Bob Bob Ricard -ravintolaarvostelu: moderni klassikko
Paul Winch-Furness
Aina silloin tällöin Lontoon ravintola tekee harppauksen pelkästä kuuluisuudesta kansallisaarteeksi.
Tällaisia ravintoloita ei usein paljasteta Michelin-tähdillä ja kriitikoiden suosiolla, vaan ne menestyvät viehätysvoimansa, eksentrisyytensä tai toistuvien asiakkaidensa hurjan uskollisuuden kautta.
J Sheekey on yksi, säännöt on toinen. Ja nyt samaan oveen koputtaa suhteellisen uusi tulokas – rakastettu moderni klassikko Bob Bob Ricard.
Kun Soho-ravintola avasi ovensa ensimmäisen kerran vuonna 2008, pelaajat olisivat voineet antaa anteeksi, jos ajattelivat, että tämä epäsovinnainen nousujohde, jonka kopit näyttävät Orient Expressin vaunuilta, pastellin vaaleanpunaisiin asuihin pukeutuneita tarjoilijoita ja samppanjapainikkeita painamalla enemmän kuin Lontoon ruokaskenen lyhytaikainen omituisuus, jonka on määrä palaa kirkkaana vuoden tai kaksi ja sitten haihtua.
Paul Winch-Furness / Valokuvaaja
Kymmenen vuotta myöhemmin Bob Bob on edelleen vahva. Joten miten se on menestynyt siellä, missä muut korkean konseptin ravintolat ovat romahtaneet?
Edesmennyt, suuri ruokakirjailija AA Gill tuomitsi kerran ruokapaikkojen lisääntymisen, joissa tarjoilija kysyy istuessaan: Onko kukaan selittänyt konseptimme? Gillin mukaan oikea vastaus tähän kysymykseen tulee aina olla: Kyllä, tuot minulle ruokaa, syön sen, maksan, annat minulle takin takaisin.
Ehkä tämä on yksi niistä asioista, jotka ovat vaikuttaneet Bob Bob Ricardin menestykseen. Kaikesta omituisuudestaan huolimatta ravintola ei ole koskaan ostanut ohimeneviä trendejä pienten jakolautasten, iPad-tilausjärjestelmien, puhtaan ruokailun menujen ja ei-varauskäytäntöjen suhteen. Pikemminkin se on aina tehnyt asiat yksinkertaisesti, ehkä jopa perinteisesti ja hyvin. Tämä on osa syy siihen, miksi se tuntuu ravintolalta, joka on ollut olennainen osa Lontoon kudosta paljon pidempään kuin kymmenen vuotta.
Kymmenenvuotisjuhlavuottaan lähestyessä The Week Portfolio meni selvittämään, kuinka tämä ravintolamaailman entinen insinööri jaksaa.
Etuovella tervehtii keilahattuun pukeutunut mies, ja meidät tempaa pöytään pinkkiin pukeutunut tarjoilija. Vähäisestä valaistuksesta huolimatta huone hohtaa positiivisesti – kuninkaallisen sinisten koppien kultakullatut reunat tarttuvat puolivaloon.
Kaikki 1900-luvun alun matkailun romantiikka on täällä, ja David Collinsin palkittu sisustus kestää edelleen upeasti. Ravintolan pukukoodi on tyylikäs, ei solmiota ja heti istuessasi ymmärrät miksi. Kaikki vähemmän tekisi huoneelle karhunpalveluksen; kaikki muu olisi liikaa. Tämä ei ole paikka siteille, tukkoisuudelle ja suorassa istumiselle – se on huone, josta voi nauttia, tila, joka on suunniteltu hauskanpitoon.
Paul Winch-Furness / Valokuvaaja
Tätä silmällä pitäen painamme vaimoni kanssa välittömästi samppanjaäänimerkkiä, ja tarjoilija ilmestyy: Ayala, Moet vai Bollinger? hän kysyy. Valitsemme kaksi lasillista Ayalaa, koska tunnemme olomme vain kohtuullisen hienoksi.
Emme kuitenkaan osoita tällaista hillintää ruoallamme. Aloitamme tryffeliperuna-sienivareniki tarjoaa hemmottelevan hattuvinkin ravintolan englantilais-ranskalais-venäläiseen omahyväisyyteen. Lohitartarin syvän vaaleanpunainen kala ja ruusunvärinen mäti sopivat täydellisesti huoneessa kelluviin tarjoilijoihin.
Paul Winch-Furness
Seuraavaksi minun pohjani hummerilla ja samppanjavelutella on tiukasti kääritty kalasämpylä, jonka sisällä on hummeria, katkarapua ja kampasimpukkaa ja päällä sulatettua voita. Vaimollani on Kiev-kana, joka näyttää UFOlta, joka on putoanut kermamaissipetiin. Kana on helppo tehdä mieto, mutta tämä on kaikkea muuta kuin – pääkokki Eric Chavot saa parhaan irti lihasta, joka leivitetään kevyesti.
Lopuksi jaamme Eton Messin 'en perlen' ja BBR:n tunnusomaisen suklaan. Molemmat saapuvat tennispallon kokoisina palloina, jotka sitten kastetaan kerma- ja kuumasuklaakastikkeessa. Tulisen kastikkeen vaikutus on upea, ja se avaa jälkiruoan kuin kukan terälehdet. Tilaamani vuoden 1996 Taylorin Quinta de Vargellas on metaforinen kirsikka kuvaannollisen kakun päällä.
Vastustaessamme halua painaa samppanjaääni viimeisen kerran, sanomme Bob Bobille hyvästit luottavaisin mielin, että palaamme tämän aarteen pariin tulevina vuosikymmeninä.
Bob Bob Ricard, 1 Upper James St, Lontoo W1F 9DF.
75 puntaa per pää kolmesta ruokalajista ja vaatimattomasta viinipullosta. Lounas tarjoaa ruuhka-aikojen alennuksen, joka on yleensä 15-20 % illallishintojen alapuolella. Ravintola lanseerasi kesäkuussa uuden sunnuntaipaistin ja on tuonut ruokalistalleen useita uusia vegaanivaihtoehtoja.
Varaukset: bobbobricard.com tai 020 3145 1000.
