Hänen kengissään: Maailma Manolo Blahnikin mukaan
Legendaarinen kenkäsuunnittelija siitä, mikä häntä inspiroi
Manolo blahnik
2017 Zac Frackelton. Kaikki oikeudet pidätetään
Manolo Blahnik perusti samannimisen brändinsä vuonna 1972 aivan Lontoon Kings Roadin tuntumaan. hän pysyi Chelseassa neljä vuosikymmentä ennen kuin hän muutti lyhyen mutta merkittävän Hyde Parkin kautta Maryleboneen maaliskuussa 2015. Uusi osoite Welbeck Streetillä on hänen elinikäinen näkemyksensä, joka on konkretisoitu, ja se palaa takaisin vanhojen couture-talojen loistoon. Yrjöjenaikainen kaupunkitalo on nyt hänen yksityisomistuksessaan olevan yrityksen sydän, jota hän johtaa sisarensa Evangelinen ja tämän vuonna 2009 toimitusjohtajaksi nimitetyn tyttärensä Kristinan kanssa.
Blahnikin pääkonttorin sisustus on kaikkea sitä, mitä voit odottaa pitkäaikaiselta makutuomioistuimelta: mutkaton ja elegantti, jossa on kiiltävä mustavalkoinen laattalattia, alabasteriseinät ja laajat portaat muhkealla tinanharmaalla matolla. Väriä antavat suutarin luonnokset, jotka on asetettu identtisiin kehyksiin käytäville. Piirustukset kuvaavat uusia malleja sekä tunnusomaisia tyylejä, kuten Campy – kiiltonahkainen Mary-Jane grosgrain-yksityiskohtineen – ja Hangisi sen erehtymättömällä neliömäisellä soljella, jossa on Swarovskin kristalleja. Perfektionismin tunne on käsinkosketeltava; jopa kyyhkysenharmaat merkkipaperit on ilmeisesti valittu sisustukseen sopivaksi.
'Ole kiltti! Minä en tee sellaisia – he tekevät sen puolestani', Blahnik sanoo vitsaillen, kun hänen talonsa huomiota yksityiskohtiin kommentoi. 'En edes tiedä, mitä täällä tapahtuu, kertoakseni teille totuuden. Me välitämme vain kengistä. Ja tein kivat kengät vuodelle 2018.'
Blahnik suunnittelee noin 600 kenkää vuodessa, joista jokainen on piirtänyt mestari itse käyttämällä tiivistettyjä akvarelleja arvostetuilta taiteilijoiden toimittajilta tohtori Ph. Martinilta. 'Kuulin kerran, että Adrian [Adolph Greenberg] käytti noita musteita', hän sanoo viitaten vaikutusvaltaiseen amerikkalaispukusuunnittelijaan, jonka tekijöihin kuuluu vuoden 1939 elokuvaklassikko The Wizard Of Oz. – Käteni ovat aina hansikkaissa. Katso näitä käsiä! Täynnä sitä kaikkialla. Muste, se ei tule ulos. Sinun on tehtävä se hohkakivellä. Sinun täytyy ottaa verta!'
Istuen vastapäätä Blahnikia ensimmäisen kerroksen olohuoneessa, jota valaisee antiikkinen kristallikruunu, ja kysyn suunnittelijalta, voiko hän paikantaa joitain uudempia vaikutteitaan. 'Haluatko tietää sellaisista asioista?' hän kysyy epäuskoisena. 'Onko sinulla viisi päivää aikaa?' Ekstrovertti Blahnik on yhtä aikaa lämmin, seurallinen ja eksentrinen: hän rullaa anekdootteja, historiallisia tosiasioita ja kirjasuosituksia räväkästi, hyppäämällä aiheesta aiheeseen ikään kuin hänen sanansa leijailevat jatkuvasti hänen mielikuvitustaan.
Lopulta hän asettuu 1800-luvun englantilaiseen suunnittelijaan Charles Frederick Worthiin, vaikkakin vain hetkeksi, koska yksikään vaikutusvaltainen taiteilija ei ole koskaan yksinäinen pelaaja Manolo Blahnikin mielessä.
House of Worthin ennennäkemätön menestys, jossa suojelijat kulkivat mantereiden poikki historiallisen couturierin pukeutumaan, sai Blahnikin tutkimaan talon kuninkaallisen asiakkaan Eugénie de Montijon elämää – 'Hän oli pieni tyttö Granadasta Espanjasta, ja nyt Ranskan kuningatar!' hän kertoo naisesta, joka meni naimisiin Napoleon III:n kanssa vuonna 1853 – ja sukeltaa entisestään Ranskan historian, kirjallisuuden ja taiteen aikakirjoihin. 'Ihmiset, jos he haluavat jotain, he haluavat sen', hän pohtii. 'He ostavat sen, jos se on hyvä ja uskomattoman laadukas. Sitä Worth edusti minun silmissäni tuolloin.
