Kuinka Zac Posen tuo naisten vaatteita Amerikan vanhimmalle vaatepajalle
Punaisen maton pukeutumisen kuningas luo Brooks Brothersille uuden repertuaarin klassista naisellisuutta
'Uskon todella, että pukeutuminen on tärkeää', sanoo Zac Posen istuen samppanjanvärisellä samettijuhlalla Claridge's Fumoir Barissa Lontoossa. On varhainen keskiviikkoaamu ja vieraat syövät aamiaista hotellin valoisassa aulassa. Rauhallisempaa tunnelmaa suosiva manhattanilaissyntyinen suunnittelija näyttää kaikin puolin debonair herrasmieheltä hämärässä, art deco -cocktailbaarissa. 'Käytämme pukua jokapäiväisessä elämässä; näin esittelet itsesi maailmalle”, hän jatkaa. 'Se voi antaa sinulle voimaa ja luottamusta.'
Jos koko maailma on näyttämö, Posen muistuttaa nykyään nykyajan Fred Astairea New Yorkin keskustassa: hänellä on yllään Brooks Brothersin mustavalkoinen villakoiranhammaspuku, jossa on silkkikaula-neulepusero, joka on työnnetty siististi korkeavyötäröiseen. housut. 'Käytän yleensä paitaa ja solmiota, mutta halusin olla mukava', hän sanoo. Posenilla on hyvin dokumentoitu taipumus räätälöityihin puvuihin; Tämän aamun valinta on yksi 40:stä, jonka suunnittelija lisää vaatekaappiinsa joka vuosi.
Miesten puvut, kuten Posenin nykyään urheilullinen mittatilausnumero, ovat olleet Brooks Brothersin olemassaolon tarkoitus sen perustamisesta vuonna 1818 lähtien. Yhdysvaltain vanhin vaatekone, se tunnetaan nykyaikana parhaiten amerikkalaisen preppyn säilyttäjänä. tyyli. Sen asiakaslistalla on Yhdysvaltain poliittinen eliitti – 39 tähän mennessä 44 presidentistä, Abraham Lincolnista Barack Obamaan, on varustanut Brooks Brothers. Brändi on historiallisesti ollut miesten vaatteiden edelläkävijä; se esitteli valmispuvun Yhdysvalloissa vuonna 1849, jota seurasi Harris Tweed vuonna 1900.
Brooks Brothers aloitti naisten vaatteiden myynnin jo vuonna 1874, mutta kesti vielä vuosisadan ennen kuin jälleenmyyjä paljasti ensimmäisen kattavan naisten osastonsa New Yorkin lippulaivaliikkeessään vuonna 1976. Naisasiakkaalle suunnatut klassiset mallit osoittautuivat tuottoisiksi, mutta naisten vaatteet eivät koskaan olleet lihaksikkaita. miesten vaatteiden kaupallinen lihavuus; sen piti astua ulos niin vahvan patriarkaalisen perinnön varjosta.
Zac Posenin nimitys vuonna 2014 naisten vaatteiden ja asusteiden luovaksi johtajaksi tuli monille yllätyksenä. Bon vivant -suunnittelija, jota arvostetaan hienosti muotoilluista ja drapedoiduista vaatteistaan, on vastuussa unohtumattomista punaisen maton hetkistä; Tämän vuoden toukokuussa pidetyssä Met-gaalassa hän puki näyttelijä Claire Danesin laajaan juhlapukuun, joka oli valaistu sadoilla pienillä valoilla.
Posenin oma vaatemallisto on korkean glamourin ruumiillistuma suunnittelijan couture-ateljeessa, kun taas Brooks Brothers edustaa pitkälti hienostuneita klassikoita. Tästä syystä havaittu polariteetti ihmisen ja brändin välillä nosti aina kulmakarvoja. Posen on kuitenkin määritellyt rooliaan huoltajana, ja hän on kiteyttänyt ajatuksen nykyajan Brooks Brothersin naisesta talon kerroksellisessa estetiikassa. Toistaiseksi hänen lähestymistapansa on ollut pehmeä ja harkittu. 'Kyse ei ole egosta Brooks Brothersin kanssa', hän sanoo. ”Minulle se ei ollut vallankumous; kyse oli evoluutiosta. Sama asenne, mutta uudella istuvuudella ja tunnuselementeillä, jotka Brooks Brothers sai alkunsa.
