Reimagining Marni: Francesco Risso puhuu
Marnin Francesco Rissolla on kyky muuttaa abstrakti ajattelu kauniiksi kuvioiksi
Minuuttia viimeisen kumartumisensa jälkeen Marni Milanon AW19-miesvaatteiden show'ssa luova johtaja Francesco Risso palaa kulissien taakse vilkkaaseen kohtaukseen, jota voidaan kuvailla vain hyvin harjoitelluksi koreografiaksi. Mallit, tuotantojuoksut ja Risso itse navigoivat vaatteiden kaiteiden, meikkipöytien ja valkoisten vaatekassien kassojen ympäri, samalla kun kuivajääkone jatkaa valkoisten sumupilvien puhaltamista. Se on ahkera mutta unenomainen ympäristö, joka ironisesti toistaa esityksen teemaa.
Tätä varten Risson yhdeksäs catwalk-mallisto italialaiselle muotitalolle suunnittelija kuvitteli untuvaisia angora-neuleita monivärisinä raidoin, ylimitoitettua räätälöintiä ja päällysvaatteita upeissa eläinkuvioinneissa. Itse Risso on tänään pukeutunut timanttikuvioiseen pukutakkuun – huivin kaulus jätetty auki, kangasvyö sidomatta – varusteltu Wee Willie Winkie -tyylisellä puuvillaisella yömyssyllä, jossa on terävä kärki ja pompon.
Siitä lähtien kun Risso tuli Marnille luovaksi johtajaksi lokakuussa 2016, hän on usein tutkinut unien ja unen fenomenologiaa. Hänen AW17 -miesten debyyttinsä sisälsi patja-raitapuvut, jotka oli valmistettu tikatuista untuvapomaisista kankaista; hän on loihtinut nauhoiksi sidottuja sänkytakkeja (myös AW17), pyjamanhousuja kiristysnyörillä (SS19 miesten vaatteet) ja raidallisista villahuovista koottuja ponchoja (AW18). Viime keväänä isot clutch-laukut saivat pehmeiden karvaisten tyynyjen muodon, jotta ne voidaan pitää lähellä vartaloa. Risson sarjat ovat toistuvasti palanneet tähän hiljaiseen teemaan: klo Marni Viime syyskuussa pidetyssä SS19-esittelyssä vieraat istuivat vintage-sängyillä, jotka kaikki olivat täydellisesti pedattuja tyynyistä, peitoista ja peitoista. Miesten AW19-shown ääniraita sisälsi nykyaikaisen remixin Claude Debussyn kappaleesta. Alkusoitto Faunin iltapäivälle , ranskalaisen säveltäjän vuoden 1894 orkesterimestariteos, joka on saanut inspiraationsa Stéphane Mallarmén runosta, joka itse sai inspiraationsa faunin fantastisista päiväunelmista.
Unelmia on vaikea sijoittaa, mutta on vihjeitä, jotka viittaavat Risson kiehtomiseen eskapismiin, mukaan lukien hänen toimistonsa Marnin Milanon päämajassa, joka sijaitsee rakennetulla asuinalueella kaupungin itäpuolella. Tulen tänne joskus keräämään ajatuksiani, löytämään rauhaa, hän sanoo tapaaessamme muutama päivä ennen tammikuun AW19-esitystä.
Yksi hänen ensimmäisistä päätöksistään tilan sisustamisessa oli asentaa korkinen ilmoitustaulu, joka kulkee yhden seinän koko pituudelta ja on täynnä kuvia – kotitekoista surrealistista kollaasia, joka toimii inspiraationa. Se sisältää pääkuvan aristokraattisesta saksalaisesta mallista Veruschka von Lehndorffista kristallikärjeisillä ripsillä. [Ilmoitustaulu] on melkein kuin muistikirjani, Risso sanoo. Ei ole järjestystä. Ne ovat asioita, jotka haluan muistaa.
