Kenzo Takada: värien mestarin muistaminen
Tuore katsaus japanilaisen suunnittelijan iloiseen ja mukaansatempaavaan elämäkertaan hänen kuolemansa jälkeen 81-vuotiaana
Pierre Verdy/AFP Getty Imagesin kautta
Legendaarinen japanilainen suunnittelija Kenzo Takada kuoli Pariisin sairaalassa sunnuntaina 81-vuotiaana saatuaan Covid-19-tartunnan. Tässä katsomme takaisin hänen värikkääseen elämäkertaansa, jota arvosteltiin The Week: Fashionissa viime vuonna ja joka sisältää lainauksia suunnittelijalta itseltään.
Kenzo Takadan elämäkerta on toisenlainen sohvapöytäkirja; joka uhmaa ohjetta, jonka mukaan tällaisilla julkaisuilla on enemmän koristeellista merkitystä kuin tunnearvoa. Älä siis pety sen kauniin vaaleanpunaisen ruusunvärisen kannen johdosta: tämä kuvavetoinen teos, jossa on epistolaarista proosaa ja valokuvallisia alaviitteitä sekä hämmästyttäviä 300 luonnosta, on iloinen ja mukaansatempaava matka elämään ja uraan. tästä ikonisesta japanilaisesta suunnittelijasta, joka räjähti pariisilaiseen muotimaailmaan vuonna 1970 ainutlaatuisella sekoituksellaan väljiä, eloisia malleja, jotka ovat saaneet inspiraationsa kotimaastaan.
Kenzo – kuten hänet tunnetaan – ilahdutti alusta alkaen kukkailotulitellaan, kimonovaikutteisilla leikkauksilla ja kirkkailla perinteisestä japanilaisesta puuvillasta valmistetuilla tilkkukuvioilla. 1970-luvun alussa hänen vallankumouksellisia luomuksiaan juhlittiin etnisen osallisuuden uuden aikakauden merkkinä, kun lentomatkustaminen demokratisoitui ja Ranskan kulttuurielämä – toukokuussa 1968 tapahtuneiden opiskelijakapinoiden seuranneen nuorten vapaa-ajattelijoiden sukupolven kertomana – vetosi kohti. taidetta, joka juhli maailmanlaajuista keskinäistä yhteyttä ja optimismia.
Kenzo, jonka levy-yhtiön nimi oli alun perin Jungle Jap (tämä oli tarkoitettu leikkisäksi kunnianosoituksena sekä maalleen että hänen suosikkiavantgardistilleen Henri Rousseaulle, mutta muutettiin vuonna 1976, kun lyhennettä pidettiin halventavana), sai jatkuvasti tietoa hänen matkoistaan. ja muiden kulttuurien perinteitä sekä omiaan. Kunnes hän poistui levy-yhtiöstä vuonna 1999 (hän myi yrityksen LVMH-konsernille vuonna 1993), Kenzo yhdisti japanilaisen käsityötaidon ja kuviot kansainvälisyyden värikkääseen kertomukseen.
Hänen kokoelmansa ulottuivat maailmallisesta vaikutteiden joukosta Itä-Euroopan kansanperinteestä ja Lähi-idän kerroksellisista pukeutumiskoodeista Sudanin ja Etiopian värikkäisiin kankaisiin. Hän lisäsi turbaaneja, skandinaavisia villapaitoja, meksikolaisia rebozoja, intialaisia Nehru-takkeja, hauskoja faraonisia laskoksia, painottaen aina voimakkaasti värejä. Hän loi oman nykyaikaisen ja epätavallisen juhlapuvun, jolla oli syvät juuret, mutta ei rajoja.