Posenin ensimmäinen kokoelma SS16:lle, joka merkitsi myös Brooks Brothersin debyyttiä New Yorkin muotiviikolla syyskuussa 2015, kuvitteli New Englandin lomavaatekaapin eloisina printtein graafikko Pierre-Marie Aginin ansiosta, joka teki aiemmin yhteistyötä luksusbrändien, kuten Hermesin kanssa. ja Sonia Rykiel. Painetut silkkipaitamekot ja ruudulliset palazzo-housut yhdistettiin bucket-hattujen ja laukkujen kanssa, kun Posen keskittyi Nantucketin saarella lomailevien auringonhakijoiden rentoon ylellisyyteen.
New Yorkissa Posenin aikataulu on uupumaton: hän luo 16 kokoelmaa vuodessa sekä Brooks Brothersille että samannimiselle ready-to-wear-, diffuusio- ja morsiusmallistolleen. Hän esiintyy myös tuomarina hitissä yhdysvaltalaisessa Project Runway -ohjelmassa ja kirjoittaa parhaillaan ensimmäistä keittokirjaansa. Raskaasta työmäärästä huolimatta manhattanilaissyntyinen suunnittelija vaikuttaa hämmästyttävän rauhalliselta – hän sanoo, että se on reaktio siihen, että hän on elänyt elämää niin monta vuotta nopealla kaistalla, kun hän lanseerasi oman levy-yhtiönsä alle 20-vuotiaana. ”Kun kasvat, löydät uusia näkökulmia. Se on ikääntymisen kauneus alalla, joka on niin nuorisohaluinen. Kypsyydessä on jotain ihmeellistä', hän sanoo vain 35-vuotiaana. Istui Fumoirissa ja näyttää olevan valmis ottamaan vastaan maailman; Yhdysvaltain presidenttien historiallisesti suosiman tuotemerkin naistenvaateosaston johtaminen ei ole huono alku.
Henry Sands Brooks avasi ensimmäisen myymälänsä Manhattanin Lower East Sidessa vuonna 1818 tarkoituksenaan myydä korkealaatuisia vaatteita vaativalle asiakaskunnalle kohtuulliseen hintaan. Hän aloitti armeijan varustamisen ja laajensi myöhemmin räätälöintipalvelunsa korkeamman tason upseereille ja komentajille; presidentin suojelijat soittivat pian. Vuonna 1850, vuosi sen jälkeen, kun Brooks esitteli valmispuvun, hänen neljä poikaansa perivät yrityksen ja muuttivat sen nimen nykyiseksi. Abraham Lincoln pukeutui mittatilaustyönä Brooks Brothersin päällystakkiin toisessa virkaanastujaisjuhlassa vuonna 1865, jonka vuori oli kirjailtu sanoilla: 'One Country, One Destiny' kotkan symbolin alla; Surullisen kohtalon käänteen vuoksi Lincolnilla oli tämä sama musta takki, kun hänet murhattiin kaksi viikkoa myöhemmin. Ja John F Kennedy käytti Brooks Brothers -pukua, kun hän meni naimisiin Jacqueline Bouvierin kanssa vuonna 1953; hänen sulhasmiehensä lähtivät juhlista käsin lahjaksi tuotemerkin sateenvarjoja.