Risso, 36, näyttää selkeästi debonairilta, pukeutunut dramaattiseen smaragdinvihreään takkiin, jossa on mustia viiksiä ja kiiltäviä keltaisia Cheshire-kissan silmiä. Hänen plimsollit näkyvät vasta toimiston ylellisen paksupintaisen maton läpi. Siellä on kymmeniä taidekirjoja, matkamuistoja ja utelias nahkainen bulldogin muotoinen rahi. Italialainen pitää työpöydällään neulottua käsilaukkua – rakastettu lahja, hän kertoo minulle, että sen teki hänelle jäähyväislahjaksi entinen tiimin jäsen. Sen vieressä on valikoima tšekkiläisen suunnittelijan Libuše Niklovan vintage-kumileluja. Paskaa on paljon! sanoo Risso iloisesti. Olen pakkomielle eBaysta. Voin tehdä tarjouksen tuntikausia ja sitten voitan kaiken! Olen niin huono, ja sitten minulle tulee paljon paskaa [viestissä]. Tykkään kerätä.
Nykyään Marnin pääkonttori on vilkasta toimintaa, kun kansainvälinen tiimi valmistelee tulevaa mallistoa. Jokainen Marni-näyte luonnostetaan, leikataan ja kootaan paikan päällä; rakennus on suunnittelijoiden, kuviontekijöiden ja räätälien koti. Jotkut käsityöläiset viimeistelevät asusteita, kun taas toiset viimeistelevät eloisia pukukoruja. [Tänne tulo] oli erittäin tunteellinen, Risso kertoo muistelemalla ensimmäistä työpäiväänsä. Muistan, että ensimmäinen tunne, joka minulla oli, oli tämä erittäin vahva luovuuden tunne. On melko harvinaista astua tilaan ja tuntea se tunnelma heti. Siellä oli – ja on edelleen – vapaus tehdä työtä, vapaus tehdä asioita.
Consuelo Castiglioni perusti Marnin naistenvaatebrändiksi vuonna 1994 yhteistyössä miehensä Giannin kanssa, joka on perheomisteisen turkisyrityksen Ciwifursin jälkeläinen, jonka asiakkaita ovat olleet Valentino, Prada ja Lanvin. Täysin itseoppinut sveitsiläissyntyinen suunnittelija sai nopeasti uskollisen tuen monipuoliselle työlleen, ja vuonna 2002 hän ja Giani laajensivat tarjontaansa miesten vaatteisiin, joita seurasivat lastenvaatteet ja silmälasit (2005). Vuonna 2013 italialainen yrittäjä Renzo Rosso osti enemmistön brändistä Only The Brave (OTB) -ryhmälleen, jossa Marni liittyi luksusbrändeihin, kuten Viktor & Rolf ja Maison Margiela. Castiglioni jätti brändin lokakuussa 2016. En voi kuvitella yhtään tilannetta, jossa ei olisi vaikeaa tai tunteita kenellekään suunnittelijalle, joka muuttaa uuteen kotiin ja yrittää selvittää, mitä sen tulee olla tulevaisuudessa, seuraajansa Risso sanoo. Ihmiset olivat hyvin kiintyneitä ideaan tästä brändistä ja perheestä, Consuelosta. He ovat tehneet niin upeaa työtä. Ostaisin paljon Marnilta, ja olin Consuelon fani. Mutta en ole Consuelo. Jotenkin, vaikka rakastan hänen tekemistään, minun täytyy yrittää olla oma itseni.
Risso syntyi merellä vanhempiensa puisella purjeveneellä ja vietti elämänsä ensimmäiset neljä vuotta Välimeren halki. Isäni oli tuolloin melko intohimoinen purjehdukseen, ja hän ja äitini päättivät tutkia toisenlaista elämäntapaa, hän selittää. Heillä oli tämä nomadinen olemassaolo, ja ehkä se on tehnyt minut elämän nälkäiseksi. Viiden vuoden ikäisenä Risso muutti terra firmaan, kun hänen suurperheensä, mukaan lukien hänen isovanhempansa ja velipuolensa ja sisarukset, muutti vauhdikkaalle kartanolle Luoteis-Italian Genovan kaupunkiin. Isäni oli melkoinen hippi, hän selittää. Hän saapui tunnin myöhässä lounaalle ja toi ihmisiä. Se olisi lounas 30:lle joka päivä. Se oli aika intensiivinen lapsuus.
