Tomo Koizumi haastattelu: tapaa muodin röyhelöiden kuningas
Isojen röyhelöiden taidetta japanilaisen maksimalistin mukaan
Röyhelöt ovat aina olleet merkki muodin yltäkylläisyydestä. Elisabetin aikoina koristeellinen kaulus merkitsi vaurautta ja asemaa: mitä suurempi röyhelysi, sitä suuremman lausunnon annoit aineellisesta omaisuudestasi, vallastasi ja auktoriteetistasi. Esimerkiksi 1500-luvun lopulla suosittu kärrypyörän röyhelö koostui usein 600 laskosta, jotka tehtiin noin kuuden metrin pituisesta ylellisestä pitsistä.
Mutta se ei ollut vain Tudor Britain, jolla oli taipumus röyhelöiseen muotiin. Röyhelöt loihtivat esiin rikkaan visuaalisen ohjelmiston, joka kattaa eri aikakausilta ja kulttuureista. Ne esiintyvät flamencomekon pyörteisessä materiaalissa ja Frida Kahlon vuoden 1943 siveltimen pyörteissä Omakuva Tehuana , jossa taiteilijalla on yllään röyhelöinen pitsipäähine, jota Meksikon Oaxacan naiset ovat perinteisesti käyttäneet.
Röyhelöt voivat olla typeriä ja kevytmielisiä – ajatelkaa Panton Sugar Plum Fairyä – mutta ne voivat myös huokua kuninkaallista eleganssia, joka näkyy Christian Diorin heiluvissa asuissa, jotka suunniteltiin 1950-luvun alussa reaktiona sodan aiheuttamaan kurinalaisuuteen. Aaltoiluvaikutelma, tässä tapauksessa kirjaimellinen, ylittää lukemattomia suunnittelukoodeja, kansanperinteisestä ja aristokraattisesta symboliseen ja iloisen taiteelliseen.
Tomo Koizumi (kuva Tim Walker)
Japanilainen suunnittelija tuo avantgardistista ylellisyyttä, kekseliäisyyttä ja paljon hauskuutta nykypäivän röyhelöiden tekemiseen Tomo Koizumi , jonka vaahtoavia sateenkaariluomuksia ovat käyttäneet Lady Gaga, Sia ja Katy Perry. SS21:lle hän on suunnitellut kapselikokoelman Emilio Pucci , joka esittelee ihanan kuohkean ja kimaltelevan vinon italialaisen talon rakkaudelle kuvioita ja värejä kohtaan.
Koizumi, 32, kuvailee itseään itseoppineeksi muotisuunnittelijaksi. Hän varttui Chiban maaseutuprefektuurissa Tokion itäpuolella ja opiskeli kuvataidetta National Chiban yliopistossa, jossa hän alkoi kokeilla suuria röyhelöitä veistoksellisen muodon ilmaisuna. Varhain, kun hän oli vielä opiskelija, hänen suunnittelunsa kiinnittivät J-pop sensation Perfumen, maan suosituimman tyttöbändin, huomion, joka tilasi Koizumin luomaan heille sarjan pukuja. Hän käänsi uransa kohti teatteripukusuunnittelua, mutta suuntasi sen muodin suuntaan vuonna 2016, kun Lady Gaga käytti yhtä hänen pilvimaisista kuvioistaan Tokion-vierailullaan. Vaikka tämä julkkishyväksyntä toi hänelle paljon menestystä Japanissa, kansainvälistä suosiota saavutettiin kaksi vuotta myöhemmin, kun häntä puolusti luova polymaatti Katie Grand, joka tuki hänen New Yorkin muotiviikon debyyttiään Marc Jacobsin putiikissa Madison Avenuella.
Tomo Koizumi SS21
Tomo Koizumi AW19 -show houkutteli valtavan joukon ihmisiä, jotka halusivat vilauksen hänen hassuun ja värikkääseen kokoelmaansa. Jotkut vertasivat hänen jättimäisiä tyllimekkojaan ylisuuriin origami-veistoksiin, toiset turvonneiden eksoottisten lintujen höyhenpeitteeseen. Ja tässä piilee Koizumin tunnustyylin kauneus: yhtä aikaa sarjakuvamainen ja couture-mainen, se päästää mielikuvituksesi valloilleen, mikä voi olla vain hyvä asia, varsinkin näinä haastavina aikoina.
Tykkään leikkiä väreillä ikään kuin maalaisin, sanoo suunnittelija puhelimitse Tokion studiostaan. Kuten useimmat meistä, hän ei ole matkustanut paljon maaliskuun jälkeen, mutta se ei ole estänyt hänen syntymässä olevaa levy-yhtiöään houkuttelemasta yleisöä ympäri maailmaa. Lokakuussa Japan House São Paulossa käynnisti naistenvaatesuunnittelijalle omistetun näyttelyn, joka esittelee monia hänen kuuluisia ensimmäisen malliston malleja.
