prosessia tuottaakseen kokoelman, joka poikkesi brändin tavaramerkkien puetettavuudesta ja suuntasi dekonstruktiompaan suuntaan. Jokaisen mallin finaaliin pukemat viitat olivat suurin menestys, vaihtelevat Elisabetin röyhelöistä erittäin taottuihin pitsiin, kaikki saatavilla tilauksesta.
Jess Cartner-Morley klo Huoltaja kutsuttiin Lontoon muotiviikon kaikuvaksi ilmeeksi 'arthouse-isänmaallisuudeksi', ja monet merkit päättävät esitellä Tate-gallerioissa. Pakollinen näkemys Christopher Kane, joka valitsi Tate Britainin, vältti arkistoaan ja päätti marssia rajattomasti eteenpäin, luonnoskirja kädessään. Kuitenkin Suzy Menkes klo Vogue moitti häntä mahdollisuudesta antaa poliittinen julkilausuma – nurkan takana oli Trumpin vastainen mielenosoitus – ja arvioi kokoelman epäjohdonmukaiseksi: ”Jos Kane laittoi kuinka paljon jäistä modernia tahansa pukeutuikin ohuisiin hopeamekkoihin, avaruuskauden kiilteisiin pukuihin ja kimaltelevia applikoituja kukkia, suunnittelija oli parhaimmillaan harvoissa hetkissä, kun hän piti asiat yksinkertaisina.
Cartner-Morley kohotti kulmakarvojaan siitä, kuinka Mulberryn ja Roksandan kaltaisten tuotemerkkien kohdalla 'kuningatar on alkanut edustaa pelottavia naisia pikemminkin kuin perustamissääntöä'. Esityksensä jälkeen Roksanda Ilincic huokaisi olevansa 'tähdellä' äskettäisessä kohtaamisessa monarkin kanssa. Samaan aikaan Mulberry palkkasi ärtyisän superstylistin Lotta Volkovan antamaan nuorekasta vauhtia 1970-luvun tapettipainatuspukuihin, joita Cartner-Morley kutsui 'osaksi kuningattareksi Balmoralissa ja osittain Volkovaksi', vaikka Maya Singerille Vogue , 'kotimaakuntien viittaukset hallitsivat', mikä tuntui 'keskeneräiseltä' kokoelmalta.
Melko kuumempia politiikkaansa olivat Marques Almeida ja Ashish, joissa kiitotien monimuotoisuus hallitsi. Ashish Gupta tähtäsi suoraan presidentti Donald Trumpiin paljeteilla täytetyssä kokoelmassaan Stay Great, vaikka ... , joissa on iskulauseita, kuten: 'Lisää glitteriä vähemmän twitteriä'; 'Pysy hereillä' ('heräsi' tarkoittaa tietoista mustien sorron sosiaalisista järjestelmistä, suosittu iskulause viimeaikaisten mielenosoitusten aikana) ja 'Miksi olla sininen, kun voit olla homo!' Suunnittelija itse ilmestyi lopussa päällään ylisuuressa T-paidassa, jota koristavat poliittiset solidaarisuusviestit, 'Ei kukaan ole laiton'.
Portugalilaisen kaksonen Marques Almeidan show oli puolestaan oodi Malick Sidiben kuville arkielämästä 1960- ja 1970-luvuilla Malissa, ja se esitettiin monien eripituisten ja -muotoisten ystävien ja naisten kanssa Nina Simonen säveleen. 'Jos joskus oli aikaa puhua monimuotoisuudesta, se oli tässä. Se tuntui erittäin vaistonvaraiselta', Marques kertoi Samantha Contille WWD. Menkesille isot puvut ja yksiväriset ruudut olivat jännittäviä, elleivät täydellisiä, ja todiste siitä, että 'Almeida on mennyt eteenpäin tuottaen räätälöityjä ja rohkeita sekoitusten ja röyhelöiden sekoituksia'.
Simone Rocha, tammikuun maailmanlaajuisen naisten marssin jälkeen, joka houkutteli Lontoossa lähes 100 000 ihmistä, löysi 'vahvat naisensa' suffragetteista Elizabeth II:n sijasta, ja nimesi esityksensä The Marching Roses. Hänen 'ruusunsa' olivat kaiken ikäisiä ja käyttivät särmäkkäitä Victoriana-päällystakkeja, mikä hämärsi Emmeline Pankhurstin ja hänen toverinsa visuaalisesti nykyaikaisten mielenosoittajien kanssa. Vogue 's Sarah Mower oli fani, mikä kuvasi, että 'ohjelman muistiinpanot puhuivat rauhasta ja seesteisyydestä'. Voivatko vaatteet antaa meille sen? Ehkä ehkä ei. Mutta Rochan mielestä jopa punaiset koiranputket, esikot ja pitsit on tarkoitettu toimimaan talismaneina, hänen versionsa naisten panssaria vastaan tulevaa vastaan.
Mukavuus ja läheisyys olivat teemana Molly Goddardin show'ssa, joka eteni herkullisen levitteen ympärille, jossa oli aitoa ruokaa ja martineja. Hän kehitti ylisuuria tylliä, joka on määritellyt hänen esteettisyytensä, ja laajensi hänen ohjelmistoaan sisältämään satiiniset housut ja printtipaidat, jotka ovat useimmille helpompi käyttää. Mekot olivat kuitenkin edelleen erottuvia, varsinkin oliivinvihreä kirkas numero, johon oli kirjailtu punaisia välähdyksiä. Voguen Chioma Nnadi totesi iloisesti, että 'sen sijaan, että olisivat kadonneet kulissien taakse, monet esityksen malleista istuivat pöydissä kiitoradalla jutellen ja kikattaen punaviinilasien ääressä. Se oli muotia hauskimmillaan.
Rebecca May Johnson kirjoittaa julkaisuihin, mukaan lukien Vogue, AnOther, Daily Telegraph ja Business of Fashion
