Konstruktivisti: miesten vaatteiden suunnittelija Craig Green
Kuinka yksi Britannian kirkkaimmista kyvyistä järjestää hiljaisen vallankumouksen
Salaperäisessä varastossa jossain Lontoossa asuu jättimäinen sininen mustekala, jolla on pullistuneet mustat silmät ja rosoiset valkoiset hampaat. Se saattaa kuulostaa jonkun Frankensteinin kaltaisen kokeen tulokselta, mutta merihirviö on itse asiassa valmistettu pressusta ja sen suunnitteli ja rakensi alun perin Craig Green ja lavastaja David Curtis-Ring täyttämään akvaariomaisen etuikkunan Doverissa. Street Marketin edellinen sijainti Mayfairissa. Kesäkuussa 2014 sarjakuvamainen kraken teki epätodennäköisen muodin sisäpiiriläisen muistoksi Greenin SS15-miesvaatemalliston konseptiliikkeessä valtavilla, heiluvilla lonkeroilla ja uhkaavalla häikäisyllä.
Hän yllättää meidät joka kerta hulluilla ja tehokkailla installaatioillaan, sanoo Adrian Joffe, Comme des Garçons Internationalin ja Dover Street Marketin presidentti ja toimitusjohtaja sekä Greenin työn pitkäaikainen kannattaja. Dover Street Marketin tarkoituksemme oli jakaa tilamme suunnittelijoiden kanssa, joilla on visio, jotain sanottavaa. Craig sopii täydellisesti tähän kategoriaan.
Greenin SS15-mallit, jotka esiteltiin hänen ensimmäisessä yksityisnäyttelyssään London Collections Men -tapahtumassa [nykyisin London Fashion Week Men's], merkitsivät läpimurtohetkeä aloittelevalle brändille. Yhdistämällä tiukat jersey-erottimet ja löysät päällysvaatteet, jotka ovat saaneet inspiraationsa osittain kamppailulajeista, esitys muistutti hiljaisten soturimunkkien kulkuetta. Todellakin, jotkut osallistujat kantoivat kangasarkkeja, joita kannattivat selkään kiinnitetyt puukehykset; he olivat kenties kavalkadin pasifistit, jotka liukuvat alas kiitotiellä rauhallisina ja salaperäisinä.
Pelkäsin, että se oli pahin, mitä olimme tehneet, koska se tuntui todella hitaalta. Yritimme saada pojat kävelemään nopeammin, Green sanoo. Se osoittautui lopulta hyväksi. Kolminkertaistimme myynnin sillä kaudella aiemmista kausista, ja siitä se alkoi muuttua. Voisimme alkaa rakentaa tiimiä, voisimme työskennellä tehtaiden kanssa. Ihmiset halusivat työskennellä kanssamme.
Siitä lähtien, kun Green lanseerasi samannimisen miestenvaatemalliston vuonna 2012 – vuonna 2012, jolloin hän valmistui Central Saint Martinsista muodin maisteriksi – Green on aikonut rakentaa itsenäisen luksusbrändin, jolla on ero. Tasapaino puettavan ja taiteellisen välillä Greenin kausiluonteiset mallit uhmaavat nopeasti muuttuvia trendejä. Nykyään Craig Greenin vaatteita ja asusteita, mukaan lukien arkipäiväisempi Core-mallisto, joka palaa aiempien mallistojen suosikkeihin, on saatavilla kansainvälisesti, Lontoon Selfridgesistä Barney's New Yorkiin ja Galeries Lafayetteen Pariisissa. Hän on tehnyt yhteistyötä luksusurheiluvaatebrändin Monclerin kanssa kapselikokoelmassa (2017), ja hänen kaksi kertaa vuodessa järjestettävä näyttelynsä houkuttelee kansainvälistä yleisöä, ja vieraat lentävät Lontooseen katsomaan Greenin uusimpia malleja omakohtaisesti.