Puhuminen Viikko: Muoti näistä alkuvuosista Kenzo selitti: Kun aloitin, minulla ei ollut rahaa; Minun piti ostaa kankaita Marché Saint Pierrestä [Pariisissa], koska ne olivat halvimmat, ja käytin myös kokoelmaa japanilaisia kankaita, joita minulla oli. Tiimini ja minä ompelimme ne yhteen – teimme jokaisen kappaleen omin käsin. Se oli uskomaton kokemus! Luomukseni pääsi Elle-lehden kanteen, mikä merkitsi brändin julkisuutta ja menestystä muotialalla. Tämä oli silloin, kun minun piti kiivetä ensimmäinen este kysynnän ja tarjonnan ongelmien käsittelyssä. Menestysbuumin jälkeen kasvoimme erittäin nopeasti, ja kahdessa tai kolmessa vuodessa brändi tunnettiin lähes maailmanlaajuisesti.
Merkkiä ohjaa nykyään Felipe Oliveira Baptista, joka siirtyi New Yorkissa asuvalta designduolta Carol Limiltä ja Humberto Leonilta heinäkuussa 2019. Vaikka Kenzon viimeisestä kiitotien keulasta on kulunut kaksi vuosikymmentä, brändi ei ole koskaan eksynyt kauas sen perustaja-isän henki, joka räjäyttää Kenzon maantieteellisesti tietoisten kokoelmien eksoottisia aiheita, kukintoja ja tislattua runoutta.
Muodilla on edelleen voimaa yhdistää, tuoda ihmisiä yhteen, varsinkin nykyään globalisaation ja sosiaalisen median nousun myötä, suunnittelija selitti. Uskon, että muotiteollisuus kehittyy omaa tahtiaan aidosti tietoisena vaikutuksestaan yhteiskuntaan. On virkistävää nähdä, että tuotemerkit ovat muuttumassa entistä ympäristö- ja sosiaalisesti vastuullisemmiksi. Mutta on myös vaikuttavaa nähdä, että nyt se on jossain määrin saatavilla kaikkialla maailmassa, mikä ei ollut niin, kun aloitin.
Kenzo oli myös yksi ensimmäisistä suunnittelijoista, joka hyödynsi catwalkin näyttämötomaisia mahdollisuuksia, kumosi ajatuksen klassisesta ranskalaisesta défiléstä suorakasvoisten mallien kavalkadilla ja esitteli sen sijaan tapahtuman täysimittaisena juhlaesitysnä. Kun aloitin, en tiennyt mitä sanoa malleille, joten käskin vain heidän olla keitä he ovat, hän muisteli. Niinpä he alkoivat tanssia catwalksilla.
Vuonna 1977 Kenzo järjesti esityksen New Yorkin legendaarisessa Studio 54 -yökerhossa ja kutsui ystävänsä Grace Jonesin laulamaan; Vuonna 1979 hänen kunnianhimoinen Zürich-show pidettiin sirkusteltassa ja huipentui suunnittelijaan elefantin huipulla. Kirjasta pitkä pätkä, jossa on arkistovalokuvia, on omistettu hänen viimeiselle esitykselle vuonna 1999, joka merkitsi myös hänen 30. toimintavuottaan. Tässä valtavassa tapahtumassa, johon osallistui 3 000 ihmistä, esiintyi tanssijoita Opéra de Parisista, afrikkalaisia muusikoita, miehiä hevosen selässä ja jatkuvasti muuttuvia valoprojisointeja, jotka muuttivat keskeisen näyttämön etniseksi maiseman mosaiikkiksi, joka vastasi kulttuurien välisiä viitteitä. retrospektiivinen kokoelma.
Sanoisin, että rakkain muistoni muotinäytöksestä olisi viimeinen, hän sanoi. Se oli hämmästyttävää ja upeaa. Ilta sisälsi merkittävän show'n Zenithissä Pariisissa, ja ystävät kävelivät catwalkilla, joka jäljitteli Kenzon vuosia. Kutsuin mukaan kaikki, jotka olivat joko suoraan tai epäsuorasti tekemisissä brändin kanssa, ensimmäisistä kaupoissa työskentelevistä huippujulkkiksiin.
Show muistetaan pitkään yhtenä muodin historian parhaista lähetyksistä, ja vaikka olemme menettäneet tämän upean suunnittelijan, hänen perintönsä yhtenä alan suurimmista tulipaloista elää.
Kazuko Masuin ja Chihiro Masuin Kenzo Takada on kustantanut ACC Art Books; accartbooks.com