Siihen mennessä Brooks Brothers oli vakiinnuttanut asemansa amerikkalaisessa sanakirjassa brändinä, joka oli synonyymi pohjimmaiselle preppy-tyylille – ilme, joka yleistyi ensimmäisen kerran Ivy Leaguen eliittiopistojen kampuksilla. Kaksi vuosikymmentä myöhemmin herttainen tyyli teki Brooks Brothersin ihastuttavaksi ylöspäin liikkuville: Wall Streetin susille ja 1980-luvun puku- ja saappaisille pukeutujille. Yritys vaihtoi omistajaa useita kertoja seuraavien vuosikymmenten aikana – mukaan lukien Marks & Spencerin omistus vuonna 1988 – ennen kuin se myytiin vuonna 2001 yritykselle, josta tuli Brooks Brothers Group, jota hallinnoi italialainen liikemies Claudio del Vecchio, jonka ohjeen mukaan se oli modernisoi brändin yhdysvaltalaisen tyylin majakkaksi.
Posenille Brooks Brothersin luomien tunnuselementtien omistaminen on avainasemassa tässä maailmanlaajuisessa strategiassa. Näihin elementteihin kuuluvat ikoninen valkoinen paita, jossa on napitettu kaulus ja sininen bleiseri, jota aikoinaan suosi Andy Warhol, Manhattanin keskustan asuinpaikka ja elinikäinen Brooks Brothers -asiakas.
Vuonna 1980 syntynyt Posen sai kasvatuksen, jota väritti hänen vanhempiensa ammatti taiteilijana, joka työskenteli ja asui Warholin entisellä polkualueella. Hän ja hänen sisarensa Alexandra kasvoivat SoHon loft-asunnossa, joka toimi taidestudiona. 'Sain kokea eräänlaisen estetiikan ja elämäntavan, jonka kanssa vain harvat ovat kasvaneet. Se oli taiteilijoiden yhteisö”, hän kertoo alueesta, joka muunnetuineen tehtaineen oli edelleen avantgarde-taiteilijoiden paratiisi, jotka etsivät edullisia vuokria ja valoisia tiloja. 'Tänään se on koralliriutta, josta se alkoi', hän lisää. Posenin taiteilija-isä Stephen juurrutti häneen rakkauden käsityöhön sekä vahvan omistautumisen tunteen. 'Se, kuinka ilmaista itseäsi mielikuvituksen ja käsien avulla, oli aina talossani', Posen sanoo. Huolimatta siitä, että suunnittelijan lapsuus kasvoi MTV:n pakkomielle 1990-luvulla, hän oli autuaan boheemi; hänen leikkiaikaansa pidettiin mahdollisuutena yritteliäiselle luovuudelle.
Varhaisesta iästä lähtien Posen ja hänen sisarensa olivat rohkaistuja tekemään asioita; hän kertoo, kuinka he kuljettivat perheen rakkaan villakoiran läpi silloisen SoHon teollisuusalueen ja etsivät paikallisten valmistajien kangasjäänteitä, joista hän myöhemmin muovaili nuken vaatteita. 'Se, mikä laitettiin kadulle, olivat minun leikkivälineitäni ja se oli kangasta', hän sanoo ja valitti ennen käsityötuotannon laskua: 'Ihmiset, jotka luovat uraa tekemällä asioita käsin, eivät ole enää arvokkaita.' Sellaisenaan Posen vaalii Brooks Brothersin tuotantostandardeja. 'Se ei ole pikamuotia', hän sanoo. 'Brooks Brothersissa on tekoja, joita kukaan ei voi käyttää kokoelmatasolla.'
Kysymys jää siitä, kuinka nuori suunnittelija onnistui omaksumaan niin ikonisen brändin painavan perinnön. Miten selvitetään 200 vuoden historia – tai jopa puoli vuosikymmentä? Posen aloitti tutkimalla Brooks Brothersin kangasta, kirjaimellisesti irrottamalla joitain brändin rakastetuimmista malleista löytääkseen niiden salaisuudet. – Kun saavuin sinne, tein ensimmäisenä repäisyn takit, jotta ymmärtäisin, mitä rintakilvessä, olkapäässä, tasapainossa on. Oikeat perusasiat.