Yksi Risson lapsuuden lempiharrastuksista oli tutustua perheensä, pääasiassa isänsä, vaatekaappiin. Hän oli melko eklektinen, Risso kertoo. Hän halusi ratsastaa Brasiliassa, joten hän palasi näillä hapsullisilla housuilla – ne housut, jotka laitat farkkujen päälle. Hänen lempivärinsä oli vaaleanpunainen, joten hänellä oli pakkomielle tähän vaaleanpunaiseen neuletakiin, jossa on timanttinapit. Hän teki pukuja 60-luvun patjakankaista. Hän oli melkoinen hahmo, joten joidenkin hänen kappaleidensa varastaminen oli varsin hauskaa.
Vain 16-vuotiaana Risso lähti Genovasta matkustaakseen etelämmäksi; Firenzessä hän ilmoittautui yksityiseen muotiopistoon Polimodaan, ennen kuin hän siirtyi Manhattanin muotiinstituuttiin (FIT), jonka alumneja ovat Calvin Klein, Carolina Herrera, Michael Kors ja edesmennyt kuuluisa muotikuvittaja Antonio Lopez. Minulla oli tämä uskomaton kurssi, jonka [opettivat] nämä kaksi hyvin vanhaa räätäliä, Risso muistaa aikansa koulussa. Opiskelisin kaikki couture-tekniikat: kappaleiden rakentamisen sekä vaatteiden ompelemisen ja ompelun. Valmistuttuaan Risso ylitti Atlantin liittyäkseen MA Fashion -kurssille Central Saint Martinsissa Lontoossa, missä häntä opetti edesmennyt professori Louise Wilson. Pidin Louisessa siitä, että hän sai minut etsimään omaa inspiraatiotani, hän innostuu. Sinun on opittava löytämään inspiraatiota. Sinun on opittava opiskelemaan, kuinka lukemaan.
Ensimmäisessä tehtävässään maisterintutkinnon jälkeen Risso vaihtoi Lontoon, jossa hän vietti päiviä työskennellen ja öitä tanssien klubeissa, kuten BoomBoxissa kaupungin East Endissä, Modenan hiljaiseen esikaupunkiin Italian Emilia-Romagnan alueella. Yhtäkkiä avasin ikkunani ja... Minulla oli tämä, aivan hiljainen kohtaus tyhjästä, hän kertoo. Risso oli muuttanut Modenaan suunnittelija Anna Molinarin palvelukseen; vuoden kuluttua hän muutti Milanoon ja Alessandro Dell'Acquan ateljeisiin. Vuonna 2006 hän liittyi Pradaan, jossa hän työskenteli seuraavat kymmenen vuotta erikoisprojektien ja brändin naistenvaatemallistojen parissa. Olen edelleen rakastunut muistoon siitä, mitä siellä tapahtui, Risso sanoo sulavilla italialaisilla sävyillä. Kymmenessä vuodessa Pradassa voi tapahtua kaikkea. Minulla oli hieno kokemus rouva [Miuccia] Pradan ja [suunnittelujohtaja] Fabio [Zambernardin] kanssa. Sinun on otettava se huomioon muodissa ja missä tahansa työssä [vuosikymmenen] jälkeen on melkein kuin työskentelet perheesi kanssa. Ainakin minulle työ on sellaista: menen vessaan ja teen töitä, menen nukkumaan ja teen töitä. Se on osa sitä, kuka olet.
