Kalaharin taikuutta: elämää, kuolemaa ja luksusta autiomaassa
Elämä erämaassa on vaikeasti voitettu, eikä edessämme oleva iäkäs pahkasika kiirehtinyt luopumaan siitä.
Luultavasti hän oli yksi onnekkaista. Hän oli saavuttanut vanhuuden paikassa, jossa todennäköisyydet olivat pinottu - ja hän oli pettänyt kuolemaa kerran aiemmin menettäen samalla korvansa. Nyt hänen onnensa oli kuitenkin loppunut. Kun villikoiralauma ryntäsi aluskasvillisuuden läpi, hän ei päässyt kuoppaansa ennen kuin yksi heistä tarttui häneen.
Tuntia aikaisemmin, kun päivän helteet olivat laantuneet, olimme nähneet koirien heräävän unestaan, aikuisten kasautuneen orjantappurapensaan alle ja heidän pentujensa piilossa läheisen puun varjoon. He olivat näyttäneet lempeiltä, kodikkailta, kun he venyttelivät ja haukottivat ja leikkivät toistensa kanssa kultaisessa iltavalossa.
Nyt ne olivat kaikkea muuta kuin. Kaksi yritti saada kiinni pahkasikan nenästä väistellen hänen tappavia hampaat, kun taas muut aikuiset napsahtivat sen takapäästä. Jopa silloin, kun vanha sika lopetti tappelun, hän kieltäytyi kuolemasta. Hänen on täytynyt olla shokissa, mutta oli vaikea olla heijastamatta merkitystä noihin lasitettuihin silmiin: hän tiesi, että peli oli käynnissä.
Kun hänen hampaitaan ei enää ollut uhkaa, aikuiset seisoivat taaksepäin päästäkseen pentujen sisään kiipeämään toistensa päälle innostuneessa syömään. Heidän vanhempansa olivat palanneet tyhjän suulla aamumetsästyksestään, ja he tarvitsivat tätä. He ahmivat itseään vatsansa turvotuessa, kun aikuiset lähtivät jälleen liikkeelle, hyppäämällä pensaan läpi, korvat pistelyssä ja nenät haistelemassa tuulta.
Pian he kohtasivat oryxin, terveen aikuisen, jonka sarvet olivat kaarevia kuin siivitarat. Se pysyi paikallaan ja koirat luopuivat takaa-ajosta muutaman askeleen jälkeen. Se ei ollut riskin arvoista. Sama tapahtui vielä kahdesti, saalis ja petoeläin lukitsivat silmänsä, laskivat todennäköisyyksiä ja päättivät, että ne olivat pinottu oryxin eduksi. Tuntui kuin he olisivat metsästäneet herrasmiessopimuksella - ja sitten se ei heti ollutkaan.
Koirat ryntäsivät eteenpäin ja opas huusi takaisin ja kehotti meitä pitämään kiinni, kun hän laski kaasua ja kolahti heidän perässään. Vihdoinkin he olivat löytäneet etsimäänsä: yksinäisen oryxin vauvan, lukuun ottamatta laumaa. Yksi koira puri hänen korvaansa pitäen häntä paikallaan, kun muut kiersivät selän ympärillä valmistautuen upottamaan hampaansa hänen hampaisiinsa. En ollut varma, että minulla oli vatsaa katsoa uutta murhaa.
Sitten nuoren äkillisten huutojen kutsumana äiti lähti auttamaan. Pää alas ja sarvet eteen, hän torjui koirat, jotka vetäytyivät muutaman metrin ja kiersivät äitiä ja lasta, kunnes lisää oryxeja liittyi puolustusponnisteluihin ja he tiesivät, että heidät oli hakattu. Valon hiipuessa he hiipivät takaisin pahkasikalle poimimaan muutamat jäljellä olevat roskat sen ruhosta. Onnekas nuori oryx oli enemmän tai vähemmän vahingoittumaton.
Mekin vetäydyimme pohtien kuolemaa, nälkää ja selviytymistä matkalla takaisin majalle. Ne kaikki on kudottu elämän kankaaseen Tswalu Kalaharissa, joka on mantereen suurin yksityinen riistasuojelualue, joka tarjoaa epätavallisen intiimin safarikokemuksen.
Sen sijaan, että risteilisit ympäriinsä ja etsiisivät mitä tahansa, jokainen peli on omistettu tietyn lajin jäljittämiseen. Osittain tämä on välttämätöntä: Etelä-Afrikan Kalaharin kuiva maa ei kestä Krugerin tai Serengetin riistatiheyttä.