Luultavasti tämä sama sitoutuminen laatuun ja luovuuteen on turvannut Blahnikin aseman luksuskenkien huipulla 70-luvun alusta lähtien. Veteraanisuunnittelijaa, joka sai kunniamaininnan CBE:ksi vuonna 2007, on kuvattu 'muulien maestroksi' ja 'limusiinikenkien' valmistajaksi. British Fashion Council on valinnut hänet vuoden asusteiden suunnittelijaksi kolme kertaa, ja hän voitti sen Outstanding Achievement Award -palkinnon vuonna 2012. Muita tunnustuksia ovat kolme CFDA-palkintoa; ammattilehti Footwear News jopa nimesi Lifetime Achievement Award -palkinnon suunnittelijan mukaan. Manolosia – kuten hänen luomuksiaan nykyään tunnetaan parhaiten – myydään maailmanlaajuisesti, ja brändillä on 13 putiikia, joista yksi on loistava paikka Lontoon Burlington Arcadessa.
Muodolleen uskollinen Blahnik on tänä syksynä heittänyt verkkonsa leveäksi useiden taiteellisten liikkeiden yli viitaten venäläisen Katariina Suuren perintökoruihin sekä amerikkalaisen kuvanveistäjä Alexander Calderin matkapuhelimiin. Kunnioituksena itävaltalaisen arkkitehdin ja suunnittelijan Josef Hoffmannin hillittyä tyyliä kohtaan hän on suunnitellut Atadan, mustan nahkapumpun, jossa on kierrettävä nilkkahihna. Pelosusfe, litteä sandaali, jossa on pastellivärjätyt strutsin ja kalkkunan höyhenet, on omistettu legendaariselle laulajalle Janis Joplinille. Muualla kokoelmassa Blahnik katseli Hebridien karua maisemaa: kuvat tuulenpyyhkeistä rannoista antavat muotoa mokkanahkapumpuille, joissa on uurretut reunat, ja tunnuskuvioita on verhoiltu rispaavalla tweedillä.
Blahnik ei ole itsekään vieras saaren elämälle. Hän syntyi ja kasvoi Kanarian pääkaupungissa Santa Cruz de la Palmassa
La Palman saari, hänen tšekkiläinen isänsä ja espanjalainen äitinsä, joka piti paikallista banaaniviljelmää. 'Se oli mahtavaa; itse asiassa idyllinen', hän muistelee lapsuutensa jyrkkiä vuoria, palmuja ja mäntymetsiä.
Tänä vuonna sai ensi-iltansa dokumentti Manolo: The Boy Who Made Shoes For Lizards, elokuvaohjaaja Michael Robertsin intiimi muotokuva hänen elinikäisestä ystävästään. Otsikko saattaa kuulostaa mielikuvitukselliselta, mutta Blahnik todellakin suunnitteli ensimmäiset kenkämallinsa tahattomasti muodikkaille sammakkoeläimille, joita hän sai saarelta lapsena ja joiden pienet jalat olivat rakkaudella käärittyinä Cadburyn suklaakääreisiin.
Toinen lapsuuden poikkeama tuli muotilehdistä, jotka tuotiin Etelä-Amerikasta: 'Se oli koulutusta. Kasvoin rouva Vreelandin [Diana Vreeland, silloinen amerikkalaisen Voguen toimittaja] sivuilla. Muotilehdet olivat pääkorjaukseni, ruokani! En koskaan lopettanut niiden ostamista; Jokaisen sentin, joka minulla oli, käyttäisin aikakauslehtiin. Myöhemmin hän lisää: 'Se oli hyvin yksinäistä, tiedätkö? Ei ollut ihmisiä.'
Isänsä käskystä Blahnik lähti saarelta opiskelemaan politiikkaa ja lakia Geneveen. 'Tiedätkö, sveitsiläiset ovat upeita, mutta joskus tarvitsen ilmeikkäitä ihmisiä', hän selittää. 'Ja he eivät ilmaise liikaa Genevessä.' Paris sopi paljon paremmin, ja vuonna 1965 Blahnik ilmoittautui École des Beaux-Artsiin ja sitten École du Louvreen, jossa hän opiskeli lavastusta.