Huolimatta niin nuoresta brändistä, Green voi väittää tavaramerkkikseensä epätavallisen määrän malleja, yksityiskohtia ja tekoja. Siellä on hänen boxy-työvaatetakkejaan, jotka on tehty tuuman leveästä tikatusta kuoresta tai puuvillasta, ja ne ovat peräisin useista eri lähteistä: miekkailuvarusteista, kamppailulajeista, avaruuspuvuista ja keskiaikaisista gambesoneista. Hänen löyhästi leikatuissa päällysvaatteissaan on pitkät nyörit ja kangassiteet, jotka roikkuvat vapaasti vartalon ympärillä kuin unohdetut kaapelit. Green on äskettäin ommellut nauhoihin pieniä metallipainoja, jotka ovat saaneet inspiraationsa rakentajien lyijyputkista. Kehitämme tapoja, joilla he eivät puhalla tuulessa niin paljon, Green sanoo. Mikä oli mukavaa, mutta se on vähän 'mangaisempaa', kun kävelet tiellä ja näet varjosi lentävän pois.
Hänen suunnitelmiensa performatiivinen puoli on rakastanut Greeniä elokuva- ja teatterituottajien ja asiakkaiden keskuudessa. Vuonna 2016 brittiläinen koreografi Wayne McGregor valitsi Greenin SS16-kokoelman kappaleita tanssiasuiksi tuotantoonsa Obsidian Kyynel Royal Balletissa. Ridley Scottin vuoden 2017 elokuvalle Alien: Covenant , Oscar-palkittu pukusuunnittelija Janty Yates lähestyi Greeniä suunnittelemaan näyttelijöiden taisteluvaatteet – liioiteltuja sotilaallisia versioita hänen tärkeimmistä AW15-kappaleistaan. Yates oli sattumalta törmännyt mallistoon Selfridgesissä, jossa merkki on osoittautunut niin suosituksi, että sitä on varastossa sekä miesten että naisten vaatteiden lattioille.
Greenillä on faneja myös taidemaailmassa, mukaan lukien sveitsiläinen kuraattori ja historioitsija Hans-Ulrich Obrist, Lontoon Serpentine Galleriesin taiteellinen johtaja. Craig Green on sekä visionäärinen että pragmaattinen, hän sanoo. Olen hämmästynyt hänen suunnitelmistaan, jotka eivät ole pelkästään käsityötaidon ilmaisu, vaan myös todellista luovaa voimaa. Tämä näkyy erityisesti hänen viitteissä, jotka ensi silmäyksellä näyttävät valtavan kiinteiltä suojakerroksilta, jotka ympäröivät käyttäjän ja pitävät hänet maassa, mutta toisaalta muistuttavat lentävää mattoa. Tuo vetovoiman ja leijumisen näkyvä kontrasti on oksymoroni, kuten suuri taide niin usein on.
Obristin lentävän maton analogia koskettaa yksinäisen eskapismin käsitettä: mallit, jotka merkitsevät jotakin hyvin henkilökohtaista jokaiselle käyttäjälle; mielenkiintoinen ristiriita, kun otetaan huomioon Greenin kiehtominen yhtenäisiin ja uskonnollisiin vaatteisiin, jotka perustuvat yhteisen uskomusjärjestelmän periaatteisiin. Suunnittelija todellakin viittaa työtään kuvaillessaan poikkeuksetta 'meihin' ei 'minään', vihjaten tiiviiseen tiimiin, kun taas yhteisöllisyys on hänen suunnitelmissaan johtavassa roolissa.
Aikaisemmissa kokoelmissa Green on kuvitellut sukellusveneen miehistön sinisissä hupullisiin puuvillahousuihin (AW17) pukeutuneena ja käytännöllisiä yksityiskohtia sairaalan kuorinta-aineista luomupuuvillasta (AW16). Löysästi leikatut vaatteet noudattavat työvaatteiden 'yksi koko sopii kaikille' -filosofiaa. Greenin tunnusnauhojen avulla käyttäjä voi puristaa vaatteen haluamallaan tavalla.