Mutta valikoivammalla lähestymistavalla on myös etunsa. Kun olet löytänyt kohdelajisi – ja vietimme muutaman tunnin etsiessämme mustaharja-kalahari-leijonaparia – voit omistaa niille enemmän aikaa, seurata niitä niiden metsästäessä tai partioimassa alueellaan ja oppia lisää niiden selviytymisestä tällä alueella. ankara ympäristö.
Ankara eläimille, toisin sanoen: ihmisille pätevät erilaiset säännöt. Itse asiassa, Tswalu Kalahari on yksi maailman ylellisimmistä lodgeista. Kokki esimerkiksi tarjoutui lentämään hummeria ja samppanjaa Kapkaupungista, jos ruokalistalta ei löytynyt meikäläistä, tai jo käytössämme olevasta hyvin varustetusta viinikellarista ja viskejä ja konjakkeja sisältävästä kaapista. Yksityinen kivimökkimme, yksi yhdeksästä, oli kalustettu pylvässänkyllä, sisä- ja ulkosuihkuilla, ilmastoinnilla kesän lämpöä varten ja takkatakoilla kylmiä talviiltoja varten.
Lokakuussa koimme molemmat. Lämpötila putosi yhdessä vaiheessa 6 asteeseen, kun Etelä-Afrikan sää oli lähes apokalyptinen. Satojen kilometrien päässä Johannesburgissa satoi tennispallon kokoisia rakeita, ja maan toisella puolella Durbanin kaduilla valui tulvavesiä. Tahallisena tietämättämme näistä pahoista enteistä, vedimme tuolin tuleen ja lämmitimme itseämme lasillisella turpeista, savuista skottia.
Seuraavana aamuna lensimme ulos Tswalusta ja sitten Johannesburgista eteenpäin Keski-Kalaharin yli, valtavan punaisen hiekan yli, kunnes piikkipensaiden paksuuntuminen ja vihreän roiske ilmoitti saapumisestamme Okavangon suistoon.
Se, onko tämä Botswanan luoteiskortteli ollenkaan autiomaa, on edelleen kiistanalainen asia. Vuotuinen sademäärä on täällä vähäinen, mutta kesämyrskyt trooppisessa Angolassa lähettävät 11 biljoonaa litraa vettä vuodessa Cubango-jokea pitkin rajan yli ja suistoon, jossa se houkuttelee yhden Afrikan suurimmista villieläinten kokoontumisista.
Kääntyessämme takaisin todelliseen Kalahariin, ajoimme kolme tuntia, puoliksi tasaisella tervalla ja puolet karkealla hiekalla, Lodge Feline Fieldsissä , ylellinen pakopaikka tässä maan syrjäisessä kolkassa. Saavuimme myöhään iltapäivällä ja viipyimme baarissa katsomassa auringonlaskua ennen kuin kirjauduimme sviittiimme, kaksikerroksiseen mökkiin, jossa on oma uima-allas.
Nimestään huolimatta Feline Fields ei ole oikea paikka isoille kissoille eikä millekään isolle riistalle (lukuun ottamatta norsuja, joista pari tuli juomaan altaastamme eräänä iltapäivänä). Sen sijaan se tarjoaa hengähdystauon safarihallinnon kello 5.00 hälytyskutsuille ja muutaman päivän viiden tähden vieraanvaraisuuden pensaassa.
Nautimme makaamistamme, laiskoista iltapäivistämme uima-altaalla ja lempeästä hevossafaristamme kuivan ruohon läpi, mutta kohokohta oli kaksi vierailuamme san-kansan luona, Kalaharin alkuperäisten asukkaiden luona, jotka alkoivat erota muista elävistä ihmisistä. noin 200 000 vuotta sitten, sanoo New York Times . Se on vähintään 120 000 vuotta ennen kuin ensimmäiset ihmiset saapuivat Eurooppaan.
Pohjois-Botswana on edelleen San-linnoitus, vaikka heidän tapansa säilyvät vain syrjäisimmillä alueilla. Isäntämme esittelivät meille ruohomajansa, yrittivät opettaa meille monimutkaisen nuotiopelin säännöt ja esittelivät työkaluja, joilla he aikoinaan tekivät tulta, kaivaivat vettä kantavia juuria ja asettivat ansoja helmikanoille ja muille eläimille.