Posenin luomukset Brooks Brothersille on valmistettu laajalle asiakaskunnalle: 16 kokoelmaa, joista jokainen koostuu 70 tyylistä, myydään lähes 300 liikkeessä maailmanlaajuisesti ja verkossa. 'Olemme kansainvälinen brändi, joten kun luomme mallistoa, meidän on kuviteltava, että sitä myydään maailmanlaajuisesti, kaikki samaan aikaan', hän sanoo. Yritys on vertikaalinen jälleenmyyjä, mikä tarkoittaa, että sillä on täysi määräysvalta tuotteistaan suorittamalla kaikki tuotannon ja jakelun vaiheet talon sisällä. 'Et voi suunnitella reikään; sinun vastuullasi on liiketoiminnan rakentaminen”, Posen sanoo.
Suunnittelija on erittäin tietoinen kaupallisen kannattavuuden tärkeydestä, sillä hän on kokenut oman levy-yhtiönsä johtamisen huippuja ja ala-aikoja 15 vuoden ajan. 18-vuotiaana Posen lähti New Yorkista Lontooseen opiskelemaan muotisuunnittelua Central Saint Martinsissa. Elettiin 1998, brittiläisen muodin mullistavaa aikaa, jota johtivat Alexander McQueen ja John Galliano, jotka ravistelivat pariisilaisia muotitaloja Givenchyä ja Christian Dioria. 'Se oli todella syvän fantasia ja mielikuvituksen hetki', Posen sanoo, 'ja se oli todella vaikuttava minuun.'
Näiden alumnitoverien röyhkeyden innoittamana hän alkoi tutkia omaa tyyliään luomuksilla, jotka olivat anteeksiantamattoman naisellisia, vaikka Posen kertoo, että 'koulu itsessään oli tuolloin siirtymässä ajatukseen luoda hyvin käsitteellisiä suunnittelijoita.' Kaikki romanttinen, kaikki naisellinen oli heille kuin kuoleman suudelma. Hänen itsepäisyytensä palveli häntä kuitenkin hyvin; Posen on tehnyt uran naisellisista designeista, jotka kestävät ajan koetta, olipa kyseessä sitten Hollywood-asiakaskunta tai kansallinen instituutio, kuten Brooks Brothers. 'Trendit ovat todella tylsiä – se on vanha malli', hän sanoo.
Hänen amerikkalaisen tuotemerkin AW16-mallisto on imarteleva ja puettava, ja siinä on vanhan maailman tyylikkyyttä ja romantiikkaa. Posen kuvitteli muotitietoisen ostajan omaksuman 'tiettyjen ihmisten pukeutumisten eksentrisyyden'. Uusi Brooks Brothers -nainen astuu esiin maskuliinisessa räätälöidässä samettihousujen, vyötakkien ja iltasmokkien muodossa – ensimmäistä kertaa etiketille. Silkkipuseroissa on mandariinikaulus ja hameet kiinnitetään rusetilla kashmirpuseroiden päälle. Siellä on mekkoja, joissa on geometrisia printtejä ja perintöä, ja silkkiset pyjamapuvut tuovat mieleen 1930-luvun elokuvatähtien glamouria. 'Isäni esitteli minut jokaiseen vanhaan elokuvaan luultavasti liian nuorena', hän sanoo klassisesta elokuvasta, joka on osoittautunut pysyväksi vaikutukseksi.
Samalla kun hän tällä hetkellä ohjaa ja editoi neljän Brooks Brothersin ja hänen omilla linjoillaan työskentelevän luovan tiimin työtä, Posen arvostaa roolinsa käytännön puolia. 'Olen erittäin onnekas, että voin edelleen mennä toimistooni ja verhota huomattavan määrän palasia', hän sanoo. Juuri tämä omistautuminen kovaan työhön yhdistettynä leikkisyyteen yhdistää hänet eniten Henry Sands Brooksiin, jonka valtakunta on pukenut sukupolvia amerikkalaisia. 'Kärsivällisyys on hyve. Luulen aina, että se, mitä rakennan, on lastenlapsiani varten', Posen sanoo lähteessään valmiina lähikuvaansa näyttäen räikeimmältä matinee-idoleilta.
Valokuva: Thurstan Redding