Toukokuussa 2016 Green, British Fashion Councilin NewGen-lahjakkuusohjelman vastaanottaja kuuden kauden ajan SS15:stä alkaen, sai BFC/ GQ Designer Menswear Fund, joka sisältää 150 000 punnan rahapalkinnon. Hän on myös ollut vuoden 2015 LVMH-palkinnon finalisti, ja hänelle on myönnetty kolme muotipalkintoa – kolmas tuli viime joulukuussa, kun hän voitti Brittiläisen vuoden miesten vaatteiden suunnittelijaksi toisena peräkkäisenä vuonna.
Greenin tiimi kasvoi vain vuodessa kolmesta työntekijästä yhdeksään, joista seitsemän on kokopäivätyössä. Avaruudesta tuli ongelma; brändi muutti hiljattain tiloistaan De Beauvoir Townissa Hackneyssa – osa Sarabande-studioita Lee Alexander McQueen Foundationin tukemana – uuteen tarkoitukseen rakennettuun studioon lähellä London City Airportia. Näkymä on Millenium Dome ja joki; aurinko laskee Canary Wharfin ylle. Toivomme, että olemme kärjessä, emmekä vain sivussa, hän sanoo vitsaillen.
Green, 31, syntyi ja kasvoi Hendonissa Luoteis-Lontoossa. Kaikki käyvät samassa pubissa ja tuntevat toisensa, hän sanoo. Kävin samassa koulussa isoisäni ja äitini kanssa; Minulla oli sama englannin opettaja kuin äidilläni. Se on melkein 'pieni kaupunki Lontoossa' -mentaliteetti. Greenin molemmat vanhemmat käyttivät univormuja töissä: hänen isänsä oli putkimies, äitinsä sairaanhoitaja. Jotain romanttista hän sanoo. Kaikki lähtevät ulos yhdessä. Se on erittäin kilpailukykyinen ja nopea, mutta se on myös yhteisö, josta pidin. Green opetti edesmennyt professori Louise Wilson. Pidin hänen lähestymistavastaan ja pidin hänen rehellisyydestään, hän sanoo Wilsonista, jonka entisiä oppilaita ovat myös suunnittelijat Kim Jones, Christopher Kane ja Hussein Chalayan. Pidin tavasta, jolla hän pakotti sinut tuntemaan olosi epämukavaksi, koska se tarkoittaa, että teet jotain uutta sen sijaan, että olet jo tehnyt. Sinun pitäisi tuntea olosi epämukavaksi, koska se on prosessi.
Tämä on filosofia, jota Green edelleen kannattaa: Jos se on liian helppoa, yritämme kääntää sitä hieman enemmän. Esimerkkinä tästä on hänen äskettäin kehitetty 'johto ja tunneli' -tekniikka, jossa kaksikerroksista paitakankaasta ommellaan yhteen muodostamaan putkia tai 'tunneleita', joiden läpi kudottu urheilunaru syötetään sitten käsin taittuvan vaikutuksen saavuttamiseksi. , muistuttaa aaltopahvista. Tämä tekniikka vaatii painetuille kankaille jopa 70 tuntia työtä.
Palattuaan E16-studioon Green ja hänen tiiminsä suunnittelevat uusia kokoelmia ehdottoman tarkasti. Hänen ready-to-wear esitykset ovat koreografoituja tuotantoja, jotka noudattavat omaa omaperäistä rytmiään. Jokainen mallisto alkaa ajatuksesta yhtenäisestä tai yhteisöllisestä pukeutumistavoista, hän sanoo. Jopa esitykset alkavat väripaloilla seinällä, ennen kuin meillä on edes vaatteita. Meillä on siis viisi väriä: viisi mustaa, viisi muuta väriä, viisi valkoista... Vallitsevia kontrasteja käyttävät optiset pelit ovat olleet osa Greenin suunnittelukieltä alusta alkaen. Ensimmäisessä catwalk-kokoelmassaan osana Lulu Kennedyn Fashion East -aloitetta, joka tukee nousevia kykyjä, hän seurasi täysin valkoisia asuja identtisten vaatteiden kanssa, jotka oli leikattu tummista kankaista. Jokainen katse oli toisen varjo, Green sanoo mallistosta, jossa kuului mallien kasvoilla aitamaisia päähineitä.