Koizumin taidokkaat mekot voivat kestää viidestä päivästä kahteen viikkoon valmistaa jopa 100 metriä japanilaista organzaa. Hänen tähän mennessä aikaa vievin luomuksensa oli näyttävästi frou frou -haalari (täysi lakaisuinen röyhelöjuna), jota näyttelijä Gwendoline Christie (alla) käytti päättäessään ensimmäisen kiitoradanäytöksensä New Yorkissa. Siinä oli niin monia kerroksia, joten se oli monimutkaista, sanoo hiljaa puhunut suunnittelija tästä poikkeuksellisesta luomuksesta, paksu mutta pehmeä kuin suuri kaleidoskooppisen merivaahdon aalto.
1096017742
2019 Getty Images
Koizumin uusin mallisto SS21:lle ja hänen Pucci-yhteistyönsä esittelevät puettavampia tyylejä, kuten pitkiä muodokkaita pukuja ja naisellisia minimekkoja – vaikka ne on hieman räätälöityjä, ne säilyttävät vahvan fantasiatunteen.
Vartuessani pidin todella japanilaisista sarjakuvista, kuten Sailor Moon . Tytöt söpöissä asuissa, jotka taistelevat vihollisia tai hirviöitä vastaan. Se oli minusta todella siistiä, hän selittää viitaten yhteen varhaisista inspiraatioistaan.
Perinteisellä japanilaisella kulttuurilla on myös suuri osa hänen visiossaan, ja jotkut vaikutteet näkyvät hänen suunnittelussaan enemmän kuin toiset. Kimono on yksi suurimmista inspiraatioistani sekä Kabuki-teatteri [asut]. Myös nuket. On olemassa paljon perinteisiä japanilaisia nukkeja, joita voit löytää [erikoisalueilta] maaseudulta. Tykkään myös käydä [Shintō]-pyhäköissä. Heistä huolehtivat ihmiset käyttävät todella mielenkiintoisia vaatteita.
Siellä on myös itä ja länsi -yhteys, mistä on osoituksena Koizumin rakkaus rokokootaidetta ja Georgia O'Keeffen ja Mark Rothkon upeista teoksista. Näihin viittauksiin vihjaavat hänen röyhelöidensä maalaukselliset sävyt.
1095969240
2019 Getty Images
Bella Hadid elokuvassa Tomo Koizumi AW19 New Yorkin muotiviikolla
Pidän värien harmonisoinnista, hän sanoo. Yksi väri on aina näyttänyt minusta liian normaalilta. Työskentelen organzan kanssa, koska valinnanvaraa on niin paljon, vaikka aluksi aloin käyttää tätä materiaalia, koska minulla oli rajallinen budjetti.
Alkuaikoina Koizumi osti kankaan leikkausta ja rullaa eri värejä, koska se oli halvin tapa tehdä hänen sateenkaarimakeisiaan. Ja huolimatta hänen A-listan seuraamisestaan ja suurten tavarantoimittajien houkuttelusta, zero waste -muoti on edelleen hänen tuotemerkkinsä kulmakivi: hänen koko SS21-mallistonsa on valmistettu kuolleesta kankaasta. Siksi aloitin värien sovittamisesta. Työskentelin aina rajoituksin, mutta ne rajoitukset tekivät minusta luovemman, hän vakuuttaa.
Tomo Koizumi SS21
Entä hänen oma muotityylinsä: tykkääkö hän pukeutua myös röyhelöihin? Eräänä päivänä, kun olin noin 14-vuotias, löysin kirjan, John Galliano Diorille , myymälässä Tokiossa. Muistan kuinka hämmästynyt olin, koska nämä mallit olivat sellaisia, joita en ollut ennen nähnyt. Rakastuin heihin ja silloin päätin ryhtyä suunnittelijaksi. Halusin tehdä jotain niin kaunista. Mutta muoti on se, mitä teen, ei mitä käytän. Vaatteeni vaurioituvat ja repeytyvät, kun työskentelen, joten 'helppo' on aina paras.
Siinäpä se, nöyrä röyhelö saattaa näyttää pehmeältä ja kevyeltä, mutta ainakin Koizumin käsissä se on kauneutensa velkaa kiinteän ja voimakkaan kankaankäsittelyn ansiosta. Ei ihme, että siitä on tullut kestävä voiman, voiman ja kulttuurisen optimismin tunnus. Ja tietysti Koizumin sarjakuvatytöt kukistavat ikuisesti hirviensä.