Kolme vuotta myöhemmin hän saapui Lontooseen, missä hän sanoo: 'En tuntenut oloani vieraaksi hetkeäkään.' Päivän aikana Blahnik työskenteli Denim-osastolla Feathersissa, putiikissa, jota johtaa Joan Burstein, myöhemmin Brownsin perustaja; yöllä hän seurusteli nopean ystäväjoukon kanssa, johon kuului muotisuunnittelija Ossie Clark. 'Oli vapautta', hän tarjoaa. 'Rahasta ei ollut kysymys. Se oli: 'Aion tehdä tämän upean mekon.' Kukaan ei sanonut Ossielle: 'Kuka ostaa sen?' Kaikki tekivät asioita, joista he rakastivat, koko ajan.
Blahnik itse jatkoi piirtämistä, mutta harvat näkivät hänen luonnoksiaan: ”Minulla ei ollut aikaa. Kiiruhdin kaikkialle! Tämä juhla, se juhla. Olin kiireinen, olin nuori, olin tulossa hulluksi. Tämä on sellainen Lontoo, jota rakastan. Yksi henkilö, joka arvioi hänen kykyjään, oli Diana Vreeland, joka nähtyään Blahnikin luonnokset vuonna 1970 pyysi häntä 'keskittämään äärimmäisyyksiin'. Tähän päivään asti Blahnik kuvailee uraansa 'onnettomuudeksi, todella upeaksi onnettomuudeksi'. En tiennyt, olinko hyvä tekemään mitä aioin tehdä.'
Blahnikin omistautuminen taitoonsa on nykyään yhtä ehdotonta kuin silloin. Hän on sydämeltään käsityöläinen, ja hän jatkaa jokaisen uuden mallin ensimmäisen puisen viimeisen veistämistä; hänellä oli tapana kokeilla myös kenkiään, mutta murtunut jänne teki lopun tälle omalaatuiselle esseelle. Siellä on myös hänen
yhteistyötä nousevien brändien ja nuorten supertähtien kanssa, mukaan lukien kolme kokoelmaa – Denim Desserts, Savage ja So Stoned – laulaja Rihannan kanssa. Viime vuonna hän kuvitteli kahluuhousut ja slingback-pumput babouche-tyylisellä taitettavalla selkänojalla Vetements-kokoelmaan SS17, joka on katuvaatteisiin ankkuroitu ja jonka etuosa on veljekset Demna ja Guram Gvasalia.
Tänään Blahnik on innoissaan viimeisimmästä yhteistyöstään. 'Teen jotain jonkun kanssa, joka on hieno', hän sanoo ja madaltaa ääntään salaliitolla. 'Häntä kutsutaan Grace Wales Bonneriksi. Hän on saanut sen. Ensimmäinen kokoelma, jonka näin, oli poissa tästä maailmasta! Central Saint Martinsin valmistuneen AW17-kokoelmaan Blahnik piirsi tilkkutyöskennellyt nahkasaappaat, joissa on neliömäiset varpaat; sandaalit ovat yhtä leikkisiä mustilla ja valkoisilla dalmatialaispilkuilla.
Hänen viittauksensa voivat hypätä ranskalaisista keisarinnasta koskemattomille saarille, mutta yksi vakio Blahnikin tuotannossa on hänen kykynsä yllättää malleilla, jotka vangitsevat muiston. Mutta aivan kuten hän nauttii uusista projekteista, hän myös suojelee menneisyyttä, jopa omien suunnitelmiensa suhteen.
Tällä hetkellä 74-vuotias valmistautuu seuraavaan kiertonäyttelynsä Manolo Blahnik: The Art Of Shoes -näyttelyyn, joka esittelee yli 200 paria, jotka on hankittu hänen omasta rakkaasta arkistostaan hänen kotonaan Bathissa. Milanon Palazzo Morandossa tämän vuoden tammikuussa debytoinut näyttely on sittemmin matkustanut Pietarin Eremitaasiin ja Prahan Kampan museoon. Minulla on tavaroita kaikkialla! huudahtaa Blahnik. – Olemme tavallaan järjestäytymässä. Se on helvettiä. Se väsyttää minua jo ajattelemalla sitä!'
Ei ihme, että suunnittelijalla on niin ahna himo kansainväliseen historiaan ja kulttuuriin, kun seuraaja on näin maailmanlaajuisesti. Hän on myös harvoin ilman kirjaa; tänään hän suosittelee Manual For Cleaning Women -kokoelmaa edesmenneen amerikkalaisen kirjailijan Lucia Berlinin omaelämäkerrallisia novelleja. Yksi luvuista, Blahnik kertoo, kuvaa elävästi vanhaa miestä, joka 'pitää yllään näitä uskomattoman suuria turkooseja sormuksia'.
Se on kuva, joka on selvästi sytyttänyt Blahnikin rohkean mielikuvituksen; viittausten pyörte, joka epäilemättä kilpailee hänen huomiostaan. Mihin nämä ajatukset hänet vievät, on kenen tahansa arvattavissa.