Hänen AW15-kokoelmansa tutki edelleen värejä välineenä kerronnan rakentamiseen käyttämällä sitä eräänlaisena visuaalisena morsekoodina: vaalea-tumma-tumma kuvio, jossa yksi malli oli pukeutunut mustavalkoiseen, jota seurasi kaksi muuta täysin varjossa. Kahden 15 mallin sarjan väliin tuli häiritsevä kolmikko, joka oli pukeutunut kirkkaan punaiseen, kuin ihmisten valppaudet. Greenin studion seinää vasten teipatut valokuvat kokoelmasta muodostivat kuvitellun lipun, jonka keskellä oli punainen.
Myös hänen esityspaikansa on valittu huolella. Viime kesäkuussa Greenin SS18-show (alhaalla ja ylhäällä) pidettiin Lontoon Southwark Archesin viktoriaanisten tynnyriholvien alla. Pidin siitä, että se näytti kirkolta, ja myös vähän London Dungeonsilta, jota rakastan. Se oli ikään kuin maanalainen hauta, pohtii Green, itseään pitävä kauhuelokuvien fani. Olisi kesä ja melko kuuma, joten ajattelin, että olisi mukava mennä sisään ja olla hieman kylmä. Vuonna 2017 Green lanseerasi toisen Core-kokoelman, joka tulkitsi menneet suosikit uudelleen. Kaukana leviämislinjasta Core-kokoelma istuu harmonisesti hänen kiitotien tuotoksensa rinnalla tarjoten asiakkaille 'parafrasoidun' version hänen suunnittelufilosofiastaan ja antaa siten hänelle mahdollisuuden kaupallistaa levy-yhtiötään entistä tehokkaammin vaarantamatta taiteellista tunteitaan. Tänä keväänä hän on lisännyt Core-kokoelmaan debyytti-japanilaisen farkkusarjan raakasinisin, mustin ja valkaistuin versioin. Greenin suoralahkeisissa, viisitaskuisissa farkuissa on litteät käsintehdyt saumat, tukevat oranssit tikkaukset ja hänen tunnusomaiset rei'itetyt ja brodeeratut reikäaiheet.
Aluksi Green antoi linjan valmistuksen Lontoon tehtaalle; nykyään hän soittaa myös erikoisvalmistajille Portugalissa ja Italiassa. Joskus on hyvä suunnitella parametrien sisällä, koska ongelmat on ratkaistava, mutta nyt alamme tehdä yhteistyötä tehtaiden kanssa, joissa voi haaveilla asioita, hän sanoo. Viime talvena Green suunnitteli kapselimalliston italialaisen asiantuntijan Monclerin kanssa. He voivat todella tehdä mitä tahansa, hän sanoo superbrändin tuotantopaikoista. Meille oli silmiä avaavaa, että asiat voisivat olla näin, koska en ole koskaan työskennellyt missään muualla. En koskaan ymmärtänyt mahdollisuuksien tasoa.
Sininen mustekalaveistos säilytetään turvallisesti jälkipolville, mutta Green levittää viisaasti brändinsä lonkeroita. Sen tekeminen oli niin hauskaa, hän muistelee omaa muukalaistaan merestä. Ne olivat merkin taiteellisempia päiviä, jolloin meillä oli aikaa tehdä isoja mustekaloja ja muuta sellaista.