Näillä työvälineillä on myös pitkä sukupolvi. Vuonna 2012 Etelä-Afrikasta löydetyn, hyvin samankaltaisen sarjan todettiin olevan 44 000 vuotta vanha, mikä tarjoaa varhaisimman yksiselitteisen todisteen nykyihmisen käyttäytymisestä. BBC raportteja.
Nyt san-kulttuuri on kuitenkin tienhaarassa tai ehkä umpikujassa. Botswanan luonnonsuojelulainsäädäntö on kieltänyt heidän metsästäjä-keräilytyylinsä, ja ne kertovat meille, että pensaassa selviytymiseen tarvittavat taidot ovat hukassa. Heidän lapsensa käyvät koulua, mikä avaa uusia mahdollisuuksia, mutta myös erottaa heidät vanhoista tavoista. Kymmeniä tuhansia vuosia selviytyneensä heidän perinteensä eivät todennäköisesti kestä toista sukupolvea.
Heidän menetyksensä muuttaa Kalaharin, joka on itsekin muuttunut sen jälkeen, kun San teki siitä heidän kotinsa. Sitten suuri osa siitä oli Makgadikgadi-järven vesien alla, joka peitti Pohjois-Botswanan ja Namibian noin 20 000 vuotta sitten, jolloin ilmasto ja viemärijärjestelmä muuttuivat ja se alkoi kuivua. Nyt jäljellä on vain suuri Makgadikgadin suolapannu - seuraava määränpäämme - ja omituisuus, joka on Ngami-järvi.
Matala vesialue, jota reunustavat puoliksi vedenalaiset puut, se näyttää nyt enemmän tulvilta kuin järveltä - mutta se oli joskus hyvin erilainen. Ngami-järven rannoille vuonna 1849 saapuessaan tohtori David Livingstone näki upean vesialueen, joka oli täynnä eläimiä ja lintuja. Yksinäinen planeetta , mutta se katosi kokonaan muutamaa vuotta myöhemmin ja ilmaantui hetkeksi uudelleen 1800-luvun lopulla. Se palasi takaisin vuoden 1962 rankkojen sateiden jälkeen ja kasvoi kattamaan noin sadan neliökilometrin, sitten katosi salaperäisesti uudelleen vuonna 1982, mutta ilmestyi uudelleen vuonna 2000.
Oppaamme esitti teorian, jonka mukaan pienet maanjäristykset – säännöllinen esiintyminen Botswanan alla olevassa kallioperässä, vaikka niitä harvoin tuntuu pinnalla yllä olevan syvän hiekan pehmustevaikutuksen vuoksi – ovat vastuussa vedenpoistokuvioiden muutoksista pinnalla, mutta niitä ei ole. tieteellinen konsensus.
Suola-astioissa sitä vastoin vesikierto toimii kuin kellonkello. Kuukausien kuivuuden jälkeen kesäsateet kastelevat tasaista maata ja käynnistävät valtavan seepran ja gnuun vaelluksen, jotka tulevat kurkkimaan viheralueita.
Lokakuun puolivälissä ei ollut aivan täydessä vauhdissa, mutta varhaiset linnut ja pedot olivat lyöneet meidät San Camp , yksi Uncharted African kolmesta telttaleiristä suolapannulla. Tyylikkään yksinkertaisen mallin aaltoilevat valkoiset teltat on sisustettu antiikkisängyillä, matoilla ja kirjoituspöydällä. Korkeat palmut tarjoavat varjoa päivällä, ja yöllä öljylamppujen joukot luovat välkkyviä varjoja ja vanhan maailman glamourin hehkua.
Lyhyen hengähdystauon jälkeen olimme takaisin kello 5.30, mutta piristyin pian auringon noustessa horisontin yläpuolelle täyttäen suolapannun persikkaisella lämmöllä ja kultaamalla kylpyhuoneen messinkikalusteet. Tai ehkä se oli kuuma kahvipullo, joka tuli herätyksen mukana.
Lähdimme liikkeelle leiriltä valkoisten telttojen hehkuessa takanamme, mutta pysähdyimme melkein heti. Näin ensin sakaalit, sitten korppikotkat ja sitten haistan kuoleman. Oppaamme seurasi raadonsyöjiä ja kääntyi radalta kohti paikkaa, jossa kaksi urosleijonaa oli kaatanut seepran, vain muutaman sadan metrin päässä nukkumispaikasta.
Yksi, joka oli jo kyllästynyt, nukahti ruohossa, mutta toinen työskenteli edelleen ruholla, kalki ja nuoli harjansa verestä tahrautuneena. Ajoittain sakaali - heitä oli 28 odottamassa vuoroaan - meni liian lähelle ja leijona kääntyi ja tuijotti, ja lähetti sen ryyppäämään pois. Korppikotkat kiersivät yläpuolella ja saapuivat toisinaan laskeutumaan kunnioittavan etäisyyden päähän leijonista.