Rissolle inspiraatio voi iskeä missä tahansa, mistä on osoituksena tämän kauden kokoelma, joka on peräisin Tate Britainin vuoden 2018 All Too Human -näyttelystä. Brittitaiteilijoiden sukupolvien, kuten Lucian Freudin, Francis Baconin, Michael Andrewsin ja Jenny Savillen, teoksia yhdistävä näyttely juhli taiteilijan ja istujan välistä intiimiä suhdetta. Olin erittäin vaikuttunut; se on jotain, joka todella jäi jotenkin sydämeeni, Risso sanoo. Lähdin näyttelystä melko innoissani. Ajattelin, kuinka hämmästyttävää [oli], että kaikki nämä maalarit käsittelivät samanlaisia läheisyyden puolia. Kanvasalla se on melko elävä ja se ehdotti minulle työskentelyä studiossa.
Risso keskittyi valmistusprosessiin valmiin tuotteen sijaan ja loi naistenvaatemalliston, joka paljasti Marnin ateljeissa tehdyn monimutkaisen työn: helmat jäävät raakana ja rispaantumaan, löyhästi laskostettujen hameiden poimut viittaavat ompelijan nuken päälle päällystettyihin kankaisiin. . Sinun täytyy kuvitella työ, jota taidemaalari tekee kankaalle, Risso selitti esityksen jälkeen. Hän tekee tahrat ennen saapumistaan, ja siitä tulee itse työ.
Yhteistyö nykytaiteilijoiden kanssa on pitkään ollut Marnin peruskallio. Castiglionin toimikauden aikana markki laajensi carte blanchea Richard Princelle, Peter Blaken ja Ruth van Beekille, ja vuonna 2010 YBA Gary Hume kehitti kvartetin lohkopainettuja Marni-T-paitoja. Risso on jatkanut perinnettä: viime kesän miesten mallistoa varten hän antoi venezuelalaisen keraamikon Magdalena Suarez Frimkessin tehtäväksi luoda printtisarjan.
AW18:ssa amerikkalaisen taiteilijan Frank Navinin käsin piirrettyjä pop-tyylisiä kuvia tuoleista, viuluista, apinoista ja kristallimuodostelmista sovellettiin sattumanvaraisesti erilaisiin valmiisiin vaatteisiin ja asusteisiin. sitten SS19 näki Risson kääntyvän saksalaisen valokuvaaja Florian Hetzin puoleen – joka tunnetaan intiimeistä ja rehellisistä lähikuvistaan ihmiskehosta – ja New Yorkissa asuvan guratiivisen maalarin Betsy Podlachin puoleen. Kummankin taiteilijan kuvaukset ihmiskehosta on painettu päällystetystä PVC:stä valmistettuihin puuvillaisiin T-paitoihin ja laukkuihin.
Olin täysin yllättynyt Marnin pyynnöstä työstäni, Podlach kertoo Risson pelottavasta hengestä. Francesco sanoo etsivänsä työtä, joka kiinnostaa häntä kaikkialla, ja hän tekee tämän itse. Hän katsoi kaikkialta Internetiä, kohtasi työni ja päätti, että se oli mitä hän halusi. Rakastan sitä, koska ei ollut mitään yhteyksiä tai aikaisempia vuorovaikutuksia, jotka johtivat [hänen luokseni] – vain hänen etsistään, mitä hän etsi.
Kaikesta haaveilustaan ja tiedostamattoman ajattelun ja korkeamman ajattelun kiehtomisesta huolimatta Risso on ajatellut Marnin tulevaisuutta tiukasti rakenteellisena tutkimusmatkana innovaatioon ja luovaan kehitykseen, vaikka hän haluaakin ilmaista tätä halua runollisemmin. Oman kokemukseni mukaan jokainen mallisto [toistaiseksi] oli koskettava pohja jollakin brändin näkökulmasta, kertoo suunnittelija, innokas palaamaan töihin. On melkein kuin laskeudut uudelle pellolle ja tutkit tätä uutta puutarhaa ja alat kylvää siemeniä ja ymmärrät, mitä voi kasvaa. Jokainen vuodenaika on kuin uuden osan löytäminen puutarhasta.