Seuraavat isäntämme, surikaattien siirtokunta, olivat vieraanvaraisempia. Nämä karismaattiset pienet olennot ovat niin tottuneet ihmisvierailijoihin, että he kohtelivat meitä osana maisemaa, kulkien jalkojemme välissä.
Opas johti meidät yhteen heidän näköalapaikastaan ja kutsui minut istumaan kivikasalle. Siirtokunnan vartija havaitsi korkeamman näköalan, kiipesi ylös käsivarteeni, epäröi hetken haistellakseen korvaani ja ryntäsi sitten pääni päälle. Ja siellä hän seisoi, katsoi sinne ja tänne, hieroi päänahkaa kynsillään ja jutteli muille surikaateille kertoakseen heille, mitä hän näki.
Kymmenen minuutin kuluttua oli toisen surikaatin aika ottaa vartiotehtävät, ja käytin vahdinvaihtoa tilaisuutena nousta ylös. Hänen tilalleen täytyi tyytyä kiviin, kun minä seurasin hänen tovereitaan ulos suolapannulle, kun he lähtivät etsimään aamiaista. Yksi äiti kulki edestakaisin ja toi skorpioneja kahdelle pienelle vauvalleen. Sitten nuoret lähtivät ensimmäistä kertaa elämässään etsimään ruokaa itsekseen ja liittyivät aikuisten joukkoon matkalle suolapannulle, pyrstönsä osoittaen suoraan taivaalle kuin antennit.
Aamiaisen jälkeen lähdimme matkaan Jackin leiri , alkuperäinen Uncharted Africa -leiri. Lyhyen ajomatkan päässä pannulla, sen tunnelma on vähemmän maurilainen ja klassinen brittiläinen tutkimusmatka. Sen tummanvihreät teltat on vuorattu karmiininpunaisella, kun taas punainen samettiverhoilu täydentää 1940-luvun estetiikkaa.
Kuumuus nousi tuona iltapäivänä kohti 45 astetta ja pakotti meidät kankaan varjoon, jossa nukahdimme pylvässänkyyn illalliseen asti. Avoreunaisessa teltassa, jota viileä tuulenvire jäähdyttää, istuimme jalat ristissä tyynyillä ja tiivistettynä quicheihin, torttuihin, kebabeihin ja kakkuihin valmistautuessamme tutkimusmatkalle suolapannun sydämeen.
Se oli loistava tapa viettää viimeinen iltamme Kalaharissa. Lähdimme liikkeelle mönkijöillä, repelimme kapeaa polkua pitkin ja jätimme pian taaksemme kaikki kasvillisuuden jäljet. 6000 neliökilometrin kokoiset Makgadikgadin suolaaltaat ovat maailman suurimpia - ja kuivan kauden lopussa täysin epävieraanvaraisia. Harvat kasvit selviävät kuivasta, suolaisesta maaperästä, eikä eläimillä ole mitään syytä uskaltautua suojattomille tasangoille. Innostavan 20 minuutin ajomatkan jälkeen olisimme voineet olla maan päässä.
Pysähdyimme ja sammutimme mönkijät imeen täydellisen hiljaisuuden. Sitten, kun paistettu suola narisi jalkojen alla kuin tuore lumi, astuimme ulos kohti auringonlaskua ja löysimme paikan makaamaan maassa ja tuijottamaan taivaalle, kun tähdet tulivat esiin.
Kolme yötä Tswalussa, yksi yö Saxon-hotellissa Johannesburgissa ja kolme yötä San Campissa ovat saatavilla Luxury Safari Company for 7 400 puntaa, mukaan lukien lennot. Majoitus Tswalussa ja San Campissa on täysihoito ja kaikki aktiviteetit sisältyvät hintaan. Räätälöity matkasuunnitelma puh. 01666 880 111, sähköpostiinfo@theluxurysafaricompany.comtai vierailla theluxurysafaricompany.com
Yöpyminen The Lodge at Feline Fieldsissä alkaa 725 punnasta, joka sisältää edestakaiset tiekuljetukset, täysihoidon, kaikki aktiviteetit ja 25 punnan lahjoituksen Feline Fields Trustille. Varaa osoitteessa felinefields.com
British Airways lennot Lontoosta Johannesburgiin maksavat alkaen 537 puntaa
